AndersT2

Da er det noe galt med firmaet.

Leste litt kjapt, så det virket nesten som du kjøpte ny sag fordi det gamle bladet var sløvt Bosch har veiledning på sidene side om hvilke blader som er til hvilke materialer: https://www.bosch-professional.com/no/no/stikksagblader-2865229-ocs-ac/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZU4FBu_KRTFHxjM7SWVOn5uzvQUZhkLn1lOLmIVvjj6KsceTV6-djRoC0f4QAvD_BwE Det står der hvordan kuttene blir osv. Så er det bare å ta navnet på bladet og sjekke om de du fant billige blader hos har de. Gode blader holder som regel lenge, men blader til siste finish jobber bør byttes ofte for pent resultat hele veien.

Reklamasjon tas med elektrikern, selv om de er vanskelige å ha med å gjøre. De har krav til å kunne ordre opp selv først, før det tast videre med andre instaser. Til slutt så kan du få annet firma til å ordre opp og kreve pengene tilbake fra original firmaet. Men slik tar mye jobb dessverre. Er dette du har brukt ett vanlig firma med 5+ ansatte, eller elektriker som driver alene?

Har du testet om TVen har dette innebygd? Er bare å åpne NRK TV appen og caste direkte til TVen. Min mor har den muligheten på sin 7-8 år gamle Samsung TV. Tregner da ikke noe ekstra i det hele tatt.

Det er ikke spesifikt på VVB. Kravet er alle faste laster over 1500W. Det var 2000W en kort stund, men alle VVB produsentene satt VVB tankene til 1950W i stedet, så de endret det lavere. Kravet er egentlig litt defust. Noen kjører kun i boks som ikke er en bra løsning. Man bør bruke boks med bryter med lys i. Dette for at Rørlegger skal kunne jobbe lovlig hvis de skal inn og bytte kolbe. De har lov å jobbe på sin del som er inne i VVB, men det er ikke alltid de har lov å gå inn i visse sikringsskap, da de ikke har opplæring til det. Når de ser at lyset slukker på bryteren, så vet de at det er trygt, samt at de har kontroll å at ingen skrur på igjen sikringen som normalt sitter ett annet sted. På større tanker så bruker vi sikkerhetsbrytere som er låstbare me hengelås. Det jeg liker å gjøre, så fremt VVB ikke sitter ett godt synlig sted, er å benytte industri stikkontakt, slik som Morfin linker til (Bare mindre versjon). Da kan rørlegger koble fysisk i fra, og kunden trenger ikke å bestille elektrikker inn hvis hele VVB må byttes i fremtiden. Da kan de bytte støpselet igjen selv når det må byttes. Det kjedelige er at industristikkene er blå. Men de tåler belastningen.

Da har du hatt en dårlig kontrollør på besøk. Hvis de finner feil på stikket til VVB, så er det som regel at det nok er litt brunt rundt hullene i den, og da er det varmegang, og stikk må byttes. Det er brannfarlig. Slikt skulle ha havnet på listen som må rettes, ikke bare ta det ved neste oppussing. Selv om man sier man skal pusse opp om 1 eller 2 måneder, så skal slikt på rapporten. Da kan elektriker som utfører arbeidet på badet også ta seg av kontrollen, og rapportere det inn som fikset. Jeg hadde også dårlig kontrollør på besøk. Han nevnte jeg var eneste i sameiet som hadde papirene tilgjengelig. Men når han fant ut at jeg var elektriker, så sa han "Da er nok alt i orden her" og pakket og dro. Normalt så bør man ta en ekstra god sjekk hos elektrikere, fort at de de/vi gjør ett par kjappe ting av og til hjemme. Her var det 2 år etter at boligene var nybygd så ikke gjort noe særlig der uansett.

Kontakt DSB. Du kan også sjekke om de er medlem av NHO Eletro (Het tidligere Nelfo). Mulig de kan presse, og de får da i hvertfall beskjed at bedriften ikke er seriøs. Du har også forbrukerådet eller ombudet

Det skal leveres Samsvarserklæring. Og det skal stå hva som er utført på den jobben. Blir det elkontroll så har de nå blitt flinke til å spørre etter denne når de ser det er nyere ting, faktura hjelper ikke. Det kan komme som ett punkt som må rettes. Det er mange av våre kunder som ikke får med seg samsvarserklæringen da den ligger ved som vedlegg til fakturaen, og de ser ikke PDFen i vedlegget. Ringer de inn så får de den alltid tilsent på epost, hvis ikke Boligmappen. Dessverre så har de endret Boligmappe innleggingen, slik at vi må betale for hver opplasting, hvor det før var gratis.

Ikke noe problem å ha 2 separate Google kontoer i Chrome. Det er bare å legge til, så bytter du mellom de på den runde bokstaven ved siden av de 3 prikkene. For å enkelt skille mellom dem så kan du ha forskjellige farger på faneraden. Du har da 2 helt separate kontoer. Hvis man første gang man startet Edge trykket ok på å hente fra Chrome, så er nok det grunnen til at det skjer. Er fort å gjøre.

Hva er navnet på hovedkortet det ikke fungerer i? Sjekket ett tilfeldig MSI B350 hovedkort, som vel var første generasjon hovedkort, og MSI B350m Gaming Pro støtter 5600G CPUen.

Når det kommer til at den ikke starter, kjør en factory reset på bios og se om det hjelper. Når det kommer til viften så må du se på kontakten på hovedkortet. Hvis den på hovedkortet har 4 pinner, så kjør en PWM vifte, hvis den kun har 3, så må du ikke ha PWM. De med 4 pinner støtter begge type vifter. Det har med hvordan viften styres, enten med puls signal (PWM) eller volt regulering. PWM er best. Så lenge viften har samme dimensjoner, 120x120mm, så passer de inn.

Det viktigste for å kunne hjelpe slik er egentlig å vite budsjettet dere har.

Spesifikasjonene for programmet er her: https://www.simonsaysai.com/blog/davinci-resolve-system-requirements Som de skriver om skjermkort, så er det der pengene skal brukes. Men alt det er igjen hvor seriøs jobben er. Er det hobby, så er det ikke så farlig med lavere specs på PCen, da man har tid til å vente den ekstra tiden ting tar. Er det for betalt arbeid så er det gamle ordtaket forsatt aktuelt: "Tid er penger". Er arbeidet i Hobby + segemntet, hvor man bruker mye tid på det, så ville jeg nok anbefalt kjappere GPU enn 3060. Det virker som de ikke bryr seg så mye om VRAM, da de anbefaler minimum 2GB som er mange år siden man fikk. Anbefaler og minst 64GB ram, da de bruker mer av vanlig RAM enn VRAM virker det som.. Ville nok også anbefalt minst en PCIe 4.0 SSD. GPU så er det nok viktig å gå for Nvidia pga Cuda støtten dems.

Ikke hvis IP adressen f.eks. er 192.168.0.xxx, mens IP adressene ditt utstyr sender ut er 192.168.1.xxx Alle sifferne i de 3 første bolkene må være riktig, og det samme med må Gateway adressen være, ellers sender den alt til feil adresse. Gateway er den som ruteren har, og er enheten som alt sender informasjonen via for å komme til internett. Før du resetter og starter på nytt, så vær sikker på at du vet hvor alle komponenter sitter. Ofte at du må inn og trykke på en komponent for å få de opp å gå. Har akurat vært borti ett sted der vi ikke finner 1 av enhetene, og det kjedelige er at den styrer varmen på badet, og original elektriker har ikke lagt igjen noen tegninger om hvor ting sitter. Syntes Fibaroen var fæl å programmere selv, og vi ga til slutt opp å bruke systemet da det var flere ting vi ikke syntes var bra med det. Det finnes heldigvis andre sentralenheter som er bedre og enklere. Futurehome sine er av enkleste sort, litt for enkelt på hva man kan programmere, og den greier ikke å kjøre brytere via seg, slik at bryter styrt lys må direkte fra bryter til pille. Noe som vi ikke fikk til med Fibare pille og ett par brytere vi har restet (Skal funke da de er solgt fra samme leverandør, og de fikk det programmert sammen). Det er nok kun snakk om å ha tålmodighet nok til å skjønne den knottete brukerveiledningene som fulgte med. Det var også irriterende at Fibaro plutselig sluttet å støtte en bryter serie fra Schneider. Eneste bryterne vi fant som passet i standard bryter rammer. Heldigvis så kom Plejd ikke så lenge etterpå, og greier det absolutt meste vi trenger for våre kunder.

UnoX er eneste som har kort på alle sine ladestasjoner. Siden du nevnte tidligere at dere ikke hadde brukt dette mye, er det noen grunn til å tro at dere skal bruke det mye fremover? Elbilforeningen har sin brikke som støtter de fleste så vidt jeg vet, men man må være medlem hos dem. Ellers så er det å velge seg 1 leverandør som er enkel i bruk, f.ek.s Cirkcle K hvis du ikke går for Tesla, da er dems ladere enklest og billigst. Skal du kjøre mye og lade mye, så er abonnent hos Tesla selv for andre biler bortimot billigst, hvis ikke er Ionity billig på den biten. Men dessverre få steder.

Har du snakket med en BMW forhander i ditt område? Det er jo de som bygger og importerer her i Norge (Bavaria). Å kjøpe i Oslo er ikke så galt, uten om turen inn. Men det viktigste er at du har muligheten til å ta service i nærområdet, og ikke må inn dit for det også. Tesla er ekstremt mye bil for pengene om dagen, men synd de er trafikkfarlige å blinke med i rundkjøringer.

Alle de produsentene vi har snakket med anbefaler ikke over 80% over tid, de kan greie det hvis de står med luft rundt hele sikringen, men ikke når de står bland andre, som da gjør at de blir varemere enn normalt. Maks uflaks så har man Elbil og VVB inntil hverandre. ABB har en sikringsserie som de har godkjent for 80grader, som de sier tåler 100% last hele tiden. Vi har også vært borti at det kan være problematisk å f.eks. legge en 4 eller 6mm kabel fra ett 16A sikring, da sikringene kan overtrekkes uten at de løser ut. Dette fordi kobberet i lederene er større, og flinkere til å føre varme bort fra sikringene, slik at det termiskevernet ikke får jobbet riktig. Ikke noe problem med en ladestasjon laget for å tåler 32A, men verre med en Schuko f.eks. som ikke tåler så mye over tid. Samme med å bruke de nye kablene som nå har blitt billigst i markedet, hvor de tåler 90 grader i stedet for normale 70. Da er det enkelt å kunne gå ned ett kvardat i forhold til PVC kablene, men det er ikke sikkert enhetene i hver ende tåler varmen slik som kabelen gjør. Selv om sikringene tåler full last, så velger i hvertfall vi å følge anbefalingen på maks 80% som de vi har snakket med hos produsenten selv sier. Prisforskjell mellom f.ks. 16A og 20A er som regel 0,- eller 5,- inn til oss

Noen har vært inne på nettleie. Siden kursfortegnelsen din sier Kråkerøy Elektro, så søkte jeg opp netteier der som er Norges nett. Fordelen med å holde deg til 10A hvis det er leverlig, er at du ofte kanskje slipper å overgå 9,99kW steget de har på nettleien. Går du over, så blir det automatisk 300,- ekstra i måneden, noe som tilsvaere MANGE øre pr kWt. Med ladestasjon som kan stilles inn til å lade rundt det, vil også fort gi en innsparing på 300,- pr måned. Noe som gjør at det ikke tar så lang tid før man har spart inn kostnaden for slikt. Lade på 3,6 samtdidig som VVB og matlaging så er man over. Får du montert ny ladestasjon fra elektriker, så kan du samtidig få montert ett samt smarthus som kan justere VVB og en termostat på ett som, så får man igjen en del støtte fra Enova også. Futurehome har slikt som er nokså enkelt. Syntes selv programmeringen var irriterende forenklet, slik at jeg ikke fikk gjort ting på min måte, men funker bra. Kan settes opp slik at VVB kapper ved visse nivåer osv. Dems app har også mulighet til å integrere flere type ladestasjoner slik at ting settes opp og jobber sammen for billigst mulig strømregning og forbruk. https://norgesnett.no/kunde/nettleie-privat/

Jeg vet, men du nevnte du kan velge mellom 10 og 16A på den, og sikringen er 16A. Siden hverken Eaton eller Schneider som du har sikringer fra anbefaler mer enn maks 80% belastning over tid, så bør laderen settes til 10A for å slippe at sikringen blir ødelagt før antatt normalt levetid. Vi har byttet noen pga. dette i løpet av årene. Som regel så står det i brukermanualen. Ikke alle de er tilgjengelige før man kjøper bilen. Normale biler har i dag 11kW lading når TN400V er tilgjengelig (Ikke hos deg), og og 7,3kW ved IT 230V (Deg), noen få biler har begrenset på IT siden. Bil selgerne vet som regel ikke alt dette heller. Jeg tror den deler plattform med en av BMW bilene, så det er mulig det er mer info på de bilene eller Mini versjonene.

De fleste bilene har oppgitt ett sted hvor mye de bruker i gjennomsnitt. Det er ett fint utgangspunkt. For å ta litt marginer osv, ta å regn på 2kWt pr 10km, som Salto i sin tid har tatt i bruk for sine bergeninger på lading. Hvis dere kjørere 100km til sammen pr dag (5+3,5+litt ekstra), så er det 20kWt som brukes pr dag, som tilsvarer 9ish timer på 10A lading hver dag. Jeg har ett ladefart ark fra Salto (Ønsker ikke å dele det, da det ikke er mitt), men ve 10A, så lader bilen 12km pr time ved forbruk på 2kWt pr 10km, som tilsvarer 8t 41 minutter på 100km. 16A er 18km pr time/5t 33min pr 100km. Minien med 50kWt batteri, vil ta 21 timer å lade på 10A fra 0 til 100% noe som aldri vil skje, da deler av de 50kW allerede er fjernet fra tilgjengelig forbruk for å beskytte batteriet Produsentene er altfor flinke til å oppgi hele batteriet, selv om det ikke kan brukes. Det høres bedre ut med 50kWt enn 46. Samme som de fortsetter å oppgi hestekrefter i stedet for kW, siden det gir ett høyere tall.

Har det vært en elektriker som har gått fra arbeidet slikt? Det er direkte livsfarlig med de åpne samleskinnene.

Mange av dagens har dette, men ikke alle er like gode. Sjekk om du har muligheten til å kobles ladestasjoner mot din strømleverandør (Da helst uten ekstra kostnader), og velg ladestasjon ut fra det. Da har man som regel mulighet til å samstyre litt mer. Jeg anbefaler det egentlig ikke, da vi opplevde en kunde av oss som hadde VW ID3 som var koblet mot smartlading hos Tibber, ikke fikk ladet på jobben, da Tipper nektet den å lade pga strøm kost osv. Så han måtte slå dette av. Det enkleste er at ladestasjonene kan håndtere dette selv. Zaptec Go har dette, med muliget for lading til billigste pris innen ett vist klokkeslette. Minuset er at man må sette x antall kWt den skal ha innen det tidspunktet, da den ikke snakker direkte med bilen. Easee skal ha noe av det samme, men kjenner ikke til funksjonen her. Easee har best app, Zaptec sin er litt dårligere, men ikke mye, men de har mye bedre portal som kan brukes også.

Jeg får håpe det er blå industrikontakt du benytter, da 16A på schuko til elbil aldri har vært lov, selv om Tesla sin ladeklump kan justeres til det. Schukoen tåler ikke den belastningen over tid, selv om noen er heldig.

Bra du tar det via elektriker, ikke alle som gjør det dessverre. Når man først må legge ny kabel fra sikringsskapet, så er ikke prisforskjellen fra 16 til 32A så veldig stor på utstyr siden. For å få 7,4kW på den, så bør det være 40A i sikringsskapet (32A ved 80%). Det er ok siden ladestasjonen uansett ikke kan trekke mer enn 32A. Du kan fint greie deg med OVen du har i dag, selv om de ikke er optimalt. Men det kreves riktig utstyr, og at dere skjønner hvordan det fungerer. Dere må da ha en ladestasjon som kan snakke med strømmåleren i sikringsskapet. Zaptec og Easee har dette. Da vil ladestasjonen aldri gi mer strøm til bilen enn det som er tilgjengelig i huset når annet forbruk er trukket i fra. Så hovedsikringen vil da aldri løse ut på overbelastning. Hvor mye bilen får vil da variere etter hvor mye som brukes ellers. Hvis man først skal legge opp ny kabel til garasjen, tenk over om det er mulighet for at dere må ha 2 ladende biler i fremtiden. Velg da Easee, og få lagt frem 3fas kabel og 3fas sikring. Da kan det bygges om til flere ladestasjoner på samme kabel i fremtiden med ett par ekstra sikringer i garasjen. Jeg anbefaler det å teste hvordan det fungerer med den nye bilen og den gamle laderen på 10A, mulig det fungerer helt fint. Husk også å sjekke hvordan det er med nettleie og mye forbruk. Det kan hende strømkosten blir veldig mye høyere bare fordi bilen blir ferdigladet på 5 timer i stedet for 10.

Jeg vet du driver mye med hobby elektronikk osv. Denne jobben ringer du en elektriker for. Ikke verdt det så spare noen kroner i tilfellet du får trekk i forsikringen hvis ting skulle begynne å brenne. For å eventuelt utvide inntaket, så må du gå via elektriker, da de må søke et lokale netteieren om lov til det. Diverse netteiere har også begrensninger i hvor store sikringer de kan benytte til Elbil, pga belastningen disse gir i nettet. Har du mulighet å ta bilde av ladestasjonen også? Det er ikke anbefalt å fullbelaste sikringstypen som du har, så anbefalt er maks 80% last ved lasing av elbil, som tilsvarer 12,8A, som da blir 12A i ladestasjonen. Maks belastning over tid ødelegger sikringen pga varme. Så lenge kursfortegnelsen er korrekt, så er det ikke mulig å øke sikringsstørrelsen uten å bytte kabel. Ut ifra kursfortegnelsen så håper jeg garasjen er en frittstående garasje, ellers så er det ikke lovlig gjort. Hvis den er frittstående, så antar jeg ladestasjonen også går på samme kurs som lys og stikk i garasjen hvis det finnes. Det er gjort ett unntak for det i NEK400, men elektriker skulle da ha meldt i fra til eier om visse begrensninger i lading, og samtidig bruk av andre ting. Det andre er om du faktisk trenger å oppgradere. Med e-Up så er det ikke noe problem å tømme batteriet daglig, det er ikke sikkert vanlig kjørelengde med Mini gjør det samme. Det er hvor mange kWt man har mulighet over natten til å lade som er viktig. 12A tilsvarer 2,76kW ladet pr time, i løpet av 10 timer så er det 27,7kW tilført batteriet. Med 10A som du har mulighet til i dag som blir det mest korrekte for å benytte, så er det 2,3kW og 23kW i løpet av 10 timer. Min bror har VW ID4, og kjører 6 mil til jobb hver dag, og greier seg fint med de 12A han har i sin garasje. Mini Cooper ser ut til å komme med 36 og 49kWt batteri, og i følge dem nokså lavt batteriforbruk. 1,42kWt pr 10km (WLTP så ikke alltid korrekt for vanlig kjøring, men ikke så langt unna gjennomsnitt forbruk)