pndjo
-
Innlegg
347 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Innlegg skrevet av pndjo
-
-
okei, da er det bare å prøve reset kanppen men tror ikke det hjelper siden du har allrede koblet alt av strøm inntil spileren (jeg regner med at det er det du har gjørt?) ellers må du høre med noe verksted/butikk.
-
det må jo finnes en eller anne form for "reset" kanppen på den spilleren, enten foran eller på undersiden av frontdekselen, prøvd det først ved å trykke den inn med et spiss skrutrekker/kulepenn. eventuelt ta av strømmen på spilleren i ca 10 minutter før du kobler den på nytt igjen.
lykke til!!
-
hehe.... i vinter tid så bruker vi gjerne varme aparatet og den har som "regel" alle luftslangene på insiden og rundt om inne i dashen der din spiller også er montert.... da vil naturlig nok bli varmere når du setter på varmluften... om sommeren er gjerne omvendt.
Det er også en forskjell på dyre og rimelige spillere.... de dyre har gjerne mer kjølle areal eller innebygde vifter, de "rimeligere" sparer på dette punktet... men heldigvis ikke alle spillere er like folsøme for høy temperaturen da dette er også litt avhengi av bil/modell type og montering. Ved bruk av CD drevet vil genereres mer varme pga mer strøm slukkende servo kretser som jobber og styrer laser fokus og motorer til både laser armen og spindel motor til cdn, i radio modus er bare "elektriske" pulser som blir behandlet...
Synes ikke du trenger å kjøpe deg en annen spillere, da dette kan løses med bedre kjøling, bruk vifter og montert disse gjerne i selve rammen som er til spilleren eller sørg rett og slett for bedre luftsirkulasjon bak på spilleren.
-
-
der er jeg ikke enig med deg trainman, klasse D er bare mer effektiv og spiller bare høyere men den har ikke samme kontrol og presisjon som et klasse A/B har , klasse A er enda bedre faktisk... og jeg prøvde med både SS, JL, Kicker, MTX, RF digitale trin, av analoge amper SS, Dennon, PG, Adcom, JL, Pioneer og PPI.
-
hehe... vi "pleier" å dempe dører og koffert for å "holde" lyden inne men siden du skal ha det andre veien så ville jeg i første omgang fjerne dørene og koffert lokket, eventuelt fjerne gulvet i bagasjerommet/montere elementene under bilen og gjerne et par horn elementer oppi taket, da tror jeg du ville fått ønskett effekt. men var obs på uønskede bivirkninger og at du eventuelt risikerer å bli hentet og blitt kledd i meget ubekvemnt "helse trøya" med meget lange armer som knyttes bak på ryggen...
hehe... god jul forresten!! 
-
det kom ikke noe mer lyd etter at den ble kaldt? det vanligste fenomen nå på vinteren er jo at spilleren sitter ganske nær slangene til varmluften og naturlig nok blir fortere varm og da er det innebygde beskytelses kretser i utgangen som slåra av lyden for å forhindre skadder i utgangene... men som sagt da skal vanligvis lyden komme tilbake etter at spilleren er blitt kaldt. Ellers ka jo self være utgangs IC som er defekte.
Prøv å koble bort alle høytalerne også bruker du en løs høyttaler som du plugger i et utgang av gangen. Da kan du eventuelt uteluke spilleren eller elementer som er defekte/kortsluttet eller defekte høyttaler kabler som er klemt/kortsluttet til jord...
ellers er vel unødvendig å be deg om å "resete" spilleren da jeg regner med at du har allrede prøvd det?lykke til uansett!
-
.... Er også grunnen til at "db-drag gutta" ofte bruker små lukkede kasser. Netopp for å få høy impedans rundt "boom" frekvensen og da paralellkoble mange elementer som forsterkeren fortsatt greier å trekke på grunn av den høye impedansen som kommer av at elementene går i selvsving rundt den valgte frekvensen. Spiller de derimot lyd med en annen frekvens "ramler" hele konseptet sammen i stygg lyd grunnet overbelastede forsterkere og klipping.
Dagens leksjon.
blir feil dette her, da dedikerte dBDrag biler bruker ikke lukkede kasser pga lavere effektivitet enn refleks kasser.... og ved bruk av refleks kasser så bruker man også subsonics filter slik at man ungår å spille noe under avstemings frekvensen... jeg kjenner ikke til noen som bruker lukkede kasser og spiller noenlunde høyt med dB i forhold til brukt effekt på forsterkeren/elementer/kasse. I tilleg er slisse porter enda bedre løsning en vanlig rør når man kommer opp i dB. -
Saga er alt for strøm svak, jeg er enig med jtand og dropp kondisen men kjøp heller den Dynabel 4 kanaleren, det er et bedre forsterker siden du har en begrenset budsjet så synes jeg du skal heller kjøpe få men fornuftige komponenter som du kan bygge ut videre seinere.
-
du kan bruke det ja ( husk riktig + og - ), men du må ha enten motstand i serie eller lyspære... kondensatoren er nesten rent kortslutning når den ikke er oppladet og strøm trekket ved oppladning er veldig stor, derfor motstand eller lyspære i serie
, dog du vil nok få rundt 16volt over kondisen når du bruker en "standar" batterilader men ca 14 volt om du bruker et switch mode batterilader. Bruker du et motstand som er mindre en 100ohms så vil kondisen lades opp fortere men samtidig gå mer strøm med resulterende mer varme i motstanden, da må du bruke gjerne 2watts motstand og holde den med et tang "eneste" farlig ved å ikke bruke motstand/lyspære er at det ginistrer ganske så bra og hovedsikringer risikerer å brenne og du får en fin sveise merke på kontaktene... 
-
SoundMagnus ble også kalt Soundanus av en som har og bruker det selv....
er ikke helt sikker om den er verd sin pris og egner seg ikke til noe annet enn noe dårlig bass men høy spilling uten kontrol og presisjon -men den er som sagt rimelig, selv synes jeg man kan kjøpe bedre i det brukte markedet som spiller mye bedre enn den, det samme gjelder amp til frontsettet. Jeg mener at epifant hadde en annen adresse der man fikk den samme ampen noe billigere og. Jeg lurte på et par ting jtand: er du sikker på at utgangs transistorene på de Dynabel ampene er Mosfet transistorer? jeg trodde at bare switch transistorene var det -siden det er det normale- Hadde Mosfet utganger var så overlegen og avgjørende for lyden så hadde de fleste forsterkere blitt byggd med Mosfet...
alfa/omega er kretsløsningen... Ellers anbefaler på det varmeste å ha separate forsterkere siden det gir deg flere koblings/oppgraderings muligheter. Slik kan du heller kjøpe kvalitet etterhvert. Begyn med frontsettet og supler med subb -eventuelt 6x9" i hatehyllen, men husk å fjerne/koble ut diskanten/mellomtonen så den ikke ruter til lydbilde foran. 6x9 elementner er den enkleste måtte å få bass i bilen uten noe særlig inngrepp/jobb og om du ikke har 10 tommeltotter så kan du montere disse foran i dørene seinere og bruke de som mellombasser -6" eller 8" kan også brukes og blir "generelt" et bedre valg. Ved å montere elementer i dørene må du regne med å måtte dempe dørene med dempings matter for å få et bra resultat.
sats på å kjøpe få men bra komponenter og bygg ut etterhvert,
-
Altså, det var en analog forsterker, som sleit i 2 omh, kontra 1 der den hentet UT mest effekt.
Ellers EN subb Vs 2 subber ekke serlig konkuranse.
Dessuten, den kassa var (tro det eller ei) IKKE bygd for Db-Drag, men for DYYYYP bass...
Jeg hadde ikke engang kobla vekk Basslinje drivern, eller delefilteret på forsterkeren.
Tullprat. Kan love deg at du får vanvittig mye mer trykk i bilen ved å lydisolere: Bagasjerom, Tak, & dører.
Det var i allefall 1.1 db høyere en den daverende DB-Rekorden i Street C.
I hva slags klasse stilte dere ?
Hva slags strømforsyning hadde dere ?
1 eller 2 element spiller ikke mye rolle når man er i samme klasse.... om delefiltre er på eller ikke har ikke så mye betydning så lenge den ikke deler lavere enn frekvensen som spilles på spilleren.
Tullprat ja....
faktisk målt diferansen... demping hjelper men å påstå at man "dobler trykket" ved å dempe bagasje eller annet er tullprat... klasse Street C med 2 stk Stinger batt 2xSS pcd2000 i bro og 2x12" SS SPLX i refleks kasse. Bilen var i NM finalen i Oslo.
ellers har jeg selv spilt i dBDrag i 2004 med 2x12" i lukket kasse og 4x40WATT 138dB...
Optima Yellow foran og gele batt bak, nesten samme oppset men med 2x10" lukket kasse og 2x25WATT spilte 136,xdB på dBDrag i 2003, men jeg er mest opptat av SQ men jeg kommer til å delta mer på dBDrag med bilen til dama og på Emma med min egen. ellers var jo ikke meningen som sagt å kritisere/krangle..... -
I DB-Drag bruk så trekker forsterkeren optill 450a @ 13.3v. Det gir 5985W inn, iogmed at det er en digital forsterker, så kan vi regne med ca 85% effektivitet, eller ca 4190w RMS
Etter modifisering er den god for 6000W RMS altså kontinuelig effekt i 0.7ohm ved 17v, eller 4600w RMS ved 14.4v @ 0.7ohm.
Er forøvrig innebygd ampermerter, voltmeter & termometer i den.
Her er den ved siden av en 6.5" høyttaler & en cd plate....
Effekten var den Cromma Ma-Audio forsterkeren kobla i 2 ohm, opgitt til 1x 2400w i 2 ohm, den trakk 320a i burpinga, med spenningsfall fra 13.3v til 11.9v.
Men dette var uten demping i bagasjerommet, tipper jeg dobla trykket med asfaltplater.
141.5dB var ikke så veldig mye i forholdt til effekten du brukte da du får ikke så mye mer dB ved å dempe bagasjerommet heller. Ikke ta dette som noe negativ kritik isåfall men du kan "hente" minst 3dB mer ved å endre andre ting, bla tunnigs frekevensen på kassa og som du vet 3dB tilsvarer en doblign av effekten.... med et SS PCA 2000D (2000Watt i 1 ohm i 14,4volt) og SS SPLX 2x12" ble det spilt 144,9dB og største forskjell fikk vi ved å endre nevnte parametre -
det var "litt" størrelse på den ampen ja!! hehe men vi "vanlige" dødere har så vidt 14,8volt med motoren i gang, men self uregulerte PWM på forsterkere vil levere mer effekt desto mer spenning den får, men de fleste tåler ikke mer enn 16 volt til vanlig om de ikke slår seg av ved 15 volt batteri spenning. Strokeren er ikke blitt noe "snillere" med åra ser jeg.... har hatt 2x18" CV engang i 90 tallet på en Taunus og!
ellers Stroker 15" men neste år skal prøve dBDrag igjen! spilte du 141,5 dB? mye effekt hadde du da? og elementer? kasse?
-
Nå er den vel ganske mye større, sånn rent fysisk. Ellers, f.eks se antall transistorer, er rimelig MANGE, STORE transistorer til å være en monoblock.
Er transistorer langs begge langsidene til forsterkeren.
I DB-Drag bruk så trekker forsterkeren optill 450a @ 13.3v. Det gir 5985W inn, iogmed at det er en digital forsterker, så kan vi regne med ca 85% effektivitet, eller ca 4190w RMS
Etter modifisering er den god for 6000W RMS altså kontinuelig effekt i 0.7ohm ved 17v, eller 4600w RMS ved 14.4v @ 0.7ohm.
Er forøvrig innebygd ampermerter, voltmeter & termometer i den.
Her er den ved siden av en 6.5" høyttaler & en cd plate....
som kpolberg nevner så man "sammenligner" ikke analog amp mot digital..... tenkte påden andre som du spec til 4000watt (bilde 2) jeg forstå at den var "analog" da jeg ikke kan se noe utgangs spole isåfall.
ellers synes jeg den Alpine var en sørgelig syn.... hvilken model er den?
ellers en digital amp og dette er "bare"
power delen... 
-
Det var en 220v AC til 12v DC strømforsyning og ei H4-pære. Pæra lyste betraktelig bedre. Ut fra økninga i lyseffekt vil jeg anslå effektiv spenning til å ligge mellom 0,5 og 1v høyere med en halv farrads kondensator tilkoblet.
mest sansynlig var en swicht mode power supply... da vil den automatisk kompensere ved å "øke" strømmen/spenning for å stabilisere seg da den skal levere strøm til både lampa + kondis.... dette er elementar elektronikk.
-
hehe og da kan folk sammenligne hvordan denne 4000 watteren kan være "mindre" enn den SoundStream VGA 1600.2 på "puslete" 2x800watt.....
-
borsett fra det bilde viser et "hjemme forsterker" så er jeg 200% enig med deg jalla...
setter bilde av et "bilforsterker" i tilleg da
-
.............sliter med iå sitta med rydden intil baksetene med kun 1 a dm;)...........
det var litt vanskelig med dialekten din gitt..
men at det trøkker trenger nødvendigvis fortelle at det faktisk spiller musikk med ensartede toner.....dvs at du hører/merker forkjellige typer basser, da det faktisk musikk består av mange forkjellige. Ganske viktig faktisk da alt av bass er ikke bare enkelt "dunk" lyd. Derfor kostere enkelte bass elementer 200-400kr mens andre 2000-4000kr... det samme gjelder forsterkere og øvrige elektronikk. -
vet om en som har mye krem brukt utstyr.... send meg en PM....
og skal det spilles høyt og brutalt så er 6x9 elemter det beste alternativet... de vil overlappe mye bedre et sett med feks 4-6x12".... altså 2 sett foran og 2 sett bak + 4x12"... med kvalitets forsterkere med mye "headroom" og kontrol.
-
Anbefaler deg Morel`s Pulse 6x9 , et av de "beste" egenskapene til 6x9" elementer er høy følsomhet og egnet til Open Air (dvs uten en avstemt kasse) montering i hattehyllen som gir deg ok med bass ved enkelt montering, dessuten så kan du tilte diskanten og få en bedre "On-Axsis" på de mest direktionale frekvenser... men det skader ikke med en del strøm. Jeg har brukt Pulse 6x9" som frontsett og har "testet" den lydmessig og absolut noe jeg anbefaler, meget bra lyd til en rimelig penge...
Ingen imponator utsende men som sagt veldig vellydende og med muligheter til "oppgradering" av delefiltren...
-
En 40 ampere sikring vil ryke hvis kretsen den står på bruker mer enn 40 amp med strøm uansett om det er 1 eller 2 sikriger der (eller for den saks skyld 8) så lenge de står på den samme kretsen. Hvis forsterkeren hadde hatt bruk for 80 amp ville sikkert produsenten brukt en større sikring istedenfor 2 små. Forøvrig er 80 ampere VELDIG mye strøm hvis dette brukes kontinuerlig...
mulig jeg misforstår med hva du mener... men du mener et krets som bruker 60Amper og den har 2 sikringer på 40Amper i paralell så vil dette rykke?
isåfal så tenker du feil, enkelt forklart så er en sikring en "motstand" og med ohms lov så kan du regne ut hvor mye strøm kan gå gjennom hver enkelt motstand i en parallel krets. maksimal strømmen i hver motstand summerer du og gir deg maksimal strøm mengde som kan gå "til sammen" gjennom begge motstander , naturlig nok "fordelt" på hver motstand.... det samme er med begge sikringer på 40Amper i forsterkeren.
Grunnen til at det er 2 stk på 40Amper er faktsik at det er det som er tilgjengelig på marked og enhver bensinsatsjon -nesten- 80 amps sikringer krever en annen oppbygning da det er "større mengde" metal som skal smelte... det er grunne til at det finnes ANL og AGU typer sikringer. osv.
ellers lurte på hvilken Phoenix Gold forsterker du mente som hadde de 2 sikringer, tror du blander litt sammen.
ellers er bedre å ha en "større" sikring foran ved batteriet -feks 120A AGU-da den sikringer er ikke ment for å beskyte forsterkeren som er bak i bagasrommet men å verne mot brann om kablen blir skaddet. Som sagt en sikring er et "motstand" i serie med strømmen... du burde heller bruke en vanlig splitter uten noen sikringer da du har det allrede innebygd sikringer i forsterkeren....
lykke til med ampen.
-
mye bra...
men vi tenkte på BIL anlegg... -
drømmeanlegg ja!...
jeg er så heldig av å ha en tungt og meget musikalsk anlegg. Så selv er jeg ikke så lang unna "mitt drømme anlegg" men som Glenn sier så er det en del faktorer som alltid vil være avgjørende for hva man syns er best eller ikke, men gode og fornuftige konstruksjoner både av elementer og elektronikk har en god tendens til å yte bedre kvalitet og lyd enn vanlig og rimelig utstyr, det har litt med produksjon metoden og teknikk som kreves for å oppnå gode resultater og tilfrestille en hvis spec innefor definerte og smalle toleranser slik at det garanterer for en likt resultat innenfor samme produkt og eventuelt modell. Avanserte tekniske løsninger krever igjen mer komplekse produsksjons metoder...ergo gjennspelier seg på prisen igjen... Men på dette nivå blir gjeldende kvaliteten på musikk materiel ganske varierende. Man merker forskjell på gode og dårlig opptak. Mine Morel Supremo diskanter er helt extreme på det område, men ved gode opptak er en fryd å spille "høyt" da dynamikken er stort så merken man ikke at man spiller høyt før side mannen pratter til deg men man hører ikke hva han sier....
Ellers kunne jeg tenke meg en bedre Head Unit da jeg merker at dynamikke i den nåvarende spilleren er noe "begrenset" ellers trodde at jeg hadde en "overdimensjonert" headroom på subbene men etter å ha prøvd de samme 2x10" med en ekte og virkelig strøm sterke forsterker på 2x800 watt så fikk jeg hakka slepp hvordan de subbene presterte av dynamikk og mye effekt de tålte...
Jeg har hørt mange forkjellige merker men som sagt man begynner å komme i mer og små "nyanser" avdeling som en vesentlig forkjell mellom merkene, selv merker jeg først og fremst evnen til å explodere i en hav av dynamikk og mange små mikrodetaljer som man kan høre samtidig, sånt er innmary moro. Jeg har også montert en meget "rimelig" anlegg i bilen til kona og der merker man forkjellen på "rimelig og dyrt" elementer... det er som sagt noe man selv må høre for å forstå det...og ja: det er en del lydforkjell på prisen.
Kabler og tilgang tilstrøm blir absolut meget viktig også, demping er noe varierende men uansett viktig og ikke minst: MONTERINGEN er det aller viktigste av alt... finishen syns jeg selv ikke er av betydning så lenge det ikke forbedrer/forverrer lyden...
man tilbringer tros alt mange timer bak rattet og er greit å unne seg vellyd.
Ellers er vel å forvente seg en vellydende bil som Glenn kommer etterhvert, tror ikke jeg sier mye feil om ikke det blir Herts elementer
men ampene er jeg ikke sikker, jeg holder meg til Morel self selv kommer jeg til å bytte ut forstekerne på frontsette i første omgang... og det blir nok Sinfoni....
Skal kjøpe en helt extreme Subwoofer!
i Bil og motor
Skrevet
merker og modellere som er prøvd er mange og av kvalitet, oppsettet der dette ble prøvd er litt over gjennomsnittet av de fleste anlegg, å tro at digitale forsterkere har "kortere" signal veier liksom likt klass A er grundig feil. Både klass A og A/B har samme og kan ha nøyaktig samme krets, forskjelleng mellom dem er den såkalte "hvilestrømmen" som går gjennon utgangs transistorer eller driver trinn....
og dette med kondiser har vært tatt opp nok av ganger gitt 
En digital amp "konvertere" en analog signal om til et digital signal enkel forklart og den kvantiserte signalen styrer et switch mode utgang og her kan enkelte og intrynkate toner bli mer eller mindre borte.
Digitale forsterkere er best på å levere mye effekt sammenlignet mot analoge, og i en bil er tilgangen til strøm noe begrenset. Derfor kom de ampene fram dog ikke pga sine lydmessige egenskaper.... og nå som mange er veldig opptatt av høye "effekt/watt" tall er jo digitale forsterkere svaret. Skal du ha kvalitet er nok analoge forsterkere det beste valget faktisk...