Habla Møberg

C2 funker bra på den motoren. Forøvrig er det en grunn til at den bruker olje, disse bruker olje typisk om den får for sjelden oljeskift. Kan anbefale minimum 2 ganger årlig, oftere om det er mye småkjøring. Disse motorene er følsomme for akkurat dette.

Generelt Ford har endel utfordringer med korrosjon og brudd i loddinger på diverse moduler. Både BCM og ICM er gjengangere, blir overrasket om Kuga er noe unntak siden de alle bruker samme produsent. Lokaliser BCM, åpne opp og se NØYE etter brudd i loddepunkter og korrosjon. Det samme med instrumentpanel, som fungere som et nav for canbus. Selve pluggen på printene, men og loddepunkter over hele linjen. Sprekkene er ørsmå, du må gjerne ha forstørrelsesglass. U-feil, kommunikasjonsfeil, er det tydeligste tegnet på at dette skjer. Selve modulene er relativt solide, så om du fikser disse tingene så er det god sjanse at det vil fungere igjen. Å bytte BCM er noe krevende på noen modeller, må uansett pares inn og programmeres. Forscan og dets brukerforum har stor kunnskap på dette, så ta med deg alle relevante numre og gå inn på https://forscan.org/

Det står ikke noe om forbrukt effekt. Men i oftest er sikret med 10A så er det et sted mellom 120 og 140W. Med et typisk bilbatteri vil du bruke under 10% av kapasiteten selvom du skulle bruke den i en halvtime. Med mindre du allerede har problemer med batteriet eller ladingen bør dette være helt uproblematisk. Kanskje ikke gjøre det om det er 20 minus ute, da trenger du all kraft batteriet har til å starte motoren.

Med å bruke Toyota så får man (i teorien) deler som har en viss kvalitet. Om det viser seg at de ikke holder kvalitet, er det etter min erfaring særs enkelt å få reklamert på slikt hos Toyota. Nå er det ikke noe problemer å få kjøpt bremsedeler som trolig har høyere kvalitet enn det som originalt er levert. Man kan og få deler som er betydelig svakere enn originalt. Begge deler lovlig. Bruker du et uavhengig verksted er det grunn til å tro at de bruker nokså rimelige deler, men helt hvor på skalaen de velger er umulig å si. Så jeg ville hørt med det uavhengige verkstedet om hvilke deler de benytter. Hvilke merker. Uansett synes jeg ikke hverken 6 eller 8 høres urimelig ut. Det kommer forsåvidt også an på hvilken service de gjør utenom selve byttet av skiver og klosser. Toyota har tradisjonelt ofte brukt en "tett" glidebolt-løsning som har en tendens til å sette seg grundig fast. Om ikke disse får litt vedlikehold samtidig som man har av kalipperne, kan det fort ende opp med at disse setter seg fast en tid etter bremsebytte, med tilhørende skjevslitte klosser og varmkjørte skiver. Hvem som faktisk sjekker glideboltene aner jeg ikke. Man kan gjette at Toyota vil gjøre dette av erfaring med egne biler mens et uavhengig kanskje ikke er like opptatt av denslags, men det kan fint bli omvendt også. Jeg ville vurdert å høre med begge verkstedene om de også sjekker tilstand på glidebolter og evt rengjør og smører disse også.

Såvidt jeg husker er den nokså lik den QMI-saken jeg har brukt i noen år nå. Hva er din erfaring med Autolen?

Har en 2 år gammel mobil (Pixel 7 Pro) som døde etter å ha vært nedsenket i vann i underkant av 5 sekunder. Mobilen er IP68 og skal således tåle dette. Kjøpt på Elkjøp. Elkjøp bekrefter i chat at slik skade dekkes. Såvidt jeg har forstått er det ikke normalt å reparere en mobil som er såpass fuktskadet, men heller ombytte den. SVJV er min modell ikke lenger i utvalget til Elkjøp, den er ikke på nettsiden dems. Jeg kunne tenkt meg å samtidig oppgradere til nyere modell, mot å betale mellomlegg selvsagt. Noen som har prøvd evt fått utført dette hos Elkjøp? Og hvordan regnet de i så fall ut mellomlegget? Den gangens kjøpspris (på kvittering) mot dagens utsalgspris på ny modell? Merk at jeg ikke krever dette, om de velger å sende den inn for reparasjon så vil jeg ikke protestere på det, men jeg ser jo muligheten for å oppgradere uten at det "koster" Elkjøp noe?

Det går ikke nei. Og ikke alle med 13 er fullkoblet. Men mange er det, og på de funker trikset.

Pinne 9 evt 10 og 11 kan brukes til dette. Har selv ladet biler via tilhengerkontakt så jeg vet det er mulig. Kabelen lagde jeg etter tips fra en kamerat som jobbet i Viking redningstjeneste. Men ja, ikke alle biler har fullkoblede kontakter.

Om den har tilhengerfeste kan du prøve å gi strøm inn på den kontakten.

Du blander i hop en irrelevant NAF-test opp mot selgers informasjonsplikt.

Jeg vil tro du har en god sak, men sjekk NAF advokat eller forsikringen din om de tilbyr advokathjelp til slikt. Du har 5 års reklamasjonsrett, så ordet garanti er egentlig uinteressant.

Jeg fikk faktisk laget nøkler hos en lokal låssmed for noen Thule takstativ for noen år siden. Det sto ikke noe tall på utsiden (og vi hadde ingen nøkler og stativet var låst på bilen), men det tok vel knapt et kvarter før vi hadde 2 nyslipte fungerende nøkler til de. Jeg oppfattet låssmeden som en liten magiker, for han jobbet fort og effektivt, og jeg ble litt sjokket over å se hvor fort han dirket låsene opp (kanskje 5 sekunder).

12.68 indikerer et friskt batteri, men få tatt en belastningstest også, så vet du. Batteri kan fort koste endel peng, og måler en belastningstest at det er innafor er det ikke noe poeng å bytte. Men veldig overrasket bør du ikke bli om batteriet er endel svakere enn det bør være. Om du bytter så pass på at du får rett batteriteknologi. Om bilen skal ha AGM så hold deg til det, etc.

Slike produkter funker topp, men du må ikke bruke dette merket, der finnes andre. Men ja, fordi salt lager en hinne som kan være litt vanskelig å fjerne. Dette er supert for bilvasken og i spylervæsken, men du MÅ ikke bruke det. Det viktigste er å bruke vann. Jeg bruker en helt alminnelig vannspreder under bilen. Lavt trykk altså, ikke høytrykkspyler. Flytter den litt frem og tilbake under. Med å gjøre dette så minsker du rustangrep voldsomt! Jeg har gjort dette (vannspreder under bilen altså) i åresvis på alle bilene mine og har knapt noe rustutvikling å snakke om, selv på biler som er kjent for å ruste friskt (som Pajero).

Øreplugger bør være standard. Du kommer til å få hørselstap om du ikke bruker det. En veldig god vane å bruke de 10 sekunder det tar å få de på. Jeg foretrekker Laser Lite, som demper passe, ikke alt. Dvs du hører trafikken rundt deg, og utrykningskjøretøy.

Jeg pleier å ende opp med hjelmer i 6-10.000.- klassen. For min del er passform, sikkerhet og ikke minst ventilasjon såpass viktig at prislappen ikke er det jeg ser mest på. Er slett ingen krøsus eller snobb, men etter over 30 år med mc så blir man litt kravstor på sikkerhet og komfort. Har hatt Shoei siste årene. Synes de gir mye for pengene, og har veldig fin løsning for visir og antidugg med pinlock-feste. De bruker D-lås på reimen som er mye mindre klumpete enn andre låser. Mye annet bra å få tak på. Arai er og bra hjelmer. Googler du litt finner du gjerne tilbud på utgående modeller, men du må jo teste før kjøp selvsagt.

Ikke prøvd akkurat den modellen, men AGV har levert gode hjelmer i mange tiår. Det er en billig hjelm, så ikke forvent topp prestasjoner på noen områder.

Stemmer det, men for 30 år siden så var det kanskje lettere å få tak på kvalitet? Vi hadde den gang Nemko som tvungen godkjenning på alt elektrisk, mens nå er det CE, eller bukken til havresekken om man vil, pluss at andelen kinesisk-produsert elektromateriell dominerer markedet. Jeg har et regntett tidsur fra 90-tallet, N-merket, som jeg brukte til motorvarmer dengang. Den ville jeg stolt på idag. Dagens krav til at ting kan merkes med "egnet for utendørs bruk" er mildt sagt beskjedne IP44. I min verden er IP44 fullstendig uegnet i norsk klima med regn og frost. Men det er faktisk lovlig. Om det er tilnærmingen til EU eller hva det er som gjør at vi har lempet så voldsomt på kravene vet ikke jeg, men noe har skjedd. Har litt større tiltro til ting som er laget av/for Defa. Ikke koster det så voldsomt mye mer heller. Tilgang på kunnskap virker ikke å ha hjulpet noe særlig nei. Som mine besteforeldres generasjon som hadde en enorm kunnskap på feks mange felt som de fleste unge idag knapt forstår noe av. Men de samme besteforeldrene ville ikke klart seg lenge på TikTok og med alle de sosiale spillereglene som er idag. Så kan vi gjerne diskutere hvilken kunnskap som er viktigst. Når strømmen går og man ikke lenger kan bestille mat levert på døren, og vann må skaffes utendørs så vet jeg hvilken generasjon jeg ville satset på. De som forsto viktigheten og riktigheten av å lage varige og egnede produkter.

Hadde lett lagt til 80k for å få Toyota. Toyota er ikke samme kvalitet som det var, men de har fremdeles gode garantier og ikke minst et rykte som gjør at de er lettsolgt. Sjekk hva servicekostnaden blir. Sist jeg sjekket på en Auris var ikke servicekostnaden så voldsomt høy. Ikke rimelig altså, bare ikke oppe på Premiumbilnivå.

Lanolin. Sauefett. Absolutt rimeligste og tryggeste. Kjenner ikke ditt område, men Funderud, er de nær deg?

For at en dieselmotor skal fungere greit i kulden er det helt avgjørende at den får service. Bytte av ymse filtre, oljer og væsker. Kontroll av batteri og lading, og mye mer. Om ikke alt dette får service som det skal så får man problemer med å starte.

Det må da være bedre å sjekke opp om det ikke allerede er en innebygget styring på Defa-systemet, evt utvide til slik styring? Defa har jo løsninger både for store og små avstander, og som justerer tiden automatisk slik at motor er ferdig oppvarmet til tidspunktet man skal kjøre. Jeg har hatt slikt på flere biler, og er superenkelt i bruk, og ikke minst sparer det mye strøm kontra en "dum" timer siden det kun står tilkoblet så lenge det faktisk er nødvendig (det justerer seg etter temperatur ute (lett å kansellere/endre tidene,etc). For meg høres det tungvint og bakvendt ut å tenke på separat timer som ikke er "smart".

Slike enkle tidsur er som regel ikke egnet til lasten en motor og kupevarmer er. Er du sikker du ikke har timer på Defa-systemet? Nokså normalt å koble det opp med en sentral som kan fjernstyres.

På noen biler går det relativt greit, andre er håpløse.

Kan aldri tenke meg at det blir et problem. Enkelte kjører i månedsvis med skranglelyder i DMF. Tror du skal slappe helt av. Men du trenger jo ikke kjøre som Martin Schance da.