AndersT2

Boxed er retail versjon som selges direkte til kunder, mens Tray er OEM som selges via de som bygger PCer. I Norge så har det ikke så mye å si da det er 5 års reklamasjon på begge, men vi så problemet dette kan ha for ikke så lenge siden når probemene med 13 og 14 serien til Intel kom frem. De som hadde kjøpt Retail versjon fikk raskt hjelp fra Intel til å få nye, mens de som hadde kjøpt Tray versjon, fikk sine reklamasjoner avslått, og måtte kontakte de som de hadde kjøpt ifra, som igjen, henviste til Intel. Intel løste opp i det etter hvert med at alle får ny samme hvilken versjon de har kjøpt, men det gjelder kun det problemet. Boxed/Retail på de høyere versjonene av CPUene fra både Intel og AMD kommer uten kjøler og vifte, da den billige viften som følger med ikke er tilstrekkelig for dem, og det er som regel blir søppel, da de fleste som kjøper de dyrere CPUene også kjøper bedre kjøler uansett.

Står strømme spill i artikkelen, ikke at all spiling ikke går. Men mulig de har redigert artikkelen uten å merket den som redigert. Brukere får ikke logget inn eller redigert kontodetaljene sine, laste ned fra appbutikken eller engang strømme spill på PS5, PS4, PS Vita eller PS3, melder selskapet selv.

Aldri hørt at firmaene søker støtte for brukern, kun at det må gjøres selv. Men mulig Enova har slik mulighet. Men det normale er at brukern får full regning på jobben, så får tilbakebetalt fra Enova. Sånn super kjapt regnet med full pris, 20m kabel og overspenningsvern, og full dag så 25 000,-. Så 22 tusen for en som har sett på alle detaljene, og ok pris. Så hvis Futurhomen havner ett sted mellom disse, og du trekker av 38% hvis det var Enovas støtten, så er du på 15.500,-. Eneste minuset med Futurehomen, er at den ikke er flyttbar over til andre systemer hvis man ikke liker dems system. Den kan nok stilles dum, men ikke annet. Easee og Zaptec støttes av mange nettselskaper osv hvis man ønsker strømstyring. Men fordelen er at Futurehome ikke tar månedsbetaling for dette, slik de fleste strømselskaper gjør.

De kjøper en ferdigpakke fra Futurehome som inkluderer alt som trengs for å få Enovastøtten, pakken inneholder ladestasjonen, Futurehome smarthus sentralen, Tilkobling for HAN porten og rele til å sette på VVB. For å få Enova støtte så er det 2 komponenter som må kunne styres for å styre strømforbruket. I denne så er det elbil og VVB. Den gamle pakken så var det termostat for varmekabel og VVB. Futurehome sentralen støtter å snakke med både Easee og Zaptec sine ladestasjoner, så de kan brukes hvis man ønsker det i stedet. Futurehome sentralen støtter også Tibber sin Pulse, som jeg mener å huske du hadde, slik at den kan snakke med Tibber enkelre også når den brukes i stedet for Futurehome sin egen. Futurehome er veldig på det med Enovastøtte, da det er enklere å få kunder inn i smarthus systemet dems, da de nevner at man får smarthus systemet gratis når man installerere elbillading, siden man får igjen kosten for det via Enova. Husk at du selv må ta jobben med å få igjen støtten fra Enova. Men er ofte verdt det. Har ikke testet Futurehome ladestasjonen, men syntes den enkle programmeringen i Futurehome var for lite avansert, og den avanserte muligheten ble for komplisert hvis vi skulle hjelpe kunde igang med dette. (Privatkunder er ikke det vi normalt satser på heller). Men Futurehome sier at vi skal henvise kundene til dems egen support hvis det er noe, da de kan hjelpe mye bedre her. Så der er de mye bedre enn mange andre, da mange andre produsenter av systemer helst ikke vil snakke med sluttkunden i det hele tatt. Skal legge til at Futurehome ladestasjonen er en av de billigste på markedet, så vet ikke om det er en god eller dårlig ting. Men det kan hende den selges billig for å heller få mer inntjening via resten av komponentene de kan selve til sitt system. Det er kun 1-2 dumme ladestasjoner som er billigere hos Norges største elektrogrossist.

Må si det er litt små oppdateringer som har kommet som irriterer litt, litt usikker om det er Samsung eller Google sin feil. For en stund siden så ble posisjon i Galleri appen som brukes (Er vel Samsung sin), hvor jeg kan lete opp bilder på posisjon som før, men den henter ikke opp eldre bilder fra samme sted, kun de nyeste, og fortsetter på bilder tatt andre steder dagen før og etter. Så det er blitt umulig å finne gamle bilder fra samme steder selv at jeg vet de er der (Tar mye bilder på befaringer, og det blir en del bilder også etter at vi får jobbene). Nå i siste oppdatering til Samsungskallet, så endret de snip-it funksjonen som hentes ut fra venstre siden. Før så kom firkanten opp med en gang, og det var å trekke i 2 hjørner så hadde jeg det jeg skulle lagre fra ett bilde eller nettside. Nå må jeg inn og tegne opp ett område før jeg må gjøre det samme som før. Så ting bare tar ekstra lang tid og ekstra tykk.

Hvilke type dekk er det på bilen? Har selv Nokian Hakapalita eller hvordan det skrivers, tror R3, og de er kjent for å støye mer når det kommer opp i hastighet. Har hørtbart sus fra dem fra 80 og oppover. Kan nok variere etter slitasjen, så mulig når de ble slitt via forrige vinter, så var man egentlig blitt vandt til det over tid.. Kan være greit å sjekke på siden av dekkene om det står om de er rettningsbestemt, og at de da sitter riktig vei.

Regner med det er grunnen til at de skriver ny kontrakt hvert 3 år, og ikke har løpende. Ny kontrakt så kan man sette prisen man ønsker. Er det løpende kontrakt så kan den vel kun indeksreguleres. Er det ikke gjort på ett par år, så kan det økes for alle årene det ikke er regulert fra før. https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/husleie/husleie/#:~:text=Utleier kan kun kreve husleieøkning,minst én måneds skriftlig varsel.

Ser det er feil. Står endret på Elvia sine sider nå. Er nettleie hele døgnet. Liten prisforskjell på Energileddet om natten og helg. Sletter det i forrige post

Flere nettselskaper har ikke grensen på forbruk om natten, Elvia er en av de. Og slik som VVB er det enkelt å flytte forbruket til tider på døgnet det både er billig strøm og ingen fare for ekstra nettleie. Dette hvis man har normal stor tank, og ikke knøtte tank. Samt ikke tømmer den hver eneste dusj. Man får også smarthus systemer som gjør at man skrur av VVB når man når visse nivåer i forbruk, slik som middags laging osv, samt styres sammen med enkelte smartladere. Har selv hatt VVB stående kun å bruke strøm om natten, og alle varmeovnene uansett er slått av utenom hvis temperaturen går under en viss grense. Sjeldent jeg er over 5kW i forbruk, selv på vinteren i trebygg fra 1998 på 78kvm (Så ikke tetthus). Ikke så vanskelig å se når VVB slår inn hos meg på natten. Ville ikke nådd 5kW grensen engang med VVB på og Elbil til lading om natten.

Det har nok mer med å tiltrekke seg elevene med fine biler, samt da kanskje kan ta mer for timene også. Ser det går Audi e-Tron GT som skolebil her inne i Oslo. Med manuelle så bytter de også ofte ut da klutsjen blir kjapt slitt, så mulig en vurdering av kost for verksted besøk i forhold til å selge de med mindre tap når de er nokså nye. Manuelt uten klutsj er ikke manuelt, men automat hvor man dytter på en spak eller en knapp bak rattet. Det er klutsjen som er hele opplæringen. Det blir vel også flere og flere lastebiler med manuelt. På kort distrubisjon så tar straks over el lastebiler der også.

Skulle vært huket av påå både Ombyggning og Vedlikehold. Bytte sikringer i sikringsskap går under vedlikehold, spesielt når man går fra skru sikringer til nye. Det gjør at man kan bytte de til lik størrelse, og ikke må hensynta dagens krav som gjør at den 16A enten må bli 15A eller 13A, da det er nye regler for hva kablene tåler. Om det er lurt er noe annet. Men man slipper mye klager fra kunder hvis automatsikringene går i ettertid, da de egentlig fra før har overbelastet skrusikringene som nesten tåler 2 ganger det som de er oppgitt som. Men når det er gjort såpass mye, så burte det vært gjort etter dagens forskrifter, noe de også har skrevet at de har gjort. NEK400:2022. Etter den så kommer det veldig an på sikringsprodusenten om man kan ha 16A på 2,5mm kabel. Det enkleste er 15A for å slippe å lese spesifikasjonene på sikringene skikkelig. Skriver de en dårlig samsvarserklæring, og ikke spesifikt hva de har gjort, så kan du være sleip hvis det er feil andre steder og kreve reklamasjon på de for det, da de ikke har bevis på hva de har gjort. Men dessverre så er montører ute dårlige til å beskrive godt nok, da de enten ikke skjønner hvor viktig skjemaet er, eller finner tiden til å gjøre det.

Han hadde tenkt seg Leafen, men når han leser du sier Mazdaen er så god å kjøre, så frister det han til å gå for en dyrere bil.

Du kan nok avbestille befaring. Elektriker har også krav til å sette inn overspenningsvern i sikringsskapet ditt, da det ikke har det fra før. Det er ett krav som tilkommer uansett når man monterer opp ny sikring i skapet og legger kurs ut til hva som helst, da nye kurser skal følge dagens forskrifter. Samt selv om du ser prisen 5000,- for Easee ladestasjon hos f.eks. Power eller lignende, så er det fort samme prisen elektrikkere har inn til seg, og de må ha noe påslag på de. Det er ikke noe problem å kjøpe de inn selv, og få elektriker til å montere, ikke alle er like glade for det, men fullt lovlig. Grunnen til at det ikke er anbefalt er problemer ved reklamasjon. Hvis det er noe galt med ladestasjon, så må du få inn elektriker som demonterer, du får ny ladestasjon fra de man solgte ifra, så få elektriker igjen til å montere. Du får regningen fra dem, som igjen må tas med selger. Det er mye ekstra jobb for å spare 1000,- hvis det det skjer. Det kan hende det er enklere med Easee, siden selve lademodulen kan plugges inn og ut av eier selv. Men har vært borti at det har vært dårlig kontakt mellom lademodulen og bakplaten, slik at de har smeltet, selv om selve tilkoblingen var korrekt utført. Du finner enkelt priser på nettet på hva installasjoner for boliger koster, samt hva som er med og ikke i prisen. Vi får mange som har sjekket dette, og klager når prisen fra oss er mye høyere da de må ha ladestajoner som skal i system med resten. Anbefaltingen fra min side som driver med dette når det er Easee som skal inn er å legge ut 3 faser hele veien, da det ikke er mange kronene ekstra, da det enkelt senere kan legges til en ekstra ladestasjon på samme kabel fra sikringsskapet (Det må da egne sikringer ute i garasjen foran hver ladestasjon). Da har man mulighet til å enkelt lade opptil 3 biler samtidig, og fortsatt kun bruke maks innen for grensene man har satt. Hvis du skal ha 7kW lading, så må du ogå få ladestasjonen til å snakke med strømmåleren, slik at ikke hovedsikring går når annet også brukes. Med Easee så kan du enkelt legge til dette selv senere.

Den gjør at Windows blir mer korrekt kalibrert mot den eksakte skjermen som kalibreres mot. Spillene bruker også den kalibrerte profilen også når man bruker annet, siden alt går via Windows. Men hvor bra enkelte spill har lagt inn HDR er noe helt annet.

Det står den del om dette "problemet" på denne siden: https://pcmonitors.info/articles/qd-oled-and-woled-fringing-issues/

Vi har en PC på jobben hvor vi skal legge inn alle som jobber her pga nytt system. PCen er kun satt opp som en standard standalone PC, ikke noe domene ect. Den har Windows 11 Pro. Den henger på møteromsskjermen vår, og siden vi nå ikke lenger bruker eksternt skrivebord som funket fint via felles bruker, så må vi ha egne brukere siden enkelte er sløve med å logge seg av når de har logget seg inn i Outlook.com som de kan jobbe via når de har møte. La først til alle brukerne med lokal konto, og med felles passord, slik at hver kunne gå inn og lage sitt eget. Men passordet får vi ikke endret på noen måte. Så testet å legge til en bruker med microsoft konto, laget en outlook epost. Men under brukernavnet så står det kun Logg på, men ikke noe skjer når jeg trykker der. Sjekket i eposten, og de er ikke noe aktiverings epost eller noe slikt der. Noen som vet hva som skjer?

Hyundai Ioniq 5 har dette, og den bruker nok nærhetssensor til nøkkelen. Det var noe av det første jeg skrudde av når jeg fikk bilen. 3 sekunder eller hva det var før den åpner er evigheter i forhold til å bare trykke på knappen, samt fare for at den går opp når jeg skal lade på jobb, og bakluken treffer veggen. Kan i nøden bruke egen knapp på nøkkelen også, så er den oppe innen jeg er fremme ved bilen. Fotsensor hadde funket bra hvis den hadde hatt det. Fordelen med motorisert bakluke er at den kan stoppe på angitt sted, slik at den ikke treffer ting i en garasje som er for lav til at den går helt opp, i forhold til en manuell som man kanskje er uheldig å smelle oppi noe. Enkelte gamle garasje porter har metall hengsler som stikker godt ned fra porten når den er oppe, og akkurat der man har bakluken.

Det er ikke der for en og annen grunn. Det drifter alt av systemer i bilen, og lys, infotaiment osv. Det er som ett buffer batteri. Det kan være greit å lære seg hvordan den enkelte bil lader dette, og hvor begrensningene er. Og her har de store hatt litt problemer i starten. VAG systemet hadde i starten at det kun ble ladet under kjøring, slik som de normalt gjorde. Det resulterte i at den god del som var på ferie over lang tid kom tilbake til at sin Audi "fat" e-Tron ikke ville starte. Min Ioniq 5 har hatt sine problemer, det vedlikeholdslades fra hovedbatteriet, men i starten så hadde de satt en grense på at den ikke skulle lade 12V batteriet hvis hovedbatteriet var under 30%. Den grensen er vist nå endret til 10%, samt at de har hatt ett problem med styre/lademodulen for det. Jeg kom til død bil en morgen, selv om bilen var ladet opp til 100%. Den var hadde stått en del i ferien med lavt batteri ca 20%, og den ladet ikke 12V batteriet selv når hovedbatteriet ble over 12V. Mobile som den ble tauet til brukte 5 dager på å bytte batteriet, samt styremodulen de også tok samtidig (Det var den som tok ett noen dager å skaffe). De byttet ikke batteriet heller, selv om det var kjent at mange av de tidlige bilene hadde dårlige batterier. Fikk det samme igjen senere, men hadde da gått til innkjøp av liten batteristarter, og fungerte fint igjen etter det. Gang 3 så byttet jeg batteriet selv, og fungert fint siden den tid. Det er også viktig å finne ut om hovedbatteriet også tappes når de står ubrukt. Tesla har slitt med det når brukerne bruker century mode. De har greid å fikse hvor mye det bruker etter det jeg har skjønt.

Var nok aldri over 60 med den den dagen jeg hadde den, kommer som regel ikke over det i Oslo.

Hadde e-Up som låne bil en dag når eGolfen var på reperasjon. Synes den ga litt gokart følelse å gjøre. Var egentlig litt positivt overrasket i forhold til det jeg hadde trodd. Brodern bestilte Polestar 2 Performance eller hva den het før den ble sluppet (Den med bedre bremser). Heldigvis så var vi innom å kikket på den i showrommet. Så han avbestilte på veien ut igjen. Det var egentlig 2 ting som han ikke likte. Det ene var hvor trangt det var i fører plassen, da midt konsollen steg veldig opp mot fronten. Så man følte litt at man satt i bås. Han er 194, og litt rundt i kantene. Jeg som er 176 syntes også midtkonsollen var litt vel i største laget. Ble litt som en vegg mellom fører og passasjer siden. Selv syntes jeg baksetet var ok etter fossil bil standarder, men var ca lik plass som i eGolfen jeg hadde det. I forhold til Ioniq 5 så var det dårlig plass. Det andre brodern ikke likte var de store sorte rammene rundt skjermen. Var vel for 2cm eller noe mer, så han syntes det var irriterende mye bortkastet plass på den. Han endte i stedet opp med VW ID4 (Er stort sett fornøyd, men den har noen irritasjons momenter), slik som hvor mye det må trøkkes for å få av Lane Assistent. Min Ioniq 5 har heldigvis hurtigknapp for det, noe de fleste vel har fått nå om dagen.

Takk. Linken hjelpe veldig med å skjønne hvordan det kan være bygd opp. Tenkte litt på først å få dyttet opp noe treverk som ville støttet opp bak, men hvis det viser seg å være isolasjon bak, så vil det ødelegge litt. Alternativ 2 er å få borret 20mm hull, så få festet med lang skrue inn i betong veggen bak. Og mellom veggen og bakplaten på ladestasjonen, så montere 16mm stålrør hvor skruen går i røret, slik at det blir det ladestasjonen presser seg mot stålrøret. Siden vi skal på med dobbel ladestasjon, så er de dobbelt så brede, og har 6 i stedet for 3 skruer å feste med. Fåt ta litt bedre sjekk på plassen. Har kamera hjemme som kan dytte oppover der også for å sjekke enda bedre hva som er bak også.

Har bare sett de nevne Windows når det har vært tatt opp. Bruker ikke noe av det andre selv, og har ikke OLED monitor, og QD OLED TVen min er for langt unna til at jeg ser problemene der. Burn in er ikke alltid en reklamasjons sak. Kommer an på hva det er. Bruker man den til PC, og lar samme bilde stå på i lange tider så kan man skylde seg selv. Men det er ikke bare OLED som har det problemet, har mildt burn-in på en VA skjerm jeg har som samme skjermbilde står på det meste av tiden PCen brukes. Ser det ikke annet enn når det er mye lyse grått på skjermen. Bruker PC på TVen, og den demper seg når den ikke merker noe bevegelse i bildet på en stund. Og jeg har slått av visninger av ikoner på skrivebordet, og oppgavelinjen gjemmer seg etter noen sekunder. Er man skeptisk til burn-in, så er det greit å finne seg en IPS monitor i stedet.

Det er noen ting med elbiler det er greit å være forberedt på, og som vil variere veldig fra bil til bil. Merket det god på eGolfen jeg hadde at den brukte mye mer når hastigheten ble over 90. Merket det godt der fordi batteriet var så lite i forhold til Ioniq 5 som jeg har nå. Merket til og med stor forskjell i forbruket når jeg hadde takstativet på uten noe på det også. Det samme om vinteren, at forbruket er langt høyere. Dessverre så er det nesten bare Tesla som har fått bilene sine effektive nok. Etter kjørelengdene du nevnte i en annen tråd så tror jeg du blir veldig fornøyd med bilen, selv hvis du setter maks lading på batteriet til 80% for å verne det bedre i lengden også. Mange som ikke har kjørt elbil som tror ting er langt verre enn de er. Kjørte test tur med min en sommmer, og syntes ikke det er galt å kunne kjøre 485km med en bil de oppga til 460 WLTP. Det inkluderte over ett fjell, og tok 8 timer. Bra det uten å lade, og ha noen km igjen. Gjennomsnittshastigheten der var ca 65-70kmt, mest takkevære litt kø igjennom Drammen på slutten

Bjørn Nyland har testet Twin Preformance versjonen og RWD versjonen av EX30, og ja det virker som de har litt høy forbruk. Ser det også på de andre Volvoene han har testet: Twin versjonen er på linjene 429 og 430, og RWD står på linjene 439 og 440 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V6ucyFGKWuSQzvI8lMzvvWJHrBS82echMVJH37kwgjE/edit?gid=735351678#gid=735351678 (Listen er i rekkefølgen han har testet bilene) Testene hans virker nokså realistiske på de motorvei testene som står på Range fanen. Det ser ikke ut som han har hatt de til 1000m testen sin, men har Zero mile test på Twin versjonen. Det viser hva som skjer når den kjøres helt tom, og hvor langt han kan kjøre fra 0km igjen, til bilen er tom for strøm. Alle testene ligger også på hans Youtube kanal. Mange som ikke liker han (mest hvordan han prater osv som noen irriterer seg over), men testene er nokså grundige, selv om ikke alle bilene får alle testene. Range testen han hadde på Hyundai Ioniq 5 som jeg selv har, så stemmer det nokså greit. Jeg har gjennomsnittlig forbrukt på 14,6km pr kWh i følge bilen, men har som regel ett gjennomsnitt på rundt 50kmt, selv om jeg for det meste kjører motorveier til jobb. Men siden det er inn og ut av Oslo, så er det lav hastighet pga kø til tider.

Jeg har leasing bil via jobben. Når vi skulle velge bil, så var det mellom Model 3 Long Range og Hyundai Ioniq 5. Model 3 var litt billigere når vi kikket på kjøpe prisene på de, men hadde dyrere leasing pris, da leasing selskapet antok de ville få mer igjen for Hyundaien når leasing perioden på 5år var er over. Det kan virke som de har hatt rett, da disse har blitt billigere siden 2021 også.