AndersT2

Vær obs på at den kun har HDMI 2.0 porter, og ikke HDMI 2.1. Så maks 100HZ på HDMI står det i spesifikasjonene. 175Hz på Displayport 1.4 og USB-C (DP signal tipper jeg) Manual her for de som er interessert: https://www.download.p4c.philips.com/files/3/34m2c8600_00/34m2c8600_00_dfu_nor.pdf?_ga=2.149263475.433451420.1679310835-828862117.1679310835 Ser lovende ut for min del. Lever heller med HDMI 2.0 enn Mini-HDMI som Samsung versjonen har. Men hadde foretrukket at kontaktene kom ut bak slik som min nå værende fra LG har. 6,8kg uten fot virker også bra for min gassarm. Tror denne nå kom på toppen av listen av disse skjermene for min del.

Hvorfor kjøre via Plex når jeg kan bruke VLC på Shield i stedet?

Jeg har The Fives på pulten, og de har meget god lyd. Det er ikke integrert veggveste på de, alle tilkoblinger er bak. Men det er mulig å finne veggfester som kan benyttes, men må nok da skru inn i bunn på de. De har nok ikke altfor mye bass, så hvis man liker den slags så bør man legge til en sub. Mener å huske de har sub utgang. Alt tilkobles på venstre, så går det kun en vanlig høyttaler kabel over til høyre høyttaler.

Type A-SI kan leses som den har noe for DC, men vil ikke fungere for dette formålet, da den ikke har 6mA DC deteksjon. Den er mer for "digitale" laster, f.eks. mye data utstyr osv. Har brukt de ved hell der det var mye PC og hifi utstyr og når man plugget i så gikk sikringen. Disse løste det problemet. Har de selv på i mitt eget sikringskap for å slippe slikt. Har spurt Schneider direkte om den kan brukes mot elbil som Type B, og har fått bekreftet at den ikke kan det. De anbefaler denne for sin nye ladestasjon som har innebygd RCD vern.

Testet nettopp programmet selv for å se på mine 3 skjermer, og får heller ikke til å stemme, så må være veldig fra monitor til monitor hvor korrekt det er? Min LG Ultrawide viser 3626 timer, som mest sannsynlig kan stemme, men de 2 MSI skjermene jeg har på siden viser 286 og 71 timer. Begge er kjøpt før LG skjermen, men kort tids mellomrom, og har 98% av tiden stått på når LGen har stått på.

Testet litt i går og lagde en digital kopi av "The Art of Flight" Blu-ray som jeg har, som har veldig god bildekvalitet. Test Den via PC og via Nvidia Shield på min Sony 65-A95K, og fikk bekreftet noe jeg har egentlig merket lenge, at via PC så er bildet langt dårligere enn hvis jeg bruker noe annet. Det er eksakt samme innstillinger på begge HDMI inngangene på TVen (Og samme HDMI kabel), men fra PC så mangler det litt sprut i bilde for å si det på en litt rar måte. Det mangler også de siste små detaljene, så det virker litt mer utvasket på PC. Det ble avspilt med VLC på begge delene. Det er ett RTX 3050 skjermkort i PCen, med AMD Ryzen 5 3600X CPU. Noen tips til hva jeg kan se etter, foretrekker å spille av fra PC, da det er langt kjappere.

Har noen fra Comfyballs som er gode. Har holdt veldig bra siden jeg fikk de i november 2020 (Inkludert vask mellom hver bruk 😉 ) De er nok litt dyre, men har hele tiden tilbud på ting.

Takk Det funket som bra.

Driver i å skal programmere opp noe. Ett sted så må jeg ha Serienummeret på komponenten slik det er, med mellomrom, og ett annet så må jeg ha uten mellomrom. Er det mulig å fjerne mellomrommene automatisk fra en celle til en annen, og samtidig kunne kopiere ut det uten mellomrom for å kopiere det inn i programmet jeg trenger det? Nå så må jeg kopiere over og manuelt fjerne mellomrommene, og det tar litt ekstra tid.

Det er ikke korrekt. eGolfen jeg hadde, som ved normal kjøring på sommer ga meg 12 mil (24kWh versjonen), og med perfekt vær og kjøring gikk akkurat 14mil, ga meg 8-10 mil på vinteren alt etter været og temperatur. Ioniq 5 som jeg har nå har WLTP på 460km, og med god kjøring og riktigtemperatur på sommeren så greier jeg 500km hvis jeg kjører den helt tom. På vinteren å samme som med eGolfen så har jeg 300 til 350km, uten at jeg har prøvd å makse ting på vinteren. De fleste nye elbiler i dag har ingen problemer med på det jevne å greie minimum 200km, det finnes noen ekstremdager, men ikke mange hvor det er verre. Gjennomsnittet på kjøring i Norge er 50km om dagen. Noen kjører under 1 km om dagen igjennomsnitt, andre kjører veldig lagt. Selv hverdager i distriktene så er det ikke noe problem når man har lading hjemme for gjennomsnittet.

Det er riktig, men de kan spare mye i distriktene også. De har som regel mye enklere tilgang på hjemmelading enn i de større byene, og ved å lade riktig hjemme, så er det fortsatt mye å spare på kjøreutgiftene fremfor å kjøpe drivstoff. Alt for mange tror man er 100% avhengig av hurtiglading. Det har vært ett par saker hvor fergekostnadene for elbil har blitt skrudd opp, så de som normalt tok fergen fant ut at det er billigere å ha en elbil på hver side, og kjøre gratis som gående på fergen. Folk finner smutthull. Problemet med all transport, samme hvilke driftsoffstype, er at norske politikere har gjort seg avhengig av ekstraskattene de har satt på alt mulig av slikt, og når de minker over tid, så skal de løse det på andre måter for å få inn de pengene. Det er vel ikke så lenge til at de kommer med kostnad pr kjørte kilometer. Var vel en sak for ett par uker siden hvor forsikringsselskapene ikke ønsket å være pengeinnkrever for dette, slik som de er med veiskatten. Det vil være en mer rettferdig beskattning, så lenge alt av bommer og ekstra avgifter på drivstoff blir borte. Men det gjør det nok ikke, det kommer kun i tillegg hvis jeg ikke gjetter feil.

Nei. Den er riktig den Sedsberg viste. TS sier han har USB C i bilen, og vil bruke minne penn. Ta skal han ha USB C Male, og USB A female, siden minnepenn har USB A.

Bygg skummet vil kun smuldre opp. Ikke noe strukturellt i det så lenge det kan beveges.

Kjøp kablet overgang, da slipper man å ha hele tyngden USB minnepenn hengende i kontakten i bilen. Kan lett være at man greier å knekke ett eller annet da, spesielt hvis det er i midtkonsoller osv.

Er vel ikke så lett å finne med ÆØÅ der? Er den innenfor 5 år, så kan det jo også reklameres

Prøv å hold FN tasten nede til venstre nede, mens du trykker på enkelte av de andre tastene som har blå merking på seg. Der kan man skru av Wifi, justere lysttyrke osv. Der er det også mulig å skru av trackpaden, samt på enkelte også tastaturet.

Ikke der man velger hvilken av diskene man skal migrere til. Det står der man sjekker status tipper jeg, men det hjelper ingenting.

Smart panel er laget av MDF, og det er bare å skru. Men du kan som regel ikke bruke samme hullet flere ganger, spesielt hvis man skrur for hardt til slik at skruen graver merr enn den skal. Litt vanskelig å forklare. Vanlig planker så må man forborre for å ikke får sprekker, spesielt hvis de har vært på, plass i mange år, og er godt uttørket. 14 kilo er ingenting. Men alltid greit å finne stender, i tilfellet panelet er festet litt for enkelt.

Hva er bak smartpanelet? Gips, rett på isolasjon? Ikke noe problem å feste bare i smartpanelet heller hvis det sitter godt. 1-2 skruer i stender er en fordel. Men kommer an på ett par ting. Tykkelsen på panelet, tyngden på TVen, og veggfeste type. Hvis det er arm som kan justere TVen inn og ut, så MÅ den i stender, og helst 2. Hvis ikke med gode skruer. Hvis det kun er fast på vegg, så er det bare å bruke flere skruer. Trikset med MDF er å ikke skru for hardt til, slik at skruen graver for rundt, men skru til det sitter, og ferdig med det, samt legge til noen ekstra skruer enn 4 stk som oftest er med. Det er en fordel å forborre med borr på størrelse med senterkjernen på skruen, eventuelt 0,5mm mindre, da sitter ting bra, men vanlige skruer så er det ikke så farlig. Men de franske treskruene som følger med bør det forborres for, spesielt hvis det er inn i stender. Dagens TVer som er tynne, og 65" veier rundt 30 kilo er det ikke noe problem så lenge det ikke er arm. Funker ok rett på gips også, hvis man bruke riktig fester, og mengde av de. Lå lenge vekten ikke ligger for langt fra veggen.

Nettopp startet opp etter bytte av SSD. Gikk som alltid uten problemer med Samsung Migration. Eneste minuset er at den ikke greier å skille mellom disker. Jeg hadde samme disk som jeg kjøpte fra før som en annen disk, og det var umulig å vite hvem som var hvem, så måtte ta den ut også. Hadde de bare nevnt stasjons bokstav i samme linjen så hadde det tatt litt mindre tid, og sluppet å ta ut den andre. Kjørte Samsung Magician først, og oppdaterte firmware på alle. Den gamle OS disken var merket som God i den. Var skrevet 36TB til den, så 144 ganger kapasiteten. Har i den gamle S-ATA SSDen, 840 på samme kapasitet som jeg legger alle programmer på, og som var den gamle OS disken før jeg migrerte over til NVMe disken, og den hadde kun blitt skrevet 12TB på. Hadde ca. 50% ledig kapasitet på den gamle 250GB disken, og nå er det ledig 806 GB på den nye. Litt overkill med 1TB til den, men tenkte det ville være plass til mer død kapasitet over tid på den. Får se om feilen kommer tilbake eller ikke. Hvis den gjør det, så er det en OS feil, og må re-installeres.

Denne er litt vanskelig å forklare. Min vanlige bruks PC har startet å oppføre seg litt rart. Det er en 3700X med Windows 10. Normalt så har det skjedd når jeg har jobbet hjemme ifra via eksternt skrivebord. Har da hatt på streaming på lokal PCen, så starter ting pluteslig å gå veldig tregt lokalt. Jeg får gjort ting på skrivebordet, men oppgavelinjen funker ikke helt. Får frem og trykke start på nytt eller avlsutt, men den gjør det ikke. Må ta ta svenskeknappen, og da går den bare i loop på at den vil reparere installasjonen. Må ta strømknappen bak på PSUen for å få den inn i Windows igjen. I går så startet den opp slik. Hadde kun windowsknappen og klokken som vistes på oppgavelinjen, ingen ikoner på skrivebordet, bakgrunnsbilde var sm normalt. Fikk høyreklikket på skrivebordet osv, men f.eks. Nvidia kontrollpanel ville ikke åpne. Fungerte helt fint igjen etter omstart. Min misstanke er at SSDen starter å ta kvelden. Det er en 250GB NVMe Samsung 970 Evo. Fikk den disken i Juni 2018, og har vært i bruk som OS disk siden den gang. Eller kan det være noe annet som er problemet? Har ikke formatert siden den gang, i beste fall i 2019 når jeg byttet CPUen. Ønsker helst ikke å bruke tid på å legge inn alle innstillinger igjen før jeg absolutt må. Bestile en ny 970 Evo Plus 1TB som jeg får levert i dag, turte ikke å velge 980 versjonene etter som det har vært mye skriverier om problemer der i det siste. Og jeg liker Samsung sitt migrasjonsverktøy for å flytte over til nye disker.

Bra det ordnet seg. Pleier ofte å være irriterende småting.

UHD BD ligger normalt rundt 50 Mpbs, og BD holder seg normalt rett under 30 Mbps. Har kun vært eksteme tilfeller at jeg har sett de nå opp mot maks, så skal normalt ikke være noe problem. Har man rippet de også, og fjernet ekstra lyd spor osv, så synker det tallet mer.

Prøvd å slette programvaren, bytte USB port/kabel og legge inn igjen?

Har du lagt inn programvaren for den? https://www.canon.no/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/inkjet/pixma_mp_series/pixma_mp280.html?type=download&language=no&os=windows 10 (64-bit)