AndersT2

Venter man på ny sesong av en serie og det tar tid, så er ofte svaret enkelt å finne ved f.eks. å søke: "mindhunter cancelled?" Det kommer da kjapt opp at det ikke kommer ny sesong.

Den øver NVMe porten går rett til CPU, den endre går via chipsettet. Det samme med den nederste lange PCI-e porten, og de 2 korte x4 portene (Alle de er kun x4 selv om den ene er lang). Det ser ut som begge de øver er x16, men hvis begge er i bruk så er det kun x8 på hver av de. AMD CPUene har etter det jeg kjenner til 24 PCI-e kanaler (Lanes), hvor 16 til PCI-e for skjermkort, 4 til NVMe, og de 4 siste til Chipsettet. Som sedsberg nevner så har det ikke så mye å si for ytelsen om det blir x8. x4 kan nok der. Det var vel heller ikke ennå så stor forskjell mellom 3.0 eller 4.0 versjonene når det ble testet i starten av det.

Den nederste på Asus kortene er som regel via chipsettet, og deler båndbredde med det. Hele chipsettet har normalt PCI-e x4 som den deler med S-ATA porter og resten av NVMe portene som ikke er direkte med CPUen (Som regel kun den øverste). Det vil si at det kan bli veldig tregt i den nederste som kan gå utover ytelsen på kortet.

Høres ut som en fremtidig rettstvist som din bror taper. Det er nok bare å ta kosten ved å sende inn søknaden, samme om de fikk boligen 500 000 under takst. De har betalt for det som står i prospektet, og din bror har akseptert prisen de tilbydde.

Har man ikke det, så kan vel lampen flyttes 2 cm?

Spørsmålet er nok om man trenger HDMI 2.1 featurene i stedet for 2.0, siden det egentlig koster 3000,- i forhold til Dell sin. Men det kan jo være greit å ha i fremtiden. Ikke sikker om MSI sin har vifte innebygd, men Dell har det. DWF versjonen bråker etter det jeg har skjønt i denne tråden mindre enn den gamle DW versjonen. Har selv brukt denne for å bytte mus/tastatur mellom 2 PCer: https://www.proshop.no/USB-hub/UGREEN-USB-30-peripheral-sharing-switch-4-ports-USB-hub-USB-30-4-porter-Svart/3098430?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w0xRAeyLY2aT5F2LLvcba3zh_rtDyZzLtuN19U-LlpEzmVqc1RfvzdhoCC0AQAvD_BwE Har limt den opp under pulten for å slippe ekstra kabler opp til skjermen, siden jeg bruker gass arm. Fungert veldig bra nå i mange år. Fikk den for ca halve prisen på Ebay før de skulle fjerne 350,- grensen.

Har en 2560x1440 VA skjerm fra MSI, også med slik LED stripe på underkant av skjermen. Var heldigvis enkelt å skru av i menyen, og hadde helt glemt at det fantes på den. I forhold til min LG 3440x1440 hovedskjerm så måtte det jobbes litt mer med skjerminnstillingene på MSI for å få god hvit farge, men utenom det så er det en bra skjerm. Det jeg liker veldig godt med den, er at jeg kunne programmere inn hurtig innstillinger på "joysticken" som kontrollerer skjermen. Slik det er mye enklere f.eks. å bytte mellom innganger. Trenger da bare å dytte den til en side, og velge inngang. Full meny kommer når knappen trykkes inn. Kan velge 4 forskjellige hurtig tilganger, eller som jeg har gjort, satt alle til inngangsvelger. Det sparer 1-2 trykk i forhold til LG skjermen. (Har 2 PCer tilkoblet)

De har samme panel, men elektronikken er forskjellige. Det kan utgjøre kanskje mye da det er elektronikken som styrer panelet. Det jeg ville vært mest obs på ved Samsungen er at den bruker mini-Displayport og mini-HDMI porter av en eller annen grunn. Mini-displayport er en ok kontakt, mini-HDMI er en dårlig kontakt. Det kan også være vanskeligere å finne riktige kabler til de. Etter det jeg ser så følger det ikke HDMI kabel med skjermen. Alle QD-OLED skjermene bruker samme panel, men det er stor forskjell på HDMI og Displayport versjonene. Spesielt på HDMI siden, og man må ofte lete litt for å finne versjon nummer. Spesielt på HDMI så er det viktig at man har HDMI 2.1, og ikke 2.0 slik alt formange av de har. Philips sin har f.eks. HDMI 2.0. Tror alle av de har Displayport 1.4, så der er ikke problemet noe. Men skal man f.eks. koble til en PS5 eller nyeste Xbox, så må man ha HDMI, og må har HDMI 2.1 for å få alt de kan gi. (Mulig HDMI 2.0 greier oppløsningen i 120Hz, men de må ha 2.1 for å kjøre 4K i hvertfall).

Det er de som ikke burte gjort noe med slike koblinger i det hele tatt. Den gode gamle sukker biten var egentlig nesten idiotsikker når de får lov å koble slikt. Har så vidt vært borti de på bilde, bra til slitt bruk, mens yntes de blir for lange mange steder når kabel er med. Kom lenge etter at jeg sluttet å jobbe ute.

Bare får å være helt sikker, da altfor mange har missforstått de Wago klemmene av en eller annen grunn. Det må aldri blandes farger på Wago klemmen. Kun blå mot blå, brun mot brun, og jord mot jord (eller alene som her. Kun 1 kabel i hvert hull. Har opplevd at folk har brukt 3 hullsversjonen som en 3hullet sukkerbit, og kjørt L, N og Jord inn på samme Wago. Slik som illustrasjonsbildet du viste senere er korrekt. Ikke noe problem å bruke teip i stedet for Wago klemme å jorden. Men liker selv ikke å bruke elektriker teip der hvor det skal ligger permanent. Limet blir så seigt og fælt over tid, så ved fremtidig omgjøring så blir alt limete og klissete. Blir da møkkete fingrene, som igjen litt for kjapt blir merket på hvite tak og vegger som må males over. (Aldri populært hos kunder)

Sette koblingsklemme, sukkerbit eller lignende på den. Du trenger ikke koble den noe sted fordi lampen er dobbelt isoler. Koblingsklemmen blir for å sikre at tuppen ikke kna komme i kontakt med en av fasene når man monterer opp lampen etter kobling

Det var liste på hvilken aksjer gubben til Huitfeldt kjøpte ikke så mange dagene etter at det kom frem. Var datoer på både når og hvor han kjøpte. Omfanget var mye mindre. https://www.nettavisen.no/nyheter/aksjekjopene-huitfeldt-ikke-visste-om-her-er-hele-listen/s/5-95-1297732

Glemte å skrive det. Har sjekket det, begge de står til "ikke gjør noe". Da hadde ikke den eksterne dokkingen fungert heller, noe den gjør.

Har en PC på jobben som bruker 3 skjermer. 2 av skjermene er via USB dokking, og fungerer helt fint, den siste skjermen er via HDMI utgangen på PCen. Forrige uke så sluttet plutselig den fra PCen å fungere. Vi fikk den til å fungere nå, og da viste oversikten at det var 4 separate skjermer, så skjermen på den bærbare var aktiv, selv om den var lukket. Når vi åpnet og lukket skjermen, så var det kun de fra dokkingen igjen. Så det var kommet ned en oppdatering til Windows 11 15. september, testet å fjerne den, men det hjalp ikke. Noen som vet hva det kan være? I verstefall, fungerer det med 2 dokkingstasjoner tilkoblet?

Dele utgiftene som er til bo, inkludert felles utgifter på leiligheten. Men all kostnad ved lånet bør gå på deg. Det smarte kan være at hun setter inn samme sum som du bruker nedbetaling på lånet på egen sparekonto, slik at hun bygger seg opp egenkapital til å enten kjøpe seg inn i fremtiden, eller når dere velger å kjøpe noe sammen. Da blir det ikke slik at den ene sitter med masse penger til overs som kan brukes. Det er mange tråder rundt dette på forumet her også, med mange gode svar. Både på det du spør om, og når de eier forskjellig prosent andel av leiligheten/hus.

Hvis man ender opp å gå for Model Y så vær oppmerksom på at 3 og Y kommer med facelift versjon nå straks. Bedre lyddemping virker det som kommer. Det store minuset er at de også får det oppgraderte rattet hvor de har fjernet blinklys styringen og satt det til knapper på rattet. Det gjør det veldig vanskelig å blinke ut av rundkjøringer. Det er laget for USA hvor det nesten ikke finnes rundkjøringer. Sjekk videoene til Bjørn Nyland både første gangs test, og etter ca 1 måned i bruk. Han satt også på nylig i en liten testrunde med den nye facelift versjonen av Model 3. Etter det jeg har hørt, så er det for det meste bilene produsert i USA som knirker og har panelgap. De som er bygd i Kina og Tyskland sliter langt mindre med det. Ikke tenk på auto park osv. Ingen som gidder å bruke 5 minutter på å parkere, når man gjør det selv på 20 sekunder. Ta en kikke på Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6. Det er samme bilen i bunn og grunn. Har I5 selv, og skulle jeg kjøpt i dag så hadde jeg nok tatt EV6, pga bakruten. De har autopark funksjon. Men eneste nyttige er at jeg kan kjøre bilen ut av en parkeringsplass fra nøkkelen i trange parkeringshus. Ellers så er resten bortkastet. Selvstyring funker ikke så bra. Veldig god plass i kabinen, men har man barnevogn så syntes jeg bagasjen nok kan bli litt liten. Man kan heldigvis flytte baksete fremover for bedre plass, både sete og rygg. AWD versjonen er mer enn kjapp nok.

Mac vel nå kun USB-C utganger, og alt må gjøres via dongler. Slikt er slitsomt. Mye enklere når man kan plugge i stor HDMI, USB A og nettverkskabel uten masse annet dilldall som koster ekstra. Den Radford linket til ser bra ut etter det som det blir spurt etter. Man får jo returnert de hvis byggkvaliteten ikke virker tilstrekkelig. Bør for enkelhets skyld sjekkes før man setter den opp. De fleste fra kjente merker har god byggkvalitet i dag etter de forskjellige jeg har kjøpt inn for jobben. Alle vært maks 6000,- ish eks mva.

Du kan se i videoen her. Han setter også frem sin normale 27" skjerm foran den. Ser enorm ut.

Det er ladestasjon som må monteres hjemme, det er ikke lov å benytte stikkontakt. Så beregn dette inn i prisen når du kjøper bil. Beregn 15-20 tusen for det. Hvor langt man kan kjøre på ett batteri er helt umulig å si. Det eneste er at hvis du kun hjemmelader så kan man nesten garantere at man kommer lenger enn hvis man hurtiglader. Varme dreper batterier, og hurtiglading gir mye varme i batteriene. Må man belage seg på hurtiglading, og kjører hver dag, så må man ha abonnent som gir lavere pris. Da er det Ionity og Tesla sine hurtigladere som gjelder etter det jeg kjenner til. Ikke alle Tesla Superchargers er åpne for andre biler en Tesla. I prisklassen som du nevner på bruktbil, så er det små batterier, så du må regne med å lade nokså ofte. Jeg så Renault Zoe ble nevnt. Hvis du ikke har 400V hjemme (Står på kursfortegnelsen i sikringskapet i rødt hvis du har det, og elektrikker har gjort ting riktig), så styr unna. Det samme hvis du er avhengig av hurtiglading. Første og andre generasjon av denne hadde ikke mulighet for huritglading, kun 22kW lading på de, men det gir heldigvis ikke så mye varme. Hvis du må belage deg mye på hurtiglading, styr også unna biler med Chademo kontakt. Den er på vei ut, og det blir færre og færre av den kontakten på ladestader. Nissan Leaf har som regel denne kontakten, selv på nyeste modell tror jeg, selv om de har byttet fra Type 1 til Type 2 på nyeste. Ionity og Tesla støtter ikke denne. Det finnes noen overganger, men usikker på kvaliteten. I prisklassen du nevner. Ikke tenk på å bytte batteri. Da er det billigere å kjøpe ny i samme prisklasse igjen, så fremt reparasjon ikke er billig nok. Du kan sjekke noen videoer fra Bjørn Nyland på Youtube rundt dette. Søk Nissan Leaf. Han kjøpte en gammel Leaf for ikke så lenge siden, hvor de har reparert batteriet. Det hjalp en del, men det utgjorde ikke underverker.

Det var en artikkel for ett par uker siden i en av avisene om dette og ett par som hadde delt forskjellig. Og de gjorde det på den rette metoden. Han eide 60% og eide 40% av boligen, da det var det de hadde råd til. Kostnadene ved oppussing ble også splittet 60/40. Da får begge også igjen det rettferdige beløpet hvis man skal selge en dag. Samme splitt på andre kostnader vedrørende bolig, utenom bo kostnader som kommunale avgifter og strøm, det må splittes likt, da det er forbruk. Alt slik bør gjøres skriftlig, slik at det ikke er noe rom for krangel i fremtiden. Fant ikke selve artikkelen med en gang. Hvis det deles 50/50, og den ene tjener mye mindre enn den andre, så kan det fort urettferdig da den ene parten har mye penger til overs, mens den andre ikke har det.

Å bruke skrue i alle hull er overkill. Så lenge det er trestender, og du får godt feste i den ene, så holder det massevis med 2 skruer på hver side i eksisterende hull. 34 kilo er ikke så mye når det henger tett på vegg.

Begge alternativene skal fungere helt fint så fremt det er trestender. Det beste er nok 2, ikke noe farlig å borre ett hull i bakplatene på de veggefestene. 34kg er ikke så mye når vekten henger mot vegg. Hadde det vært veggfeste med arm så hadde det vært noe helt annet. Disse fungerer fint i gips: https://www.clasohlson.com/no/Hulromsanker-M5-enkel/p/40-9225-3 Clas har pakke med flere typer., som kan være gode å ha tilgjengelig. Er du usikker, så ser det ikke noe farlig å montere inn ett par ekstra heller. Den som Sedberg viser bilde av, og ikke anbefaler, fungerer helt fint hvis man vet hvordan man skal skru den inn riktig, men for mer enn lette ting, så må den være i vegg med dobbelgips. Da tåler de 27kg hvis jeg ikke husker feil, med vekt nedover vegg. Men det er altfor lett å skru de inne feil, så best å holde seg unna. Den typen jeg linket til over fordeler presset inn på baksiden av vegg. Hvis det er stål stendere, så fungerer de bra på de også. Det pleier å følge med skruer i veggefestene, hvis det er av denne typen: https://www.maxbo.no/fransk-treskrue-6kant-vf-din571-8x75-a100-delgjenget-p2737844/?gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC11_0cEDl844JTs8E3MYmb90-Q99-AzN_tY_DskIVTWeNs-BODx77TKxoCwIIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Da er det veldig viktig å forborre i treverket før den skrus inn. Med litt for hard til skruing så går hodet normalt rett av, og gjør den ubrukelig. Forborring hindrer det som regel.

Prisen kommer an på hva man velger. Og enkelte av de er nokså enkle hvis man ikke er helt evneveik i hvordan ting funker. Det er ikke mange komponentene man trenger for å kunne spare mye på strøm over tid. Holder med varmekabler og VVB, samt Elbil. Det er ting som enkelt kan slås av uten for mye problemer når annet bruker strøm. Men alltid godt å gå ut døra, og vite at alt av lys, og utstyr som ikke trenger strøm hele tiden blir slått av med trykk på 1 bryter.

Takk. Men fikk ikke det til. La de inn i google, og fant løsningen, la inn kollonn til og bruke =A1&B1 så ble det ritkig.

Det finnes løsninger som er uavhengig, slik som Futurehome, men mye av utstyret som kan brukes på disse må installeres av elektriker. Tibber har mye som kan gjøres selv, men ikke alt. Mye for de avhenger at du har en Elbil lader som kan snakke med systemet. Den enkleste her er Zaptec Go. Den greier mye av dette selv også, uten å ha systemer, men kun å benytte dems Sense modul mot strømmåleren i sikringsskapet ditt. Da kan man velge Smart øko modus som du velger når du skal dra med bilen, og hvor mange kWt den skal ha fylt på innen det tidspunktet. Da velger den å lade når det er billigst i ditt strøm område. Man kan også velge tak på hvor mye effekt du skal bruke, så lader den ikke når resten av huset går over det nivået. Kan velge Ingen begrensning, 0-2 eller 2-5kW. Eller man kan også manuelt justere hvor mye strøm den kan bruke etter hva klokken er. Har selv satt timer på VVB, slik at den kun slår inn om natten. Har fungert veldig bra for meg i flere år nå. Men har en som er koblet skikkelig. ALDRI bruker timer man plugger i stikkontakten for dette, det kan fort gi brann pga høy belastning over tid. Det beste er ett komplett smarthus som styrer varmekabler, VVB og elbil lading, og hvor man kan sette maksnivå. Da skrur de av disse tingene når man lager mat, bruker vaskemaskin osv. Det tar ikke mange sekundene før de ser at det er mye brukt, og slår av. Hadde anbefalt Futurehome, men syntes ikke den er god nok ennå. De har ikke gode nok programerings muligheter for litt mer enn det de tror folk trenger. For å dra det litt langt, trives man med Apple sine produkter, så funker det nok bra, men liker man å kunne gjøre noen småting selv, så funker det ikke. Har ikke testet Homey, men det skal fungere nokså bra det også.