AndersT2

Jeg får håpe det er blå industrikontakt du benytter, da 16A på schuko til elbil aldri har vært lov, selv om Tesla sin ladeklump kan justeres til det. Schukoen tåler ikke den belastningen over tid, selv om noen er heldig.

Bra du tar det via elektriker, ikke alle som gjør det dessverre. Når man først må legge ny kabel fra sikringsskapet, så er ikke prisforskjellen fra 16 til 32A så veldig stor på utstyr siden. For å få 7,4kW på den, så bør det være 40A i sikringsskapet (32A ved 80%). Det er ok siden ladestasjonen uansett ikke kan trekke mer enn 32A. Du kan fint greie deg med OVen du har i dag, selv om de ikke er optimalt. Men det kreves riktig utstyr, og at dere skjønner hvordan det fungerer. Dere må da ha en ladestasjon som kan snakke med strømmåleren i sikringsskapet. Zaptec og Easee har dette. Da vil ladestasjonen aldri gi mer strøm til bilen enn det som er tilgjengelig i huset når annet forbruk er trukket i fra. Så hovedsikringen vil da aldri løse ut på overbelastning. Hvor mye bilen får vil da variere etter hvor mye som brukes ellers. Hvis man først skal legge opp ny kabel til garasjen, tenk over om det er mulighet for at dere må ha 2 ladende biler i fremtiden. Velg da Easee, og få lagt frem 3fas kabel og 3fas sikring. Da kan det bygges om til flere ladestasjoner på samme kabel i fremtiden med ett par ekstra sikringer i garasjen. Jeg anbefaler det å teste hvordan det fungerer med den nye bilen og den gamle laderen på 10A, mulig det fungerer helt fint. Husk også å sjekke hvordan det er med nettleie og mye forbruk. Det kan hende strømkosten blir veldig mye høyere bare fordi bilen blir ferdigladet på 5 timer i stedet for 10.

Jeg vet du driver mye med hobby elektronikk osv. Denne jobben ringer du en elektriker for. Ikke verdt det så spare noen kroner i tilfellet du får trekk i forsikringen hvis ting skulle begynne å brenne. For å eventuelt utvide inntaket, så må du gå via elektriker, da de må søke et lokale netteieren om lov til det. Diverse netteiere har også begrensninger i hvor store sikringer de kan benytte til Elbil, pga belastningen disse gir i nettet. Har du mulighet å ta bilde av ladestasjonen også? Det er ikke anbefalt å fullbelaste sikringstypen som du har, så anbefalt er maks 80% last ved lasing av elbil, som tilsvarer 12,8A, som da blir 12A i ladestasjonen. Maks belastning over tid ødelegger sikringen pga varme. Så lenge kursfortegnelsen er korrekt, så er det ikke mulig å øke sikringsstørrelsen uten å bytte kabel. Ut ifra kursfortegnelsen så håper jeg garasjen er en frittstående garasje, ellers så er det ikke lovlig gjort. Hvis den er frittstående, så antar jeg ladestasjonen også går på samme kurs som lys og stikk i garasjen hvis det finnes. Det er gjort ett unntak for det i NEK400, men elektriker skulle da ha meldt i fra til eier om visse begrensninger i lading, og samtidig bruk av andre ting. Det andre er om du faktisk trenger å oppgradere. Med e-Up så er det ikke noe problem å tømme batteriet daglig, det er ikke sikkert vanlig kjørelengde med Mini gjør det samme. Det er hvor mange kWt man har mulighet over natten til å lade som er viktig. 12A tilsvarer 2,76kW ladet pr time, i løpet av 10 timer så er det 27,7kW tilført batteriet. Med 10A som du har mulighet til i dag som blir det mest korrekte for å benytte, så er det 2,3kW og 23kW i løpet av 10 timer. Min bror har VW ID4, og kjører 6 mil til jobb hver dag, og greier seg fint med de 12A han har i sin garasje. Mini Cooper ser ut til å komme med 36 og 49kWt batteri, og i følge dem nokså lavt batteriforbruk. 1,42kWt pr 10km (WLTP så ikke alltid korrekt for vanlig kjøring, men ikke så langt unna gjennomsnitt forbruk)

Høres ut som ei som ikke har peiling på noe som helst. Sikkert en som ikke har skjønt at det faktisk er litt arbeid med å ha leietakere. Det er ikke personenen som bruker strøm. Det meste går til oppvarming av rom, og da bør det deles på brøk, altså etter antall kvadratmeter, så du er nok mer innenfor med dine 20% tipper jeg. Hvor gammel er denne boligen siden det er brukt 44500,- på 12 måneder? Hvis det er egne seriemålere pr utleieenhet, så er det ikke noe problem å betale etterskuddsvis når strømregningen kommer. 1500,- pr måned om sommeren er ekstremt dyrt. Hvis det står at du kan avkreve avregning hver 3 måned, så må hun legge frem tall for det. Jeg ville holdt igjen strømpengene til du fikk igjen det du hadde, utestående, minus det du har holdt igjen.

Ikke noe galt med den mengden som er brukt, det er bedre å få litt ut enn å få deler som kjøleflata som ikke har kjølepasta. Når man ikke velger så spre kjølepastaen utover manuelt, så er det bra det tyter ut, slik at alle deler av CPUen får noe. Det holder ikke lenger med en liten erte-størrelse på midten som i gamle dager. Og den type kjøler som er benyttet, så bør man ha litt ekstra for å få det inn i sporene i mellomkjølerørene, slik at det ikke blir luftlommer som gir høyere varme. På slike bør man sette på kjøler, da den av igjen og legge på ekstra i sporene før man setter på igjen. Man tar av for å se i hvilket område man bør fylle på slik at man ikke sløser med kjølepasta utenfor CPU området. Alt dette vel å merke hvis man har kjølepasta som ikke leder strøm.

Har fått til det samme på ett par PCer, og begge fungerer helt fint ennå. Gang 2 så vridde jeg, men hadde ikke vridd nok frem og tilbake. Det er nok ikke noe fare før det er gjort veldig mange ganer, slik at legeringen på linnene blir slitt av.

Det er umulig å si uten å vite hva du kjører utenom Windows 11. Hvis du sjekker Hardware unboxed sin video, og spillet du spiller er der, så har du svaret. ellers anta fra 0 til 20% forbedring. Du kan enkelt avinstallere oppdateringen, så kjøre benchmarks, og så legge den inn igjen. og gjøre det samme igjen. Alt vil også variere fra maskin til maskin, og etter hvilken innstillinger man bruker.

Det var det samme på min Ioniq 5, og det var ikke noe problem å bytte dekk med den medfølgende jekken. Selvfølgelig kjappere med en bedre jekk, men det funker.

Høres ut som kjølepastaen er gåen. Ikke alle jeg vil anbefale at de bytter det selv, selv om det ikke ser så veldig vanskelig hvis man har litt teknisk fornuft.

Så god på kne er du nok ikke Skal bytte ut hjemmekinoforsterkeren min om ikke så lenge, og kommer til å velge Stereofil selv om de er 1000,- dyrere enn Soundgarden på samme forsterker. Vet de er enkle å ha med å gjøre, selv om de ikke alltid får med seg en epost med spørsmål. Når det kommer til Digital Impuls så skulle man nok vært flinkere til å ikke alltid gå etter billigste pris, og heller støtte de små for å ha bedre konkurranse og bedre utvalg. Men kjapt og enkelt er jo alltid fristende.

Anbefaler sterkt en mindre TV hvis man ikke har råd til størrelsen man vil ha, fremfor prosjektor til samme pris. Ene og alene på grunn av HDR. Man får ikke det på samme måte fra en prosjektor. Mange av de rimligere prosjektorene er ikke ekte 4K heller, men bruker pixelshift som enkelte reagerer på.

Alltid behold det sorte lokket som fulgte med over sokkelen frem til du presser ned holdemekanismen, da popper det av selv. Og ta vare på det i tilfelle reklamasjon, og kortet må sendes inn. Selv om det er noe annet feil på hovedkort, så nektes det gjerne reklamasjon hvis denne ikke er på. Du kan alltid selge hovedkortet brukt, bare merk med at pinner er bøyd, og legg ved bilde. Alltid noen som tar utfordringen med å bøye de opp igjen. Noe av fordelen med å velge Noctua sine kjølere, utenom prisen, er at der skrur man til det stopper, så er kjøleren korrekt festet.

Riktig, før var det nokså enkelt å få parkert i nærheten av butikken der, men etter at MgD fikk vekk bilen så er det vært nesten umulig uten å måtte gå veldig langt. Og samtidig som byggingen av det nye Regjeringskvartalet også gir utfordringre med å komme frem så er det ikke så enkelt. Det ligger en god stereo butikk rett rundt hjørnet for Digital Impuls som har vært enda verre å komme til med bil, Stereofil, men de en veldig greie å få sendt ting hjem når man trenger det de siste årene.

Kompis kjøpt TLC 85" som var på tilbud hos Elkjøp til Fotball EM, og fikk den for 13.000,- hvis jeg ikke husker feil, hadde vel normalpris 28 tusen eller noe slikt. Det var skremmende bra bilde på den i forhold til det jeg hadde trodd. Er vant til Sonys OLED toppmodell selv. Det vi testet etter at den ble hengt på vegg, så var det ikke noe å utsette på det. Det eneste som irriterte litt var at den var treng ved navigering i menyene. Kommer også med Android TV som er meget bra og fleksibelt. De hadde 98" versjonen på tilbud samtidig til 20.000,-

Er temperaturen nåår du spiller, eller kun når den har stått i skrivebordet til Windows uten at noe annet kjører? Hvis det er det første så er det ingen bekymring. Hvis det er det siste, så bør kjølepastaen byttes. Kjølepasta tørker inn og mister varmeoverføringsevnen over tid. Dagens skjermkort har en temperatur de prøver å treffe, og klokker ned når den treffes. Det er normalt på de siste generasjonene skjermkort vært 85-95 grader ett sted. Du kan laste ned Hardwareinfo og følge med på den når du spiller, og se om frekvensen på skjermkortet går ned når du treffer 80grader, og hvor fort det skjer. Flere skjermer har ikke så mye å si for dette. Husk at romtemperatur spiller inn, og det er også viktig at skjermkortet har tilgang til relativt "ny" luft, slik at det ikke bare prøver å kjøle seg ned med den interneluften som den har varmet opp inne i kabinettet. Det beste er å ha vifter i bunn avkabinettet som blåser ny luft inn mot skjermkortet. Men bør ha støvfilter på slikt, samt ikke stå på gulv som gir ekstra med støv inn. Du kan også sjekke om kjølefinnene på skjermkortet er fulle av støv, og låse de rene. Bare ikke blås på viftene med trykkluft osv, da genererer de spenning som kan skade komponenter.

Riktig det. Samt viktig at man kjører Windows 11. Windows 10 funker ikke bra med HDR etter egen testing. Samt en motitor som kan utnytte det, og ikke bare har det. Har en noen år gammel LG monitor selv, og selv om den har HDR mulighet så er den ikke bra på det. Regner med OLED skjermene ikke har det problemet. https://support.microsoft.com/en-us/windows/calibrate-your-hdr-display-using-the-windows-hdr-calibration-app-f30f4809-3369-43e4-9b02-9eabebd23f19

Islam setter jo kvinners rettigheter først de: https://www.nrk.no/urix/taliban-forbyr-kvinnestemmer-i-offentlegheita-og-sparkar-tryggingsvakter-utan-skjegg-1.17015497

Epic Games, via Epic Game Launcher gir ut gratis spill hver uke, i enkelte høytider også daglig hvis man følger med. Nye spille slippes Torsdager kl 17 her i Norge, og er mulig å legge til kontoen i 1 uke fremover, datoer er oppgitt. Man trenger ikke laste ned, de blir bare lagt til kontoen din for å brukes når du ønsker selv. De ligger litt ned på butikk siden, og er gratis og kan brukes når som helst. Har til nå over 200 spill via den eller mer, og ikke brukt 1,- hos dem ennå. Er som regel 2 spill hver uke. Det er varierenda kvalitet, og som regel små idie spill, men tidvis også storspill, det største de ga bort har vært GTA V. Jeg bare legger til alle. Denne uken er det også ett AAA spill: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Callisto_Protocol De viser også hva som kommer neste uke, hvis det ikke er jul osv, da vises bare en gavepakkning. Neste uke hvis jeg ikke husker feil så gir de bort 3 Fallout spill, og ett annet. Disse må ikke ses i sammenheng med Free-to-Play spillene de også har, slik som Fortnite. Dette er enkeltstående spill.

Kan kjapt prøve å forklare. Som nevnt tidligre så har Intel CPUene 20 PCIe Lanes (Egentlig 20+4, da det er 4 som er satt av til chipset). Tenk på 1 Lane som 1 veibane. CPUen har da 20 veibaner den kommuniserer med komponenter direkte på hovedkorte. Øverste PCIe-Slot er som regel en PCIe x16 Slot, så den har 16 veibaner fra CPUen. Da er det 4 til overs, som de har gitt til den ene NVMe porten for SSD. Hvis man kikker i manual, og fysisk på hovedkortet så har de fleste flere PCIe spor man kan putte ting i. De 2 øverste x16 sportene, er som regel koblet rett mot CPU, men hvis du kikker i nr 2, så ser man at den kun har pinner for halvparten av utgangene i forhold til sporet over. Denne er da PCIe x8 koblet mot CPU. Disse pinnene er også de 8 siste banene til det øverste sporet. Så hvis man putter noe i den nederste, så fjerner man automatisk at 8 kan brukes på den øverste. Skjermkortet får da 8 veibaner mindre å kjøre trafikken på fra CPUen, og du har i praksis halvert mengden data som kan gå mellom en kompnent og CPUen. Som nevnt så har CPUen 4 veibaner til chipsettet. Chipsettet tar imot trafikk fra andre komponenter, og sender det til CPUen via denne. Så tenk p Chipsettet som ett kryss som regulerer trafikken mot CPU. De andre PCIe slottene og NVMe sporene, samt ekstra nettverksutganger, USB utgang, S-ATA porter og mye annet går via dette krysset. Hvor avansert Chipsettet er bestemmer hvor mange enheter den kan dirigere. Slik at de har kappet hvor mange av utgangene som kan brukes samtidig. Slik at noen PCIe spor blir ubrukelige hvis man bruker en av NVMe utgangene, eller noen av S-ATA utgangene. Så er det hastigheten på PCIe kanalene. Det mest normale i dag er PCIe 4.0 og 5.0. 1 stk 5.0 veibane er dobbelt så kjapp som en 4.0 bane. Så har man ett PCIe 5.0 skjermkort som kun får 8 veibaner, så har den like mye data den kan dytte som x16 PCIe 4.0 baner hadde før. De blir litt komplisert. Men forelpig så er det ikke så mye som kan utnytte PCIe 5.0 annet enn SSDer. Mulig neste generasjon skjermkort kan ta full utnyttelse av PCIe 4.0 x16 1 stk PCIe 4.0 veibane kan dytte 2 GB data pr sekund. 1 PCIe 5.0 veibane kan ta 4 GB pr sekund

Tror ikke det var kvaliteten på EVO diskene han siktet til. PCIe lanes er skjult info, og man må lete i hovedkortmanualene. Hvor mange hver CPU har leser man på spesifikasjonene hos produsenten, hos CPU produsenten: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236773/intel-core-i9-processor-14900k-36m-cache-up-to-6-00-ghz/specifications.html Står her under Expansion Options, og tar der ikke med det som går til Chipsettet, da de kun viser for utvidelses moduler. Så den har 24 lanes, men 20 til utvidelse. 16 til PCI-e Slot 1 og 2, 1x16 eller 2x8, og +4 er til annet, normalt NVMe SSD. Når det kommer til oppsett av harddisker, så blir vel RAID 0 ett problem hvis disse ikke kjører via samme lanes. Det er veldig få som har behov for det i dag, da NVMe diskene i seg selv er raske nok. Støtter hovedkortet PCIe 5.0 til den ene så er det bedre med en disk som støtter det enn 2 PCIe 4.0 disker som du har valgt. Skal du kjøre RAID 0 på det hovedkortet, så må det etter det jeg kjenner til gjøres på de som går via Chipsettet, og da har ikke den ekstra kapasiteten noe å si, da de uansett deler en 4 lanes, og det er like kjapt som de kan utnytte selv. Så de skal bli ca lik ytelse om du bruker 1, eller om du bruker 2 stk som 1. Den eneste måten du får til kjappere RAID 0 der vil være med ett PCIe kort som tar 2 disker og setter i en PCIe-slot. Da får skjermkortet x8, og det kortet for x8. Det er foreløpig ikke så farlig om man kjører x8 på en PCI-e 5.0 slot, da skjermkortene ikke kan utnytte fulle x16 enda. I fremtiden kan de det, men ikke dagens. AMD GPUen er vel PCI-e 5.0, og da er x8 det sammes om x16 på PCI-e 4.0, så man vil ikke miste noe særlig der, da de GPUene ikke utnytter PCI-e 4.0 x16 fullt heller.

Du er inne på noe, men ikke helt korrekt hvis jeg leser manulen riktig. Settes det inn SSD i øverste NVMe port, så halveres båndbredden til skjermkortet, får x8 i stedet for x16. Nest øverste går direkte til CPU, og er den som bør brukes hvis man kun har 1 SSD i maskinen. De 3 andre NVMe slottene går igjennom Chipsettet, slik at de sammen med alt annet som Chipsettet styrer, deler 1 stk PCIe x4 lane til CPU. Det meste av USB osv. deler også denne båndbredden. Leste ikke hvor de andre PCI-e slottene deler båndbredden med, men normalt så vil enkelte av de ikke fungere hvis man bruker S-ATA, enkelte NVMe porter osv. Man må over på server utstyr hvis man ønsker fullt utnyttelse av alt. Det er det samme med AMD sine, men de X670e hovedkortene har en ekstra Chipset brikke som gjør at de får flere ting i bruk samtidig, selv om det deles på båndbredden der også. Manual: https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_z790-aorus-master_1002_e.pdf?v=21935ead061b80b9d38ffb8e3c921c07

Høres det ut som vann?, eller kan det være releet i varmekabel termostaten som slår seg av og på? Du kan teste å skru den av og se om lyden blir borte. Termostatene legger strømmen til og fra varmekabelene hele tiden, og har man en som jobber mot romtemp, så på virker det kjappere når man åpner døren. Står den utenfor så kan de oftes høres igjennom standard gips vegger også.

Motstanden er korrekt. Den enden av motstanden som vises er loddet ned på sirkelen rundt for å gå mot jord. Ikke sett den typen før selv, da de jeg har sett ser mer profesjonelle ut, men kan hende de har endret produksjonesmetoden til noe billigere. Lenge siden jeg har montert Coax uttak

Det beste er rett inn fra siden, eller skrått bak. Men så lenge de rettes direkte mot ørene så skal det fungere, menge som er fornøyd med takmonterte innfelte høyttalere også som nesten går rett ned. Men det kommer an på lengden unna ørene Vil nok ikke anbefale de høyttalerene, de er ekstremt tungdrevne med sin 83dB følsomhet. Det betyr at du trenger en veldig kraftig forsterker til å å få noe futt ut av dem, spesielt når de blir lengre fra ørene i taket enn, på vegg, og har du flere av samme type på samme forsterker, så kreves det langt mer enn det de oppgir de kan gi på papiret. Surround forsterkere oppgis som regel effekten på 2 høytallere i drift, når man får 5 så går dette langt ned når de drift samtidig, da kan en forsterker som er oppgitt til 150W pr kanal, kun gi 50-75W når alle er i drift. Og når høyttaleren nevnt her fort må ha 100W for å gi 93dB ved 1 meter, så blir det svakt. Denon f.eks. oppgir sin AVC-X3800H til å være 180W. Leser man spesifikasjonene så er det i 6ohm med 1 kanal i drift, og 135W med 2 i drift. De oppgir også 105W med 2 kanaler i drift med 8ohm som er det normale som har blitt oppgitt før, men noen startet å oppgi i 6ohm for å få ting til å se bedre ut. Denne forsterkeren har totalt 9 forsterkere, så det blir fort lite den fordeler når flere er i drift. De trekker normalt maks noe rundt 6-800W fra veggen. De har ikke oppgitt noe over på hvilken forvrengning de har oppgitt, da må man over i manualen. Mange har startet å oppgi det med 1% forvrengning, noe som betyr at signalet inn forandrer seg 1% før det kommer ut. Før var det mer normalt å oppgi på 0,05% eller noe rundt der, utenom på billige store hjemmekino anlegg fra Sony, Samsung osv hvor de skrev stort 1200W eller mer på eskene, og det var med 10% forvrengning av lyden. Lurer man på hva man sin egen forsterker klarer, så står det som regel mot slutten av bruker manualen. Noen er flinke å oppgir med alle kanaler i drift også.

De ser ikke så veldig mye bedre ut den løsningen for rundkjøringer. Ingen av disse vil fungere før de kommer med samme løsning som Cybertrucken, hvor man ikke trenger så mye rattutslag. Det er også en annen produsent som har det de skaller S3XY Buttons som man kan koble til for mye annet også som irriterer de som mangler knapper til annet.