srbz

Kontaktene (og kontakt-layouten) er den samme i dag som på SATA-harddiskene jeg kjøpte på første halvdel av 2000-tallet.
 
Det eneste du må passe på er at SSDer typisk kommer i to tykkelser; 7mm og 9.5mm. En 9.5mm disk er ikke garantert å få fysisk plass hvis det har stått en 7mm-disk i maskinen fra før. De fleste (alle?) platedisker er imidlertid 9.5mm, så hvis maskinen ikke kom med SSD fabrikkny er det sannsynligvis nok fysisk plass.
 
Kjøper du en 7mm tykk disk for å montere den i en maskin som har hatt 9.5mm før, kan det være litt slark. Sjekk gjerne opp før du kjøper om det følger med noe slags bracket til SSDen som lar deg bygge ut tykkelsen 2.5mm ekstra. Jeg fikk det med en av mine.
 
edit: Verdt å nevne er at selv om SATA-versjonene (1.0 / 2.0 / 3.0) er interkompatible kan de flaskehalse ytelsen. En SATA 3.0 SSD vil flaskehalses dersom maskinen kun støtter SATA 2.0. Du får likevel betydelig bedre ytelse enn ved en gammeldags platedisk, samt de andre fordelene ved SSD som noe lavere strømforbruk og ingen bevegelige deler som øker støy og fare for mekaniske feil.

Poenget til Mumriken er at det virker som du er på jakt etter flere skjermutganger, ikke nødvendigvis mer skjermkortkraft.
 
For å få flere skjermutganger trenger du ikke et til av samme kort, du trenger bare et ekstra kort som er kraftig nok til å kjøre det som skal vises på de ekstra skjermene. Et passivt (kjølt) kort bør være plenty kraftig nok til å vise noen grafer etc. Dette vil være billig i innkjøp og billig i drift ettersom det ikke bruker mye strøm, sammenlignet med å kjøpe et ekstra skjermkort til mange tusen kroner bare for å vise noen grafer på en skjerm.
 
Skal du derimot kjøre SLI for å få mer "hestekrefter" kan du derimot ikke bruke skjermutgangene på kort nr 2 såvidt jeg vet... og måtte igjen ha belaget deg på å skaffe enda et (tredje) skjermkort for å få skjermutganger nok til de resterende skjermene - forutsatt at hovedkortet ditt støtter det - som igjen godt kan være en passiv GT 1030 eller noe i den duren.

Dette betyr sannsynligvis at det er ett ledig/tilgjengelig minnespor, og at de 4 GB som står i maskinen er loddet fast. Dette samsvarer også med maks kapasitet på 12 GB, for 6 GB brikker eksisterer ikke.
 
Maks mengde RAM som er mulig å putte i maskinen blir da 4+8 = 12 GB, men dette er strengt tatt ikke å anbefale ettersom de ikke vil kjøre dual channel.
 
I teorien bør en hvilken som helst 4 GB DDR4 SO-DIMM-brikke fungere, men det er ikke alltid at dette er garantert. Det sikreste ville være å finne en QVL-liste som viser deg hvilke modeller som er offisielt støttet, men jeg finner dessverre ingen slik liste. Det hadde forsåvidt vært greit å vite nøyaktig hvilken brikke som står i (loddet fast) og skaffet en mest mulig lik brikke, men også dette virker å være vanskelig for denne modellen. Jeg finner ingenting i brukermanualen: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/X541SA/0409_E11304_X441_X541_A.pdf
 
Det greieste hadde kanskje vært å spørre forhandler eller Asus direkte.

Bildet viser et Fractal Design-kabinett, sannsynligvis R5 (edit: define mini selvsagt, ettersom den har 4 utvidelsesspor) etter den todelte harddiskbrønn-løsningen å dømme. Du monterer 3.5" disker i de hvite harddiskbrønnene med en spesiell type skruer gjennom gummiknottene. Du skal altså bruke skruehullene på undersiden av diskene, istedenfor dem på sidene som er oftest brukt i andre kabinetter. Disse skruene følger med kabinettet i en liten hvit eske.

Forøvrig har du vel strengt tatt montert disken som allerede står i feil vei. Ikke at det har noe å si; den passer begge veier, men tanken er at pluggene skal peke innover i kabinettet slik at du enklere kan skjule kabler bak hovedkortet.

Kabelmessig trenger du 1 SATA-kabel (følger med hovedkortet) og en SATA-strøm fra strømforsyningen. På bildet ser jeg en SATA-strøm ledig, men det kan bli knot å få den til å dekke både optisk drev pluss begge diskene. Det finnes overganger fra molex (4 pin) til SATA strøm.
 
Her ser du hvordan skruene ser ut (de har et stykke mellom skruehodet og gjengene):
 

 
Og her ser du hvordan de skal skrus gjennom harddiskbrønnen og gummiknottene (som fungerer som støydemping) og inn i disken:
 

Dette er de to rimeligste maskinene jeg finner på prisjakt.no som er noenlunde tilsvarende speccet:
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4696137
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4689438
 
Begge har en quadcore intelprosessor, 8 GB RAM, 1080p skjerm, SSD, og lower mid-end skjermkort som bør takle selv nyere spill så lenge en ikke er veldig kresen på grafikk og framerates. Begge koster ~7k, og begge disse ser ut til å være tilbudspris. Opp mot 8k finner jeg flere nær identisk speccede modeller.
 
Jeg legger derfor til grunn at gjengs pris for en tilsvarende speccet modell er 7-8k, og videre at en fair pris for en brukt maskin som gjerne har et par år igjen av reklamasjonsfrist og som fremstår svært pent brukt er 60-70% av markedsverdi. Basert på dette er realistisk salgsverdi for din maskin i sjiktet 7000 x 0.6 = 4200 til 8000 x 0.7 = 5600 forutsatt at den er svært pent brukt (i.e. "som ny", eller bortimot).
 
Nå skal det sies at for meg sitter det litt lenger inne å spandere 60-70% av markedsverdi på en laptop enn 60-70% av markedsverdi på en stasjonær PC. Jeg er nok litt fin på det, og ville i utgangspunktet aldri kjøpt brukt periferiutstyr av typen man gjerne har langvarig fysisk kontakt med (mus, tastatur, headset). Et godt brukt tastatur kan være langt skitnere enn det ser ut til på overflaten, og et laptoptastatur kan være svært vanskelig å rengjøre ordentlig. Like fullt skriver jeg dette på en refurbished laptop som var 6-7 år gammel da jeg fikk den. Nå bruker nok jeg langt mer tid enn gjennomsnittet i befolkningen med hendene på et tastatur, men denne laptopen bruker jeg ikke regelmessig, og ettersom den var refurbished av en profesjonell aktør som spesialiserer seg på dette da jeg fikk den, la jeg ikke særlig vekt på at den var brukt.
 
Så med det sagt: er det svært tydelige bruksmerker, særlig håndleddsmerke nedenfor WASD, kan du ikke forvente å få i nærheten av 60-70% for den. Jeg vil egentlig ikke spekulere i konkret pris, annet enn under dette. Er den derimot i pen stand ville jeg siktet en plass mellom 4-5k. Skal du selge på Finn ville jeg lagt den ut kanskje en tusenlapp høyere og tilføyd noe sånt som "pris kan diskuteres ved hurtig avgjørelse" for å indikere rom for pruting, noe jeg går ut ifra er temmelig standard gitt ågerprisene som florerer på brukt utstyr der.

Jeg sliter også med å forstå hva du er ute etter.
 
Kanskje en Raspberry Pi med noe fjernstyringsprogramvare som Teamviewer?
 
https://rpitc.blogspot.no/
 
RPi har kun HDMI ut dog.
 
Forøvrig: hvis formålet er å spille spill over nettverk er dette sannsynligvis en dårlig løsning, men en RPi med moonlight installert skal la deg gjøre nettopp dette (ihvertfall med Steam-spill). Jeg planlegger å teste dette ut selv i nær fremtid.
 
http://www.howtogeek.com/220969/turn-a-raspberry-pi-into-a-steam-machine-with-moonlight/

This!!
 

Som mna sier, opp fra i5-4670K er det kun i7-4770K og i5-4790K som vil være forbedringer fra din gamle CPU (og forsåvidt i5-4690K), og han bruker anførselstegn fordi det er svært usikkert hvorvidt disse egentlig vil gi deg noe markant forskjellig ytelse.
 
4x90-modellene er litt nyere enn 4x70-modellene, med noe høyere stock klokk. Om du reklamerer på i5-4670K er det nærliggende å tro at du vil få en i5-4690K i retur, forutsatt at butikken får tak i disse. Komplett har lagerstatus Ikke på lager. 8 stk. Bekreftet 4.feb.2017. Dersom butikken ikke klarer å omlevere CPU som passer til din socket er de erstatningspliktige for din oppgradering, hvilket vil si at du kan kreve at de leverer (eller dekker dine utgifter med å kjøpe) CPU, HK og RAM til nyere socket, f.eks. i5-6600K eller i5-7600K.
 
Jeg regner med at i5-4670K skal være kapabel til å kjøre BF1. Hvis dette byr på massive problemer antar jeg dette kan være relatert til feilen du har.
 

Det var mye penger for en 2+ år gammel, brukt, ikke-overklokkbar prosessor.
 


Begge disse vil forsåvidt være en betydelig nedgradering fra i5-4670K.
 
Hvis du av en eller annen grunn overhodet ikke ønsker å reklamere, kjøp denne eller finn en tilsvarende brukt.

i5-2500K begynner å bli gammel, men neppe utdatert, og jeg tror du kan komme et godt stykke på vei uten å stappe inn noe firesifret beløp i kjøler. En god luftkjøler, eksempelvis CM Hyper 212 Evo, burde gi en god del ekstra bang for the bucks (og vil nok etter all sannsynlighet kunne gjenbrukes på en fremtidig oppgradering). Overklokking forutsetter dog at du har et hovedkort med Z-brikkesett (Z68, Z77 etc)
 
SSD vil ikke gjøre spill raskere. En SSD vil speede opp lastetider, men i de aller aller fleste spill vil spillet (banen/kartet, modeller etc) være ferdig lastet inn før du kan begynne å spille. Med andre ord: spillet vil (ofte, ikke alltid) starte raskere, maskinen generelt vil nok føles mer responsiv, men en SSD vil ikke hjelpe på FPS, og vil trolig ikke forhindre mindre lag-stutters etc om det er noe du har problemer med. Visse spill (GTA V, Star Citizen) vil ha liten til ingen nytte av å kjøres fra SSD, samtidig som de spiser en god slump av kapasiteten. Uansett er SSD kjekt å ha så lenge det ikke kniper veldig i lommeboken.
 
Ang. RAM så finnes DDR5-RAM kun til skjermkort foreløpig. DDR4 som system-RAM er relativt nytt, såpass at AMD ikke har evnet å begynne å benytte det ennå (innen de lanserer Zen i januar). De aller fleste spill kan nok fint spilles på 8 GB RAM i dag, og innen du har behov for mer er det godt mulig det er på tide med en større utskiftning for din del uansett.
 
750W PSU bør holde til 2 stk GTX 970 i SLI. Det er ikke rikelig, men det bør holde til å kjøre det stabilt med mindre PSU er gammel og sliten.
 
Nå, som du muligens forstår utifra min signatur er jeg noe over middels interessert i Star Citizen, og kan gi et par generelle tips: uansett hva du foretar deg nå vil du oppleve rimelig rævva FPS. Selv et GTX 1080 vil yte skikkelig dårlig ettersom den foreløpige alphaen er dårlig optimalisert. Såvidt jeg forstår skal patch 2.6 som i skrivende stund er forventet 16. desember (se her for eventuelle oppdateringer) inneholde en del optimalisering som forhåpentligvis vil forbedre FPS og flyt. Enn så lenge vil jeg foreslå at du skrur graphics ned på "low". Jeg kjører low selv, og føler ikke grafikken er vesentlig dårligere, men du kan kanskje skvise ut noen få ekstra FPS som kan være gull verdt på såpass lav framerate.
 
Og selvsagt, om du skulle finne på å gjøre ytterligere maskinvareoppgraderinger kun for å spille Star Citizen med bedre flyt; ikke tenk på det! Akkurat nå er vel de offisielle systemkravene noe såpass diffust som "quadcore Intel i5, 8 GB RAM og DX11-kompatibel GPU" om jeg ikke husker feil. Dette kommer til å endre seg. Final release er langt unna (sent 2018, kanskje, om vi er heldige?) og i mellomtiden vil det komme nyere maskinvare på markedet. Og du vil som sagt ikke ha vesentlig nytte av en maskinvareoppgradering akkurat nå.
 
Og når jeg først er inne på det: om du ser etter noen å spille Star Citizen med, eller bare har lyst å prate om spillet, ikke nøl med å sende en PM!

Windows 10 64-bit krever 20 GB lagring, Sims 4 (uten add-ons) krever 10 GB lagring, MS Flight Sim X - på tross av at det er et 10 år gammel spill - krever 30 GB lagring. Bare med disse minimumskravene er vi oppe i 60 GB brukt diskplass allerede. Vel mulig dere klarer dere med 128 GB SSD (som formatert vil utgjøre 119 GB tilgjengelig plass), men belag dere på å måtte bruke ekstern disk til lagring av alt som ikke er strengt nødvendig å ha på intern disk - eller bytt disken til noe større. Rent bortsett fra dette er Lenovoen fra Siba en bedre maskin spesifikasjonsmessig, ettersom den har i5-prosessor og 8 GB RAM kontra i3 og 6 GB RAM på Aceren fra Elkjøp. Begge har svake grafikkløsninger, men spillene som nevnes i førstepost er svært lettdrevne spill, så jeg regner ikke med at dette utgjør nevneverdig forskjell.
 
De eneste reelle alternativene jeg finner til disse to er Acer Aspire E5-573-57S8 og Lenovo IdeaPad 500.
 
Sammenlignet med Lenovoen fra SIBA har begge disse mindre RAM (6 GB) men større SSD (256 GB/effektivt 238 GB). Aceren har også eldre prosessorgenerasjon (som ikke nødvendigvis trenger å utgjøre noen merkbar forskjell) og svakere grafikk, som trolig bevegere seg i absolutt nedre del av hva du ønsker å bruke til noen som helst type spill, og koster også 500 kr ekstra. Lenovoen fra Dustin koster i praksis 1000 kr ekstra ift. Lenovoen fra SIBA, for dobbel lagringskapasitet og 2 GB mindre RAM.
 
Ut ifra spesifikasjonene (som ikke nødvendigvis er alt som teller) holder jeg en knapp på Lenovoen i førstepost, men ha i bakhodet at intern lagringsplass kan bli knapp. Husk også backup av viktige dokumenter, og at backup ikke er backup før den ligger lagret minst to forskjellige plasser.

Du sier ingenting om hva du skal bruke maskinen til.
 

Skal du spille i 4K er jeg enig i at du bør skafe deg et GTX 1070, ellers vil GTX 1060 være en markant oppgradering til spilling i 1080p som koster ca 2000 kr mindre. Om du kun spiller CS og Minecraft, holder GTX 680 som du allerede har i lange baner. Det er forsåvidt ikke noe dårlig kort, men vil kanskje slite på de aller mest krevende spilltitlene.
 

Har minnehastighet egentlig så fryktelig mye å si da? Skjønt, 16 GB RAM er ikke å forakte.
 

750W er plenty for oppsettet du har i dag, og alle de nye kortene fra både Nvidia og AMD krever mindre strøm enn GTX 680.
 
Her er Corsair sin egen effektivitetsgraf for CX750M:

 
Her er Corsair sin egen effektivitetsgraf for AX760, som har bedre efficiency enn både RM og HX:

 
Du ser at CX750M har en mer markant "sweetspot" rundt 50% load, som vil si at når strømforsyningen belastes rundt 50% er det punktet der den klarer å konvertere mest mulig av AC-inputen fra veggen til DC-strøm som maskinen bruker. For AX760 er denne grafen flatere, noe som vil si at effektiviteten vil ligge nærmere optimalen om du bruker mye eller lite strøm sammenlignet med CX750M. AX 760 har også høyere effektivitet enn CX750M over hele kurven.
 
I realiteten betyr dette at AX760 bruker mindre strøm, og forskjellen blir enda større når du bruker lite eller mye strøm, altså når du lar maskinen stå og idle eller du spiller krevende spill. Vel - forutsatt at maskinen din faktisk klarer å trekke bortimot maks ut av strømforsyningen ved full load, noe den ikke gjør. Sannsynligvis vil den ikke trekke mer enn 60-70% av hva strømforsyningen kan levere til enhver tid, tops, med GTX 680 installert. OuterVision Power Supply Calculator sier "load wattage 385W" for et ca. tilsvarende oppsett som ditt. Som vil si at du sannsynligvis ligger nære "sweetspot" på rundt 88% utnyttelse når du spiller, men ned mot 85% (og evt. under) utnyttelse når du idler.
 
Så, om vi tar utgangspunkt i "load wattage" på 400W kontinuerlig, vil det tilsi ca. 88% utnyttelse på CM750M (slik at den trekker 400W/0,88 = 455W fra veggen) og ca. 94% utnyttelse på AX760 (slik at den trekker 400W/0,94 = 426W fra veggen), vil differansen utgjøre 455W-426W = 29W = 0,029kW. Om vi for enkelhets skyld sier at en kWh koster en krone inkludert nettleie og alt, at du utelukkende har maskinen på 400W load når den er påskrudd, og tar utgangspunkt i at AX760 koster ca 1700 kr, vil det ta 1700/0,029 = 58620 timer (ca. 6,7 år) å tjene inn igjen kostnaden ved å kjøpe AX760. Det er altså 58620 timer med maskinen skrudd på, ved 400W load. Nå er AX760 en fryktelig dyr PSU, men om du swapper AX760 med en rimeligere PSU med noe dårligere efficiency er jeg redd timetallet ikke vil bli så fryktelig mye lavere.
 

Hva er i veien med CM 212 EVO/Noctua hvis man har Intel?
 

Selv om i5-3570K er noen år gammel, er den fortsatt såpass habil at jeg tviler på at Skylake fremdeles er på markedet når TS får behov for å skifte dette ut.
 

Jeg personlig ville ikke hatt vannkjøling i utgangspunktet, men det er mer et prinsipp om at jeg ikke vil ha vann inni maskinen. Har du en H60 allerede kan du vel så gjerne gjenbruke den og prøve. Jeg ville forøvrig heller ikke overklokket CPU før jeg evt. følte et behov for å gjøre det.
 
For å oppsummere: om du skal spille krevende spill som GTX 680 ikke holder mål til, kjøp GTX 1060 eller RX 480. Kjøp gjerne mer RAM, enten i form av et ekstra 2x4 GB kit, eller skift ut brikkene du allerede har hvis du vil ha høyere minnehastighet. RAM er uansett ikke så dyrt i dag. Dropp å kjøpe ny PSU når du allerede har en som fungerer, rent økonomisk er det ikke verdt det. Kjøleren du har er fin, ihvertfall frem til den dagen du eventuelt finner på å forsøke overklokking, og deretter eventuelt finner ut at den ikke var noe tess. Da kan du skifte den ut. Per i dag trenger du ikke bry deg verken med kjøler eller overklokking.
 
Kjøp også en SSD om du ikke har (nok) SSD-lagring fra før. Sørg for at SSD er koblet til en grå SATA-port på hovedkortet, ikke en blå. De blå er SATA 2.0 og vil være en flaskehals for nyere SSD-disker med les/skriv over 300 MB/s. Hovedkortet ditt har ikke M.2, så kjøp en vanlig 2.5" SSD. Hvor mye plass du eventuelt trenger får du smake litt på selv, men Samsung 850 EVO 500GB bør være ganske rikelig.

PC til 9000 med GTX 960 er... ugunstig.
 
Samtidig er det nå slik at Nvidia nettopp har sluppet sine nye grafikkort, og AMD kommer til å gjøre det ganske snart, så du finner flere gode kupp på bruktmarkedet der nå enn ellers. Om jeg hadde skydd tanken på å bygge hele maskinen selv ville nok jeg ha kjøpt en ferdig maskin uten GPU men med strømforsyning som gir rom for oppgradering fra Komplett, og så gjort en god deal på R9 290/390 eller GTX 970/980 brukt som jeg satte inn selv.
 
edit: Denne her fremstår f.eks. som et veldig godt kjøp. Om du da i tillegg kjøper denne og gjør følgende tweaks sitter du igjen med en god slump PC ift. pris:
Fjern tastatur
Bytt PSU til Corsair VS650
Bytt CPU til Intel Core i5-6600
Bytt RAM til Crucial DDR4 2133MHz 16GB
Sleng på en Samsung 850 EVO 250GB SSD under "SSD / Harddisk" (obs: behold disken under "Primær lagringsenhet" med mindre du vet du ikke trenger noe særlig lagringsplass)
 
Totalprisen skal da bli 7760 for PC + 1200 for brukt R9 290.
 
Selv om skjermkortet strengt tatt er et veldig godt kjøp og byr på nok kraft til å spille relativt krevende spill i en god stund fremover, er det nok det første du vil ønske å bytte ut når vi ser noen år frem i tid. Skjermkort er nok den komponenten som taper seg raskest i verdi. Derfor kan det være en god idé å gjøre et bruktkupp akkurat der, og heller kjøpe resten nytt. Maskinen jeg bygde i 2009 overlevde to GPU-oppgraderinger før jeg tok bryet med å skifte ut CPU+HK.
 
Har du bygd PC før, selv om det er 15 år siden, bør det ikke være noe problem for deg å skifte skjermkort. Det er snakk om å fysisk skli kortet inn i porten på hovedkortet, skru det fast med to skruer i kabinettet, koble til to kabler fra strømforsyningen, og installere drivere.

Dette er jo helt umulig å synse noe om så lenge du ikke spesifiserer hva du skal bruke den til.
 

På den annen side er min erfaring at det aller billigste du finner på markedet nesten alltid er ræl, og derfor blir liggende i en skuff heller enn å faktisk brukes, fordi brukeropplevelsen er helt jævlig. I min bok er en brukbar maskin til 4000 kr som gjør det den skal uten å mukke et bedre kjøp enn en maskin til 2000 kr som gir deg AIDS og kolera av å brukes.

4-takt. Søkte på google.
 

På den ene siden er det kjekt å ha sykkelen klar når lappen er i boks. På den annen side er det veldig greit å i det minste prøvekjøre en sykkel før du kjøper den. Om du bor på landet med lite politi og har sykkel stående i garasjen er det fort gjort å la fristelsen ta overhånd og ta den på en liten prøvetur før lappen er fullført. Dette er naturligvis ikke særlig lurt, ettersom 1) du får bot og sperrefrist om du blir tatt, og 2) du risikerer vanvittige erstatningsoppgjør om du er innblandet i en ulykke når du kjører sykkel du ikke har førerrett for.
 

For å øvekjøre må du ha ledsager som har fylt 25 år og som har hatt lappen i aktuell klasse i minst fem år sammenhengende. Min far tok billappen i 1973 og var vel blant de siste kullene som fikk A1 "med på kjøpet". Kjenner du noen gamlinger kan det være verdt å spørre. Kanskje du har en bestefar som har lettsykkellappen uten å vite det selv. Spørs om vedkommende er tidenes ledsager om h*n aldri har sittet på en tohjuling tyngre enn 50ccm, men det er en mulighet.
 
Forøvrig må du ha gjennomført MC-kurset i tillegg til trafikalt grunnkurs før du har lov å øvekjøre i MC-klassene.
 

Nei. Du kan ikke øvekjøre moped eller motorsykkel med ledsager som sitter i bil. Ledsager må enten sitte på samme kjøretøy eller et kjøretøy i tilsvarende/tyngre klasse. Ellers stemmer det at du må ha intercom.
 
 

Det er veldig vanskelig å si. Det kommer helt an på hvor fort du mestrer sykkelen og trafikken.
 
 

I utgangspunktet, ja. Kjøreskolen vil kreve at du bruker full kjøredress inkl. hansker og ryggskinne, men de har også slikt til utlån.
 
Selv kunne det ikke falle meg inn å kjøre sykkel uten disse tingene. Det sies at det finnes to typer motorsyklister: de som har gått på trynet, og de som kommer til å gjøre det. Den dagen det skjer meg skal jeg ha nødvendig verneutstyr på - slik jeg alltid har når jeg er ute og kjører, selv om jeg bare skal ut å fylle bensin.
 
 

Ikke tenk på det. Alle begynner en plass. Jeg hadde aldri sittet på noe tyngre enn 50ccm selv, før min første kjøretime på en 800ccm BMW (med egenvekt på rundt 200 og toppfart rundt 220).
 
Kjørelærer kjørte oss ut på en litt avsidesliggende parkeringsplass der vi tok for oss igangsetting og start, samt clutch og gir. Jeg hadde vel to dobbelttimer med kjøring frem og tilbake på parkeringsplassen før vi bevegde oss ut i trafikken.
 
Etter noen dobbelttimer bevegde vi oss til bane der jeg fikk trent på kjøregårdsøvelsene, som var den største utfordringen for meg ettersom jeg hadde flere år med bilkjøring bak meg, men aldri kjørt tyngre tohjuling enn moped.
 
Det er ingen andre enn deg og kjørelærer (og tilfeldig forbipasserende) tilstede på kjøretimene. Terper du kjøregårdsteknikk vil det nok være andre elever tilstede med sine kjørelærere, men de er nok tilstrekkelig opptatt med det de selv driver med. Sikkerhetskurs bane er ikke en del av A1-opplæringen.

Husker jeg hadde Chieftec BX-03 tilbake i 2004 (har det forsåvidt stående en plass fremdeles), og jeg mener den Dragon-varianten var et alternativ jeg også vurderte den gang

Så lenge du har planer om å klokke bør du ihvertfall gå for et Z97-hovedkort med en gang. Om SLI kan bli aktuelt med tid og stunder bør det også støtte PCIe 3.0 x8 i to spor. Begge forslagene så langt gjør dette, mens f.eks. dette gjør det ikke (den andre x16-sloten bruker kun 4 lanes). Den kan likevel være et kurant (rimelig) alternativ dersom SLI er uaktuelt for fremtiden og den ellers møter kravene dine.

Dette er også et godt alternativ som støtter PCIe 3.0 dual x8/x8.

https://www.dustinhome.no/product/5010811734/geforce-gtx-970-grafikkort

GTX 970 er nok det beste kjøpet på grafikkortfronten i dag, og uten tvil det jeg hadde valgt skulle jeg hatt nytt skjermkort nå, på tross av at jeg normalt vegrer meg for å legge ut noe særlig mer enn 2k per enkeltkomponent. Du kan sikkert hanke inn noen hundringser om du selger det gamle skjermkortet ditt også, så havner du kanskje ned mot nærmere 2k summa summarum. (edit: ser ikke ut som det er så fryktelig mye å hente på å selge det gamle, men 400 kr burde være noenlunde realistisk? En hundrelapp eller to over det hvis det er Ti?)

Prosessoren din er jo heller ikke så fryktelig gammel, så dette vil nok være en helt ålreit match.

edit2: Ut ifra speccs på maskinen din tipper jeg det er noe ferdigbygg ala. Acer, Packard Bell, Dell e.l.
Du må/bør nesten forvisse deg om at du har fysisk plass i kabinettet til et slikt kort. Et normalt GTX 650 (ikke Ti) er egentlig ganske lite. Zotac sitt GTX 970 måler 204 mm i lengde iflg. prisjakt.no, altså ikke noe monster, men det kan nok ruve godt i et lite kabinett. Husk at harddiskbrønn (og evt. harddiskene som står montert i den) ofte kan komme i veien for skjermkort på innsiden av kjipe kabinetter. Harddisker som stikker ut kan dog ofte flyttes litt på for å gi rom for grafikkort som tar mye plass.

edit3: 204 mm er ikke så veldig mye mer enn et ordinært GTX 650 ser det ut som. Det er likevel noe du kan ta høyde for dersom det allerede er veldig knapt med plass i kabinettet ditt.

Før første kjøretime på 800 kubikk hadde jeg aldri sittet på noe større enn 50 kubikk scooter (i fart). Jeg brukte vel halvannen dobbelttime på å lære igangsetting, stans og giring, før det bar ut på veien. Det å lære seg å manøvrere sykkelen sånn nogenlunde går egentlig ganske kjapt. Det som er verre er å lære seg å manøvrere den i en slik grad som kreves på oppkjøring. Til forskjell fra bil har du et par obligatoriske øvelser på sykkel som går mer direkte på kjøretekniske ferdigheter: krypkjøring, stans i sving, unnamanøver. Særlig krypkjøring tar tid å bli god på, og hvis ikke du har noen å øvekjøre med kan det fort bli mange dyre timer i kjøregård før dette sitter ordentlig.

Sørg bare for å få øvekjørt endel før du tar noen endelig avgjørelse om hvorvidt du skal ha lappen og sykkel. Her til lands kreves MC-kurs i tillegg til trafikalt grunnkurs for å øvekjøre lovlig, og nå nærmer nok sesongslutt seg de fleste steder i landet hvor føret ikke allerede er blitt for dårlig.

Husk forøvrig de generelle kravene til elev og ledsager foruten obligatoriske kurs: ledsager må ha fylt 25 år og ha hatt førerrett i aktuell klasse sammenhengende i minst fem år, mens elev må være minimum 16 år og oppfylle aldersgrensen for erverv av førerrett i den aktuelle klassen om ikke mer enn to år. Dette er fellesregler for alle førerkortklasser.
 
Fra januar i fjor kom nye regler for tung sykkel, der man må være fylt 24 år for såkalt "direkte erverv", at man går rett til klasse A uten å gå via mellomtung. Følgelig kan du tidligst øvekjøre lovlig på en sykkel som ikke er lett eller mellomtung ved fylte 22 år. Dette er da dersom du tenker å øvekjøre noe som helst i Norge, men i og med at disse reglene er sterkt EØS-pregede ser jeg for meg at tyske regler er ned samme gate.
 
edit: Profilen din sier du er 24, så da kan du øvekjøre hva du vil så lenge du har MC-kurs. Om du kjenner noen som kvalifiserer til ledsager og har tilgang på sykkel ville nok jeg spandert på meg MC-kurs om du har litt tid å slå ihjel i hjemlandet før du reiser til Tyskland, innenfor sesongen. MC-kurs koster ca det samme som halvannen kjøretime her i landet og går vel mer eller mindre hele året, selv om det ikke er MC-føre på veiene.

Oppdaget tilfeldigvis at denne tråden utløste en diskusjon på MCsiden som endte med at ett av medlemmene spurte vegvesenet direkte. Svaret han fikk: