Bjerknez

Så lenge du vet øvre og nedre spenning på alle kanaler så bør som nevnt dette kunne mappes enkelt med en mikrokontroller. Men som du nevner, så finnes det sikkert enklere måter å gjøre dette på med en passiv krets, men der må jeg nok melde pass. Vertfall frem til jeg før mer informasjon. jeg ville vertfall startet med å kartlegge hvilke spenninger det er snakk om og tatt det derfra. Når jeg lager kretser fra ideene jeg før så pleier dette å koke rundt oppi hodet i mange dager. Jeg prøver og feiler, søker på nett, ser videoer og prøver igjen. Til slutt, etter noen dager/uker så får jeg det alltids til på ett eller annet finurlig vis 😅 Det er nettopp det som er litt gøy.

Jeg er som sagt veldig usikker på hvordan audiosignaler fungerer. Men det kan vel testes med et multimeter? Men jeg har sett at høytaleren fungerer uansett om man kobler pluss og minus omvendt. Elementet vil bare slå motsatt vei? Uansett... man må finne spenningen. Øvre og nedre spenning samt evt. lage en slags map funksjon og la mikrokontroller styre showet?

Vet du hvilken spenning signalene fra høytaleren er da? Som nevnt audio er ikke min sterke side

Hehe, takk for det. Poenget er at det skal være funksjonelt. Jeg har lagt SDM3055 LITT på is foreløpig. Har ikke helt bestemt meg. Jeg har jo to hovedmultimetere som er veldig nøyaktige med 50.000-500.000 count. (Dem som henger på hver side av hyllen). Men samtidig er det noe med et dedikert benk multimeter som trigger meg litt. Men vi får se det med signal burde vel fikses ganske lett.... tror jeg? Altså hvis jeg har forstått deg riktig. Lyd og audio er ikke min sterke side. Hvor mange volt er det i disse signalkablene da? Ser for. Meg en simpel optoisolator med krets rundt, men mikrokontroller kan vel også brukes hvis man vil gjøre det mer "fancy"? Men som sagt, en litt mer forklaring på hva du ønsker og hvilke spenninger det er snakk om hjelper nok hvis det er synspunkter du vil ha

I dag bar jeg ryddet litt i furtebua samt vasket silikonmatten på bordet. Jeg har også provisorisk hengt opp to multimeteret på siden av hyllen for å få bort kabler samt få mer plass på bordplaten. Ja, tro det eller ei, men dette er ganske ryddig i forhold til det det pleier å være 😅

Det meste "funker". Men det krever veldig mye power for å feks. Avlodde transistorer som er loddet til et jordplan på et kretskort. Dette vil jeg påstå ikke går med et 20W loddebolt. En 20W loddebolt bruker sikkert også flere minutter på og bli varm og når du lodder vanlige ting så er temperaturen ujevn. En moderne loddestasjon har gjerne 80+ watt og har termostaten i selve spissen. Elektronikk gjør at den effektivt holder mye jevnere temperatur og varmer seg fra 0 til 400 grader på under 10 sekunder. Men ja, både en 20W og en 200W loddestasjon klarer og lodde av og på vanlige komponenter eller lodde sammen kabler av mindre tykkelse. Skal man reparere elektronikk og avlodde chip etc. så trenger man mer utstyr enn en 20W loddebolt. Du vil bli overrasket hvor vanskelig det er og lodde av og på små komponenter første gangen du prøver. Personlig til mine hobbyprosjekter holder jeg meg til 1206 komponenter hvis jeg bruker SMD. Disse er de største komponentene i SMD sammenheng når det kommer til motstander og kondensatorer samt LED etc. Jeg klarer og lodde mindre også, men plassbesparelsen er ikke så viktig for meg at det er verdt tiden og dessuten slipper jeg å sitte med lager av to komponentstørrelser. Derfor holder jeg meg til 1206. 0603 er vel det minste jeg føler jeg klarer og få til å lodde på en grei mpte med det utstyret jeg har. Men man må ha lupe eller et meget skarpt syn og en ytterst fin loddespiss og ett sett med presisjons pinsetter. Start med 1206 komponenter hvis du går SMD veien. For hobbybruk er dette det beste. Eller evetuelt through hole komponenter eller axial komponenter. Sistnevnte er jo det absolutt enkleste. Men komponetene er javnt over noe dyrere. Men lettere og jobbe med når man feks, skal lage hjemmeprosjekter.

Skal du måle hva som egentlig skjer så må du bruke et oscilloscope. Denne er rask nok til å gi ganske nøyaktig bilde over hva som skjer. 2 sekunder er langt tid på og måle noe. Et bra multimeter med opptaksfunksjon kan få med seg dette, men aller best er et oscilloskop. Et vanlig random multimeter fra Jula eller en slik måler som du viser til klarer ikke å måle spikes i en kurs og det er ikke målet til en slik sak heller. Hadde denne saken klart og måle 10 ganger i sekundet hadde du sett effekten i displayet hoppe rundt hele tiden. Målet med disse er å gi deg et gjennomsnittlig effektforbruk.

Et vanlig multimeter klarer vel en oppdatering på rundt 2-4 ganger i skundet hvor man ser verdiene. Den måler fortere, men klarer ikke å vise resultatet like fort. En slik måler som man snakker om her måler neppe veldig ofte. og derfor kan det godt være at man har hatt noen spikes her som har knekt sikringen uten at man kan se det på selve måleren. Dette er veldig enkelt. Kjøp ny

Vurderer forøvrig og kjøpe meg en benkmultimeter. Jeg har kikket en del rundt og her stiger prisene fort. Kravet mitt er at et benkmultimeter skal være minst like nøyaktig som det beste håndholdte multimeteret jeg og vøre minst like nøyaktig og ha like bra eller bedre oppløsning. Pris spiller så klart også inn her, men har funnet ut at Siglent SDM3055 er det beste valget ut fra de jeg har sjekket, i forhold til pris. Det er da dette jeg tenker på: https://www.adroit.no/siglent-sdm3055-5-5-siffer-multimeter.html Grunnen til at jeg vil ha et benkmultimeter er rett og slett fordi jeg slipper og tenke på batteribytte og at jeg allerede har en plass ledig til det i en hylle som jeg ikke bruker. De to haåndholdte multimeterene jeg har tar opp en del plass på benken ellers så da kan jeg legge disse litt til side og bruke benkmultimeteret som et hovedmultimeter og dermed ha en mer "ryddig" pult. Prisen på 6.500ish kroner inkludert frakt er så vidt jeg vet ganske bra i forhold til hva man får mener jeg. Jeg må også koste på meg et par Probemaster prober til ser jeg da jeg må ha rettvinklede kontakter. Skal gi lommeboka fri noen dager før jeg evt. bestemmer meg merker jeg.

Her er spørsmåålet mitt jeg skrev på norsk: Kan du skrive en arduino kode med ultrasonic sensor hvor du bruker simpletimer? Jeg vil også at du i samme koden legger inn fire led dioder som lyser opp med distansene 20, 50, 100 og 150cm. Her er koden jeg fikk: #include <SimpleTimer.h> // Inkluder SimpleTimer biblioteket #include <Ultrasonic.h> // Inkluder Ultrasonic biblioteket const int trigPin = 12; // Definer trigPin const int echoPin = 13; // Definer echoPin Ultrasonic ultrasonic(trigPin, echoPin); // Opprett et ultrasonic objekt SimpleTimer timer; // Opprett et SimpleTimer objekt const int led1 = 2; // Definer led1 const int led2 = 3; // Definer led2 const int led3 = 4; // Definer led3 const int led4 = 5; // Definer led4 void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); // Definer led1 som utgang pinMode(led2, OUTPUT); // Definer led2 som utgang pinMode(led3, OUTPUT); // Definer led3 som utgang pinMode(led4, OUTPUT); // Definer led4 som utgang timer.setInterval(1000, measureDistance); // Sett opp et interval på 1 sekund for måling av avstand } void loop() { timer.run(); // Kjør SimpleTimer } void measureDistance() { long distance = ultrasonic.read(); // Les avstanden fra ultrasonic sensoren if (distance < 20) { // Hvis avstanden er mindre enn 20 cm digitalWrite(led1, HIGH); // Slå på led1 digitalWrite(led2, LOW); // Slå av led2 digitalWrite(led3, LOW); // Slå av led3 digitalWrite(led4, LOW); // Slå av led4 } else if (distance < 50) { // Hvis avstanden er mellom 20 og 50 cm digitalWrite(led1, LOW); // Slå av led1 digitalWrite(led2, HIGH); // Slå på led2 digitalWrite(led3, LOW); // Slå av led3 digitalWrite(led4, LOW); // Slå av led4 } else if (distance < 100) { // Hvis avstanden er mellom 50 og 100 cm digitalWrite(led1, LOW); // Slå av led1 digitalWrite(led2, LOW); // Slå av led2 digitalWrite(led3, HIGH); // Slå på led3 digitalWrite(led4, LOW); // Slå av led4 } else if (distance < 150) { // Hvis avstanden er mellom 100 og 150 cm digitalWrite(led1, LOW); // Slå av led1 digitalWrite(led2, LOW); // Slå av led2 digitalWrite(led3, LOW); // Slå av led3 digitalWrite(led4, HIGH); // Slå på led4 } else { // Hvis avstanden er mer enn 150 cm digitalWrite(led1, LOW); // Slå av alle ledd digitalWrite(led2, LOW); Dette er ganske imponerende!!! det er noen få glitch der ser jeg, men er man inne i arduino koding er 95% av kodingen gjort!

Å halleluja! Chat roboten skjønner norsk også.

Denne er jo nærmest banebrytende til mitt bruk vertfall. Sparer meg for masse tid vedrørende koding av Arduino feks. Den kan sikkert gjøre veldig mye annet også, men det som er ekstra stilig er at den forstår hva du mener når du skriver lange spørsmål. Den er langt langt smartere enn andre chatboots. Jeg er nesten overrasket over at det er gratis. Men det kommer vel til å koste på sikt dette også. Men dette sparer meg for såpass med tid at jeg gjerne kunne betalt noen slanter i måneden for en slik tjeneste

En såkalt effektmåler er nok heller ikke rask nok til å mple spikes i spenningen. En eller flere slike spikes i spenningen kan trolig være nok til å slå ut sikringen. Tror jeg.

Jeg testet med dette spørsmålet: Her er koden jeg fikk servert. Jeg fikk i tillegg til koden en god forklaring. #include <SimpleTimer.h> #include <Ultrasonic.h> // Set up the ultrasonic sensor and the timer Ultrasonic ultrasonic(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN); SimpleTimer timer; // Define the pins for the LEDs const int LED_1 = 9; const int LED_2 = 8; const int LED_3 = 7; const int LED_4 = 6; void setup() { // Set the LED pins as outputs pinMode(LED_1, OUTPUT); pinMode(LED_2, OUTPUT); pinMode(LED_3, OUTPUT); pinMode(LED_4, OUTPUT); // Set up the timer to read from the ultrasonic sensor every 1000ms (1 second) timer.setInterval(1000, readUltrasonic); } void loop() { timer.run(); } // Function to read the distance from the ultrasonic sensor and control the LEDs void readUltrasonic() { int distance = ultrasonic.read(); // Read the distance in cm int led_state; // Variable to store the state of the LEDs (ON or OFF) // Set the state of the LEDs based on the distance measured by the sensor if (distance < 10) { led_state = HIGH; } else if (distance < 20) { led_state = LOW; } else if (distance < 30) { led_state = HIGH; } else { led_state = LOW; } // Set the state of the LEDs digitalWrite(LED_1, led_state); digitalWrite(LED_2, led_state); digitalWrite(LED_3, led_state); digitalWrite(LED_4, led_state); }

Ramlet nettopp over en meget inteligent chat robot via en Youtube video av Dave Jones (EEVblog) som sikkert kan brukes til veldig mye nyttig. Jeg testet ved å spørre om den kunne skrive en arduino kode som gjorde at en hypersonic sensor fungerte hvor den også brukte simpletimer for å unngå "delay" i koden. Jaggu skrev den hele koden og selv om jeg ikke har testet koden så så den veldig riktig ut da jeg er kjent med hvordan en slik kode er satt opp. Dette er veldig tidsbesparende og man kan til og med kopiere koden og like den rett inn. Den er sikkert god på mange andre ting også, men jeg testet den kun med arduino kode. Klikk her for å komme til chat'en: https://chat.openai.com/chat Merk at du må logge inn med epostadresse og du må oppgi telefonnummer.

Nå er ikke dette en livsviktig innretning. Det er ikke en respirator jeg lager. Man vil jo fort merke om denne ikke lenger virker. Jeg har parkert bil i denne garasjen i snart 30 år uten å skade bilen. Dessuten kan man feks, koble mikrokontrolleren til et rele som feks slår den på når garasjeporten åpnes. Det er mange måter å gjøre denne mer idiotsikker på, men man må samtidig ha evnen til å sette arbeid, tid og kostnad opp mot nytte.

Et typisk mysterium jeg ikke hadde lagt mye energi i. Er nok noe galt med denne mikroen. Den er også 30 år gammel. Kjøp en ny

Det er altså mulig og deaktivere sensoren, men da må man bruke flere deler og det krever mer koding og feilmarginene øker etc. så jeg hadde nok gitt blaffen i om denne sensoren gikk i stykker. Man må ha en enhet til som gir esp32 et signal om at den skal starte opp fra deep sleep etc. men det fordyrer jo veldig.

En slik sensor koster 10 kroner. Jeg hadde ikke bekymret meg så mye om den gikk i stykker.

Kan ikke helt se hvorfor denne skulle slutte og virke. Er vel ingen bevegelige deler her. Kun passive komponenter, så det er vel like sannsynlig at denne rykser som all annen elektronikk? Derimot kan man jo kode den slik at den kun er aktiv når den merker bevegelse etc. er jo ingen grunn til at denne skal stå på hele tiden.

Hva mener du med at den går hele tiden? Snakker vi om den sensoren jeg linket til lenger opp? Bruker du Arduino eller en annen mikrokontroller? Hvis jeg dorstår deg rett så kan man finjustere denne sensoren med å fikle litt i koden.

Jeg kommer til å bruke en slik https://www.elkim.no/produkt/avstandsmaler-ultrasonic-module-hy-srf05-distance-measuring-transducer/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Elkim Norge&utm_medium=cpc&utm_term=6144&gclid=CjwKCAiA2L-dBhACEiwAu8Q9YOj11TQ47i7q65cYMahCbcbBhCtafsar9dp2rsRCZVWMPIkNIMmgWBoCyKEQAvD_BwE

Jeg tenker å bruke en ultrasonic sensor.

Har laget meg et førsteutkast av et kretskort til denne garasje avstands sensoren for å slippe masse ledningssurr. Planen er å kjøpe en plastboks på Biltema hvor dette kretskortet passer inni for så og montere kontakter på selve boksen.

Det beste er nok å lage batteripakkene selv. Er egentlig ikke veldig vanskelig, men man må ha tunga i munnen. Jeg snakker her om små batteripakker. Skal man bygge batteripakker med størrelsen av disse som sitter i el-sykler etc. så lever man farlig hvis man ikke vet hva man driver med. men en liten 3-4S og 1P batteripakke får man fint til hvis man virkelig vil lære det. Men som nevnt, vær klar over risikoen før du starter.