AndersT2

Det skal kunne gå, men må mest sannsynlig ha satt opp Google sin find my device funksjon: https://mobi.easeus.com/unlock-phone/how-to-factory-reset-samsung-s23-without-password.html

Det står i monteringsmanualen hvilke avstander som det minimum skal være til ovnen rundt fra brennbart materiale. Hva folk tenker er noe helt annet. Monterings instrusker skal følges, spesielt når det er varme og brannfare inne i bildet. Alle ovn produsenter har egne avstandssrammer som gjør at ting som gardiner osv. holdes unna med riktig avstand hvis man har behov for det, eventuelt velge en barehageovn som de fleste også har, hvor overflaten ikke blir for varm. De ovnene er som regel større enn samme watt styrke på vanlige ovner.

Er det noe problem å sette bordet 10-15 lenger fra vinduet? Ellers så er under vindu korrekt plassering, da det på eldre hus/hytter som regel vinduene som det kommer mest kulde igjennom. Ovnene tar da kulderaset som de skaper. Kjøper du riktig ovn så stiger varmen for det meste oppover, og plassering nær de er ikke så farlig, så lenge man er over det produsenten sier i sin beskrivelse.

Var en enkel googling så får man opp antatt kostnad for installasjon av fjernvarme: https://www.boligsmart.no/pris/fjernvarme Går man fullt ut så får man også fjernet den dyre varmtvannsberederen, da de har varmevekslere for varmtvann for slikt også. De byttet en 5m lang og 2m i diameter stor VVB med en varmeveksler som var på størrelsen med en skoeske på ett bygg vi bygde for mange år siden. Det var varmtvannet til 125 leiligheter. Den store kostnaden er nok installasjon videre inn i bygget. Om det lønner seg, sikkert ikke. Hvis jeg ikke husker feil, så i hvertfall i Oslo, så følger kostnaden på fjernvarme prisen på strøm, så kostnaden blir ca. det samme, selv om det egentlig kunne vært billigere med fjernvarme. Det var en eller annen sak om det når strømprisene gikk veldig opp. Har en tidligere kollega hvor de hadde "gratis" fjernvarme bygd inn i felles utgiftene på leiligheten, og siden han ikke på den tiden fant regulator for radiatorere som han enkelt kunne implimentere mot sitt smarthus system, så hadde han veldig lyst å bare sette de på fullt, og regulere med å åpne vinduet. Da han enkelt fant vindusåpner han kunne styre automatisk. Som bonus hadde han også fått mer frisk lust. Han gjorde heldigvis ikke det.

Kan legge til forbruket hos meg det siste døgnet, samt fra lørdag Har automatisk hev og senk av temperaturen i en 78kvm treleilighet bygget i 1998. Kun ett bad med varmekabler, kun nabo under og til den ene siden. Skrur kun på varmen i badet om morgenen for å få litt lunk i gulvet der før jeg drar på jobb, ellers så er det på fra kl 15 til 21.30. VVB er peaken som vises midt fra midnatt, da jeg kun har den på om natten, fra kl 01 til 06. Lørdag så starter varmen kl 8 og går til kl 01 på natten. Den ene høye peaken mandag er 7 minutter med airfryer. Resten av huset er satt til 16 grader i sparemodus, og 22 grader i komfort. Da kan de som ønsker regne på om det lønner seg eller ikke

Kom over i helgen at Panasonic har Blu-ray spillere som har den muligheten. De har versjoner med 500GB og 2TB kapasitet: https://www.multicom.no/panasonic-dmr-ubc90eg-blue-ray-plateopptaker-med-tv-kanalvelger/cat-p/c/p9647326?ref=prisjakt

Det kan være billigere i lengden ja, men når alle gjør det så ryker plutselig hovedsikringen, og alle boliger er mørke. Siden dere ikke er skikkelig i gang, tipper dere kanskje ikke har satt styre en gang, så er det gjerne slikt som det blir satt ned vedtekter om at ikke er lov, da det vil skape problemer for alle.

Er alt av Bios, drivere osv oppdatert?

På de anleggene vi har fått lov å følge lading for å lære, så lader de fleste fra kl 15 til kl 01, da de kobler på når de kommer hjem. Husk at på 70 øre så tilkommer mva, nettleie osv i tillegg, så 70øre er ikke 70øre. Det er lureri for å vise lavest mulig pris. Når flere lader samtidig, så stiger også nettleieprisen på forskjellige hakk, alt etter hvor du bor i landet. Men hvis man kan styre anlegget, så kan man sperre før det går over hakket som gir si 500,- ekstra kun fordi det 1 dag i måneden gikk over en viss verdi. Regnet på det på ett anlegg for en stund siden, og 500,- er veldig høy ekstra sum på ladingen som skjer. Det er 50 000 øre som skal deles på antall kilowatt timer. Gjennomsnittet vi har sett er 1300-1500kWt pr bil pr år (Stemmer greit med gjennomsnittlig kjørelengde på 12000 km når jeg tok den utregningen for noen år siden). Kan ta ett eksempel fra en bedriftskunde av oss hvor jeg kan se forbruket hos. De har 15 plasser, hvor det i november måned var 11 forskjellige som ladet. De har etter det jeg kjenner til gratis lading, så de lader det de kan på kontoret. Her er de brukt 3900kWt den måneden, og de får nok 1047,- i ren nettleie pris fra Elvia sin den måneden. Det utgjør 26,8 øre ekstra pr. kWt Det er ett gjennomsnittsforbruk på 355kWt pr bil. Høyeste hadde 1700, og laveste 42. Av de så var det kun 2 stk som var over snittet i forbruk. Husker ikke helt reglene for strømstøtte til bedrifter, men det har vel vært noe av de de ikke får støtte til, så husker ikke om 90% på det over 70øre gjelder for de. Og ett sameie/borettslag er en bedrift. 2,- pr kWt var Elbilforeningensin anbefaling før strømprisene gikk til Helv..... De anbefalte også i sin tid 250,- pr måned for de som ikke hadde målermulighet på forbruket. Da gikk sameiene i mye minus når folk som eide Teslaer ladet.

Det kommer an på hvor mange boenheter som er der. Når det er fler så må ladestasjonene settes i system, hvis de skal gå på hver enkeltes strømmåler så vil alle ha tilgang til langt mindre strøm når de lader, da kapasiteten på kabler inn blir for små. Når de settes i system, så lastbalanseres det mellom ladestasjonene, og hver ladestasjon kan få maks ytelse når det er kapasitet. Det fungerer langt bedre å kunne gi 32A enn at alle må være begrenset til 10A f.eks. Priset en jobb hvor sameiet bestod av 222 leiligheter, og kapasiteten inn var ca 3kW pr leilighet samtidig (Fjernvarme og nybygg gir lite bruk til oppvarming). Her at hadde de også rett over 100 parkeringsplasser som skulle ha mulighet for lading også på samme inntak. Det går når ladestasjonene snakker sammen, og sjekker hva resten av bygget bruker. De færreste av systemene greier å ta høyde for reel strømpris. De har blitt bedre, men det er opp til hva faktureringstilbyder greier, og hvordan ladestasjonene rapporterer forbruket. Enkelte av de sender ikke inn forbruket på ladeøkten før man kobler ifra bilen. (Har sett en Renault Zoe ha ladeøkt på 536kWh, da de ikke koblet fra trafoen til den). Da er det ikke mulig med times pris på lading. De fleste bruker en fast pris, som gir litt høy pris om sommeren, men lavere om vinteren, i gjennomsnitt så blir det som regel korrekt. Pris inneholder også ofte kostnader for årskontoll osv som er pålagt, slik at de som faktisk bruker betaler for alt som det koster, og de som ikke har ladestasjon ikke er med å betaler for andre sitt "drivstoff". Prisen er det styrene i sameiene/borettslagene som setter. Noen setter og glemmer, andre følger med og justerer for å treffe så nøye som mulig. Ellers så kan man sette alt bort til en faktureringstilbyder som tar seg av absolutt alt, inkludert strømabonnent. De alle fleste så står sameiet for strømabonnentet, og må få penger tilbake fra faktureringstilbyder for å betale for forbruket. Flere av våre kunder bruker en som er eget strømselskap, og ikke tar noe påslag på strøm, kun månedskosten for hver bruker, og styret slipper å tenke på ladeanlegget. Men det er ikke leie anlegg som noen driver med, som er ekstremt dyrt

Hvis du har blitt invitert til Easee, så har du vel fått app tilgang og kan se forbruk. Hvis du har bruker, så tror jeg også at du kan logge deg inn i portalen dems og slå opp forbruket der. https://easee.cloud/auth/signin Bør som regel ikke faktureres over 2-2,5,- kWt Easee portalen er nokså dårlig, så sikkert noe av grunnen til at de ikke har sendt ut noe. Dere bør finne dere en faktureringstjeneste for fremtiden når dere overtar, og be de koble den opp dit med en gang, er veldig enkelt for dem, og alt arbeid ferdig, selv om dere ikke har overtatt, og utbygger slipper å gjøre noe som helst, da de også tar seg av hvem som kan bruke osv. EDIT: Når dere ladet på felles ladere, hvordan ladetype var det? Ikke sikkert de har fått registrert noe. Kan legge, vi har en kunde som vi tok over, der hadde de ikke fått fakturert noe av forbruket på ladeanlegget fra det var montert i 2019, som de fakturerte i fjor. Det var godt med rundt 125 000 kWt hvis jeg ikke husker feil. De hadde ikke noe problem med å få inn kostnadene der. Tror den som hadde mest hadde nær 30 000 kWt.

Problemet med dere som anbefaler å sjekke ting med Linux er at dere aldri gir noe veiledning eller noe på hvordan slikt gjøres. Linux ha en høy terskel for de som ikke har vært borti det før, og det er hager av forskjellige versjoner. Noe så enkelt som en liten link til en enkel veiledning for slik hjelper.

Siden du kobler den til desktop, så se om du har mulighet til å koble den internt, slik at den får riktig strøm. Enkelte gamle harddisker trenger mer strøm enn nye, derfor det både re 5V og 12V på Molex og S-ATA kontaktene. Gå også inn i diskbehandlingen og kikk på den der. (Kontrolpanell -> administrative verktøy -> Datamaskinbehandling -> diskbehandling, eller trykk på windowstasten og skriv datamaskinbehandling så kommer det alternativet opp)

Har det startet nå i juletidene? Kan være at veldig mange andre også benytter nettet når det er fri nå, og noden du er koblet til rett og slett er overjobbet, og dermed får du dårligere overføring. Det virker som når man bruker speedtest.net osv, så vet de som leverer internett til deg dette, og gir deg full hastighet når du kjører slikt, slik at de slipper at du ringer og plager dem. Har selv opplevd at nettet virker tregt, tester hastigheten og alt ser fint ut.

Slikt skal ingen andre enn elektrikere gjøre. De skal også skrus til med moment, og ikke trekkes til alt man kan slik vanlige folk gjør. Så lenge det er fast installasjon, så skal ikke vanlige folk åpne noen deksler. Siden dette er nyere bolig, så er alle stikk med barnesikring. Aldri sett det kommer noe møkk inni dem. Og når stikken blir stående i hele tiden, så kommer det heller ikke noe inn. Det eneste man bør gjøre med slike ting som bruker mye strøm, og står i 100% av tiden, er å ta ut støpselet, og se om plasten har endret noe farge rundt hullene, eller rundt pinnene på støpselet. Da er det snakk om varmegang, og det bør byttes med en gang. Støpsler som står i hele tiden gjør at holdepinnene inne i stikken kan bli slakk, og gi dårligere kontakt. Noe av hovedgrunnen til at det ikke lenger er lov stikk for utstyr som trekker 1500W og er fast installasjon. PS når du skriver ta ut sikringen, så høres det ut som du fortsatt er vant med skrusikringer. Ha skal man ta ut begge sikringene, eller alle 3 hvis det er 3 faser (Sjeldent i bolighus). Her som det er automatsikringer så skal man vippe den av. Men ingenting slikt bør gjøres selv, og i hvertfall ikke hvis man ikke har måleinstrument for å sjekke at all strøm er borte.

Ja de bruker mindre strøm på å vedlikeholde varmen, enn å få den opp til temperatur.

Kjenner ikke til Mill sitt systems selv, men ja det finnes systemer hvor den kjenner til hvor lang tid det tar å varme opp, og starter varmingen tidligere for å nå komfort temp til tiden man har satt.

De fleste produsenter av sikringer sier man ikke skal maksbelaste sikringen mer enn 80%, så det er ikke positivt for den nye sikringen din heller. For 15A så er det 12A, og for 16A så blir det 12,8A. Det samme gjelder kabling. Og siden alle sikringer er termiske, og ikke elektroniske, så vil det være en variabel fra sikring til sikring på hvordan de 2 termiske metallene oppfører seg. Det viktiste er at de ikke slår ut for sent. De gamle skrusikringene så var det enda større variabler, og det var som regel ikke noe problem å trekke 50% mer, gjerne enda mer enn det også før de røk etter lang tid. Høyt trekk over tid er heller ikke bra hvis den er koblet på stikkontakt, og ikke koblet i boks.

La du merke til om han som byttet sikringen målte med ett spesielt måleinstrument i ettertid ute ved ovnen? (Eurotester) Det er ikke bare bare og sette inn en tregere sikring. De må måles om det er innenfor å sette inn det. Det er altfor mange som bare setter inn sikringer med C-karakteristikk. Er man langt fra trafo, da gjerne lavere volt også, så er det ikke sikkert sikrigen løser ut hvis det er kortslutning, og der er meget farlig. Jeg sjekket dette godt hos en kompis som vi byttet sikringsskap for, og jeg kunne montere C-sikringer på kurs rett ved skapet, men oppe i stua så ble det over grensen slik at det måtte inn B sikringer. B kan f.eks. løse ut når man starter en støvsuger, da den trekker mye i starten hvis man har 10A. Det kan hende de som monterte første gang har brukt riktig type sikring, mens det nye bare fikser for å få jobben. De sikrer seg også litt ved å gi den mer luft rundt seg, som gir bedre kjøling. Men som du også nevnte, så er skapet i en ikke oppvarmet bod, og det er kaldere nå, så vent til det blir varme og se om det samme skjer da. Hvor kaldt er det i boden? Er det for kaldt så kan det oppstå kondens.

En dimmer som får en last den ikke er lagt for kan ta skade. LED lys har blitt bedre på det de siste årene, men har man en gammel dimmer og bytter lampe til LED lampe så er det anbefalt å bytte dimmer også. Spesielt da mange gamle dimmere ikke greier å dimmer LED langt nok ned. De tåler også langt mindre LED last enn halogen last. Gamle dimmere var også slik at de hadde en maks watt oppgitt, f.eks. Elko 315GLE, som tålte opptil 315W, men de hadde også en minimumslast for å fungere, tror det var 40W. Hadde man f.eks. 2 stk halogenspotter, og byttet de til LED, så havet man under denne lasten. Også andre ting som bevegelsesdetektorer osv sliter med LED. Elko sine for noen år siden taklet 3600W med Halogen, men maks 100W med LED.

En ting du kan teste, vet ikke om de andre har nevnt, men siden det er en innfellings ovn, så om det ikke er for vanskelig, så ta den ut og koble den på en annen kurs for å se om det samme skjer der. (Det er mulig med skjøteledning så fremt denne er tykk for en kort stund, snelle må dras helt ut ellers så vil termisk sikring i de gå) Siden det er nybygg, så er alle kabler forlagt skjult, og da må ny elektriker finne de spesfikke 16A sikrigene som er laget for å kunne brukes mot 2,5mm kabel som ligger skjult, ellers så må de trekke om til 4mm kabel. Noe som ikke alltid er enkelt når de benytter ferdigtrekterør, og ikke bryr seg om hvordan de legges. Det kan være at de har kjørt PFXP direkte i vegg også, da det er billigere enn ferdigtrektrør som regel. Men gjør som Mobile over går, la sikringen gå igjen, og ta bilde av sikringen før du slår opp, så får du kjapt svar her.

Toyota Yaris, og sikkert noen andre billig biler fra de har eller hadde i mange går spidometeret midt i bilen, lenger til høyre enn det Tesla har på sin skjerm. Det er kun en vanesak, og noe folk som ikke liker Tesla bruker som ett argument. (Har ikke Tesla selv, eller har lyst på de). Har HUD i min, og merket hvor mye jeg brukte det når jeg hadde leiebil noen dager. Har også vanlig fartsvisning igjennom rattet, men Huyndai har så fancy skjerm der at det er delvis skjult under rattet.

"Alle" bruker Chint utstyr. Det er dessverre eneste måte å få tavle billige nok når det er anbud, og folk kun ser på pri når man vurderer anbud. De var dårlige i starten, men er nå av grei nok kvalitet. Man kjøper ikke sikringer fra kina. De er ikke godkjent for bruk i Norge, og man kan da få regress fra forsikringen når de brenner. Trådstarter: Når du vipper ned den blå vippen, så er det en hvit plastbit på høyre del av sikringen. Når den står oppe så er det termisk som har utløst.Når vippen er oppe, og du trykker på den oransje knappen, så er denne hvite platbiten nede, som indikerer jordfeil. Når er den elektriske installasjonen fra? eller er kursen for stekeovnen lagt opp i nyere tid? Hvis ovnen trekker 3,6kW, så krever det 16A. Det er ikke lenger alle sikringstyper som har lov å ha dette på 2,5mm kabel som normalt benyttes i boliginstallasjoner etter forskiftene. Så det å bytte til 16A når sikringen ikke lov. Er det eldre installasjon så er det ok, men tipper det ikke er det siden det er montert 15A. Det har noe med termisk utløsning over tid. Som regel så løser ikke sikringene ut før det har trukket for mye over en viss tid. Men det skal heller ikke belaste sikringen mer enn 80% over tid for at de ikke skal bli slitte, så en 15A bør helst ikke har mer belastning enn 12A. Spesielt når de sitter tett inntil andre. Du kan kjenne på sikringen om den blir varm før den løser ut. Hvis det skjer innen 10min, så trekker ovnen altfor mye strøm. Så om det er det eller jordfeil så høres det ut som det er på tide å bytte ovn. Hvis sikringen har gått mye, så blir de også slitt.

Måtte slette appen og legge inn på nytt. Snakket med banken i går, og når jeg brukte appen første gangen i fjor for å ID sjekke med pass osv, så var appen eid av annen tilbyder, og så selv om riktig bank stod i appen, så måtte det gjøres. Nå funker det, men ikke som ønsket. Når jeg nå logger inn, så spør appen om det er meg, så må jeg skrive inn passord, selv om jeg har valgt at jeg kan bruke biometrisk i appen. Det er utrolig irriterende da jeg har passord som er vanskelig, og er tilpasset å skrive på vanlig tastatur, og ikke på telefon tastaturet.

Det hadde nok ikke hjulpet noe om Ruter hadde bedre tid. De har tidligere både kjøpt Trikker fra Italia og andre type busser som også ikke har tålt Norsk vinter. Dette kommer til å skje i fremtiden også. https://www.vartoslo.no/dagfinn-nordbo-filipstad-frispark/trikkeskandalen-som-ble-gjemt-og-glemt/180637 https://www.nrk.no/osloogviken/leddbusser-taler-ikke-vinterfore-1.352778