AndersT2

Korrekt

Er akkurat den vi har montert på jobb. Fulgte med gul klistrelapp inni for å sette på yttersiden hvor det står at man må skru av sikring før, da det ikke er last bryter. Men ser databladet på den sier at dem er lastbryter også. 500,- er veldig dyrt for noen. Enkelte klager over det minste ekstra kostnad som de ikke tror de trenger.

Det er riktig det, men hvis du har abonnent hos Ionity så blir det billigere. Hvis hurtiglading er eneste mulighet. Kjapt sett så har de 2 abonnenter. 48,- måneden, da 4,35,- pr kWt. Spart inn på 1 lading i måneden i forhold til 8,4,- pr kWt. Neste steg er 135,- måneden, og da koster det kun 1,6,- pr kWt. Så på de verste dagene med strøm pris hjemme, så er det billigere på Ionity for de som har den avtalen. Men er uansett ikke anbefalt å ikke kunne lade hjemme. Hurtiglading sliter på batteriet på grunn av varme, så man må følge med på temperaturen, og stoppe ladingen hvis den blir høy. BMSen (Battery Management System) vil også med mye hurtiglading blir litt rar, slik at man ikke helt kan stolpe på hvor mye prosent og gjenværende kilometer det har. Man må da som oftes kjøre bilen så tom som mulig, og lade til 100% igjen for at den skal stille seg rett igjen.

Det blir ikke slik som dette:

Alle nyere varmepumper jeg har sett de siste 15 årene har kun strøm til utedelen. Kabel mellom inne og utedel følger rørene mellom de, og legges av varmepumpemontøren som en del av dems arbeid. Det er også forskjell på servicebryter og sikkerhetsbryter. En Sikkerhetsbryter tåler ikke frakobling av utstyret med last på. Der må sikringen skrus av først, så ta av sikkerhetsbryter og låse den. Servicebryter skal tåle å skru av med last på, også kalt Lastbryter. Dessverre er de langt dyrere for versjonene som kan monteres ute i anlegget, og ikke i tavle på grunn av dette. Tror det skal være lov med vanlig 2-polet lysbryter som servicebryter, det er det for VVB. Men mener det da er krav til at det er versjon med lys i bryter, slik at servicepersonen ser at det er slått av. Denne får man ikke låst.

Noen som kjenner til ett program som enkelt gjør at vi kan ha bedre kontroll på verktøyet som våre arbeidere tar med ut og inn? Det beste hadde vært en form for app som kunne brukes. Det hender vi sliter med at enkelte kjører med verktøyet for lenge i bilene om gangen, og ting blir vanskelig å finne. Drømmen hadde vært at vi kunne satt QR koder eller strekkoder på alt verktøly, så tok de bare bilde av det og sa hvor lenge de trenger den. Så får de varsler på at de huske å levere.

Har egentlig aldri opplevd noe slikt i alle de årene jeg har brukt det. Har slitt ett par ganger inne i Oslo når det har vært høye bygg over alt, men egentlig ikke vært noe problem. Kjenner en som den ikke viser riktig vei til hytten, men det er nok mer i grisgrente strøk den sliter. Testet TomTomGo på telefon, og den var helt forferdelig, så fjernet den igjen. Da ikke feil på veier eller noe slikt, men brukergrensesnitt og visning som ikke funket for meg. Hadde TomTom enhet før i gamledager, og den fungerte fint, men fortrekker kø visning, og slippe å betale for oppdateringer som det var på den tiden.

Bare å sette den i Bridge mode. Hadde fint kabelTV på vanlige utgangene på Altibox routeren, mens internettet fungerte helt for seg selv uten noe med Altiboxen å gjøre. De TPlinkene vil ikke fungere mot vanlig TV dekoderen, men til streaming skal de nok funke. Altibox bruker separat LAN på Internett og TV, slik at de må behandles som 2 nett etter dems router. Det er mulig det ville fungert med Ubiquity utstyr (Dream Machine Pro som router), med å kjøre fiberen rett i dems router, men ikke testet det. De kan sette opp flere LAN, og har noe IPTV funksjonalitet, men ikke alt av det.

Ikke noe problem, men kan da ikke sikre 2,5mm2 med mer enn 13A hvis jeg ikke husker feil. Mulig det gikk med 15, men må da finregne på det igjen. 16A vet jeg ikke går. Det trengs ikke noe skjermet kabel eller noe slikt. Bare å trekke 5 stk 2,5mm, da jord kan deles på begge kursene. Skal du ha 16A, så må du opp på 4mm2 kabel. Den kursen til varmepumpen er det bare å rekke hel igjennom hele veien, så er det det beste. Flere koblingspunkter, gir mer fare for varmegang når pumpen trekker såpass mye på tid. Alle bokser må tydelig merkes med at det er 2 kurser i boksen. Hvor enkelt det er å trekke om kommer helt an på når bygget er ifra. Hvis det fra tiden før ferdigtrekte K-rør så er det ikke noe problem. Hvis det er ferdig trekte k-rør så kan det fort bli problemer, da de oftest har blitt lagt uten tanke på om trekking. Så alltid test at ledenre rører seg lett før du trekker inn med nye. Husk også at alt med kobling er elektriker jobb, og ikke lov å utføre selv. Men fullt lov å avtale med elektriker at man trekker selv.

Setter man opp ruten på Wifi, så laster enkelte av appene ned kartdataen man trenger for ruten, slik at det minsker mengden data som brukes. Jeg har satt at jeg får varsel på 2 GB bruk i måneden, glemt å endre selv om jeg har 10 eller 20 tilgjengelig, og det er veldig sjeldent jeg får det varselet, tror det skjedde en gang i fjor, men da delte jeg nettverk med ei venninne på konsert, siden hun var tom for data. Har vært nede i under 100Mb bruk i måneden, når det egentlig kun er daglig navigasjon i bilen som er brukt utenom Wifi nett. Appene kan som regel også velge mellom vanlig kart, og foto kart. Fotokartene bruker mye mer data, da de laster inn bildene mens man kjører (Hvis ruten ikke er lastet ned på forhånd).

Bruker Google sin, og fungerer meget bra. Alltid oppdatert kart, og får også kø-visning som er normalt veldig nøyaktig (Ihvertfall på hvor køen starter). Har min koblet til skjermen i bilen, og får da brukt Android Auto, og slipper egen ekstra skjerm. På mobil så er det også enkelt å bruke andre apper slik som TomTom og Waze

Det er vidt forskjellig pixel oppsett på QD-OLED fra Samsung, og LG sitt panel de bruker på C2. LG sin er nokså standard og er støttet av Microsoff. Samsung sitt er ny type, og ennå ikke støttet skikkelig, derfor gir det noe feil visning av tekst. Alle merked med QD-OLED benytter det panelet, både monitorer og TV. Det er vel kun LG og Panasonic på TV fronten som i årets modeller bruker LG paneler. Sony har byttet til Samsung på topp modellen A95K i hvertfall. Dell og de andre med OLED bruker samme panel type i sine.

Vær litt obs på hvis du langtidslagrer bilen, at du sikkert må putte noe i drivstoffet på den. Dagens drivstoff som er tilsatt ting for å gjøre den mer miljøvennelig, gjør at den ikke kan stå så lenge før den er ubrukelig, det kan i verstefall ødelegge tanken. Det har vært litt problemer med det i California, hvor de har ennå større grad med ethanol i drivstoffet enn her, hvor pakninger osv har blitt spist opp kjappere. Har gitt en del ekstra bilbranner osv. Jay Leno hadde en video på det for noen år siden på Youtube kanalen sin. Det er vel også fort lurt å lagre den med full tank, for å slippe eventuell kondens i tanken også, Siden stasjonsvognen er gratis, så kan nok langtidslagring av den være lurt, og bruke opp varebilen, da det høres ut som den ikke vil gi deg noe tap når den var gratis. Selger du for å bruke opp varebilen, så blir det fort dyrere igjen når den ryker og du må ha ny bil igjen.

Så lenge du ikke tar den ut og inn av huben hele tiden så er det ikke noe problem. I maskinen så er det standard USB A, og den er det ikke noe problemer med.

Her er de forskjellige USB portene, uten om USB C A er det som går inn i PC, kall det utgang. Mens B er det som er inngang på komponent, slik som skriver, hub osv. Micro B er nokså dårlig, men funker ok, mens USB 3 Micro B er forferdelig, den er kompatibel med vanlig Micro B for USB 2.0, men da er det veldig stor sjanse for at den ryker. Stor B kontakt er veldig stødig og fin, og er å foretrekke hvis det ikke er USB C, men krever litt plass.

Har ikke testet, men både Dacota og ITec har porter oppover. Kan være ett problem med ting som kommer nedi etter over tid. i Tec har brytere på alle porter, det kan irritere hvis man er uheldig å trykker. Positive er at den har stor USB 3.0 B kontakt som er stødigere enn Mini-B. Dacotaen har USB C som er enklere i fremtiden. Ingen av de har dedikterte ladeutganger. Har hatt TPlinken, 700 versjonen, i 4 ish år, og aldri hatt noe problemer med den. Inngangene er på høyre side bak når man ser forfra

Har denne på jobben selv, funker meget bra: Det er 2 versjoner av den https://prisguiden.no/produkt/tp-link-uh700-341171 https://prisguiden.no/produkt/tp-link-uh720-418334#detaljer Minuset med min er at den har USB 3.0 Micro B kontakt, dårligste kontakten som er laget. Det fulgte med ca 1 meter kabel tror jeg, men er utbytt bar. Min har 3 porter som har 1,5A til lading. Tror den UH720 har 2 slike på siden for lading. Følger med egen strømadapter, og er knapp som kan skru ting av. Min står på hele tiden. Den skal også gi strøm til de 3 portene jeg har når PCen er av.

Jeg driver å rydder opp i gamle harddisker for å bli kvitt masse smådisker. Har kjøpt inn 2 type docking stasjoner, en for SATA, og en som tar både SATA og IDE. Begge har funket helt fint, og har tatt en haug disker. Når jeg satt inn en i går så kom disken aldri opp, gikk inn i diskbehandlingen og står der at jeg må reaktivere disk, prøver å gjøre det men ingenting skjer. Disken som vises er 1498GB, mens disken jeg har i er 3000GB Testet neste disk, og fikk det samme. Så jeg gikk tilbake og testet en som har fungert, og fikk samme beskjed der. Testet da med docking nr 2, og får samme ved den. Så det virker å være noe i Windows 10 som gjør dette, noen som vet hva det kan være? Testet disk i annen PC, og får de opp der, men ikke tilgang, får at jeg må konvertere til dynamisk disk, men får opp de 3 partisjonene som er på den. (2 små og 1 stor). Virker som den er satt opp som systemdisk, men aldri installert Windows på 3TB disk, kun brukt SSD de siste 8-10 ish årene.

Funker samme lader på begge disse typene? Har byttet batterier på en del nødlys. det var NiMH på de gamle, og de nye var Ni-Cd. Det var leverandøren som sa hvilken som skulle brukes. Men nå har en del av de sluttet å funke. Har målt at det ikke sendes noe ut, så det virker som laderen har sluttet å virke i dem. Selve nødlysene har stått ca 5 år for lenge med batteriene, så det er mulig det som har knekt de, men underlig at det skjer med så mange av dem.

Hei Noen som kjenner til hvordan man får ladet en Renault Zoe på en ladestasjon med Type 2 uttak, som er på vanlig Norsk IT 230V nett? Er det kun overgang fra Type 2- til Schuko som da kan benyttes for å bruke ladekabelen med trafo på? Driver å leverer ett ladeanlegg, og starter å få inn spørsmål rundt Zoe. Har ingen direkte erfaring med denne bilen selv, annet enn at den er og blir en problem bil i Norge når det kommer til lading. Kjedelig å måtte begrense de til 10A, når de egentlig kan få opptil 32A hvis den hadde taklet IT nettet som de andre bilene.

Jeg ville ha testet en LED pære. Ikke en diode pære heller. Men tvilsomt om du finner en som du kan sette lampeskjermen på. Jeg vet Philips har en Master LED som halvveis ser ut som en normal pære. Men denne lager ikke noe lys bakover. Denne: http://www.philips.no/c/led-light-bulbs/myambiance-5-w-25-w-normal-sokkel-varm-hvit-872790089912200/prd/ Philips har noen MasterLED spotpærer som for meg som elektrikker er det eneste jeg kan anbefale av spot pærer. Da både funksjon og lys er bra nok. Med funksjon så mener jeg at de kan dimmes kun ved hjelp av en vanlig dimmer, og ikke noe ekstra og dyr dimmeteknikk som mange av pærene må ha. Denne jeg linket til skal fungere på samme metode. Testet en på kontoret, og lyset var bra. Nesten på linje med en vanlig 25w glødepære. Men disse pærene koster. MasterLED selger vi for noe rundt 650,- stk. tror jeg det er. EDIT: Den prisen på pæren har sunket en del etter at de er blitt mer normale. De er i hvertfall 150-200,- billigere i dag vil jeg tro, om ikke mer.