PaladinNO

Har ikke sett så mange anime filmer, men jeg har ihvertfall noen på disk i forskjellige sjangre: - Ninja Scroll (kampsport) - Vampire Hunter D - Bloodlust (action) - Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos (actiondrama) - Harlock: Space Pirate (sci-fi actiondrama) - Crusher Joe: The Movie (sci-fi actiondrama) - Fatal Fury: The Motion Picture (kampsport) - Street Fighter II: The Animated Movie (kampsport) - Redline (bilkjøring) EDIT: Vet ikke om CGI-filmer også kan være med? F.eks. - Final Fantasy: The Spirits Within - Resident Evil: Damnation - Resident Evil: Degeneration - Resident Evil: Vendetta EDIT 2: Har sett alle sammen, og jeg liker alle sammen. Selv om jeg ikke helt skjønte The Spirits Within. Men jeg har ikke noe forhold til Final Fantasy generelt. Det jeg liker med anime er at det er ofte "over the top". Og ingenting man ser kan forventes å finnes i det virkelige liv. Som bilentusiast likte jeg spesielt Redline.

Hvis du er ute etter noe med variabel tint / tint ramp, ta en kikk på Sofirn BLF LT1 (lanterne), eller en av dual-channel lyktene fra intl-outdoor. https://www.aliexpress.com/item/4001065749721.html https://intl-outdoor.com/tint-ramping-instant-channel-swiching-led-flashlights/dual-channel-d4k-21700-edc-high-power-led-flashlight.html Anbefaler Samsung 40T 21700 batterier sammen med D4K. https://www.batterinett.no/shop/samsung-inr21700-40t-6172p.html Jeg har kobberversjonen av D4K https://intl-outdoor.com/dual-channel-d4k-all-copper-21700-high-powerful-edc-flashlight.html Og en DW4 https://intl-outdoor.com/dual-channel-version-dw4-18650-work-light.html ...men begge mine er med E21A 3500K + 4500K Finnes også et "wildcard" her (jeg kjenner ikke denne modellen): https://convoylight.com/products/convoy-s21f-21700-flashlight-with-battery-adjustable-color-temperature Vet hva du mener med gult lys. De sier "kaldhvitt 6000K er best når du kjører bil, for det blå-hvite lyset holder deg våken!" Vel, kanskje det, men det blir også plagsomt skarpt etterhvert (hvertfall når man har 60.000-70.000 Lumen i ekstralys). Jeg har gule filtre på de fleste av mine billykter, og det er SÅ mye bedre å kjøre i mørket med over lenger tid. ❤️ Skjønner også hva du mener med ønske om å bytte lysdioder i gamle lykter. Jeg har en Fenix TK76 med 12x 18650 batterier https://www.fenixlighting.com/products/tk76-fenix-flashlight ...og jeg skulle gjerne byttet de gamle Cree XM-L2 diodene med noe nyere.

Nice! Jeg skjønner du vet hva du er ute etter! Etter hva jeg har forstått så gir en de-dome lengre kast, hvilket jeg i utgangspunktet ikke liker. Men jeg er åpen for å prøve, og en reduksjon i Kelvin er helt greit. Jeg kjøper gjerne lykter med forskjellig oppsett for å se selv hva forskjellene er, og jeg har ingenting med en de-dome. Da jeg kjøpte min SP40 så var den kun tilgjengelig med XP-L emitter. Denne ble også "kjøpt med i slengen" for det var egentlig BLF LT1-lanternen i oransje farge som jeg hovedsaklig var ute etter. Og selgeren hadde også SP40 tilgjengelig, som jeg hadde sett meg ut. Tenkte ikke på hvilken emitter den hadde. Men jeg ser ikke for meg å bruke SP40-lykten så mye - hvis jeg trenger den, siden jeg skal ha den i bilen, så ser jeg for meg at det har skjedd noe galt. Jeg ser jeg har misforstått litt hva en TIR-reflektor er. Det vil si jeg skjønte tydeligvis prinsippet, men jeg tok ikke optikken med i vurderingen. Alt jeg så på vedrørende TIR tidligere var at det var ideelt for lykter med langt kast - hvilket jeg ikke er interessert i, så jeg leste ikke så mye mer om det. Hodelykter ha jeg nå nok av (tror jeg). ^^ Fra listen jeg linket til tidligere så er følgende hodelykter: Fireflies PL47MU, Acebeam H15, Fenix HP10, Fenix HP35R v2, Sofirn SP40, Nitecore HC90 og Manker E02H. 16340 gir for lite brukstid for meg nå. Minimum 18650, men helst 21700. 2700K er koselig, er enig i det. Har en Convoy S2+ (7135 x 3, XML2 T4-7A, 3000 Kelvin) som det nærmeste. Alt for gult lys for meg til vanlig bruk, men fargen er veldig pen å se på.

Mange takk for info. Jeg gav $17.04 inkludert frakt for min FC11C. $13.63 for lykten. Vurderer sterkt å kjøpe et par til (synd Orange er utsolgt...), for jeg er kjempefornøyd med den! Hva tint angår så er lyset nydelig. Jeg kjøpte min som 4000K, som er min favoritt. Så også på SP40A, men jeg foretrekker klart god lysspredning fremfor langt kast. Ihvertfall for bruk rundt bilen (f.eks. ved punktering). Og jeg liker ikke det intense lyspunktet (hot spot) en TIR-linse gir. Har allerede en slik lykt (Sofirn IF22A), men jeg tenker å selge den for det er ingenting IF22A kan gjøre som ikke mine Fenix TK30 LEP-lykter kan gjøre bedre. Har en liste over alle lyktene min her: https://www.candlepowerforums.com/threads/list-your-lights.87150/page-81#post-5609752 Kjøpte FC11C mest for å teste Nichia 519A. Har ingen lykter fra før med den lysdioden, kun den eldre 219B og 219C. Men for CRI synes jeg fortsatt Nichia E21A 4000K mix (3500K + 4500K) er best, om enn marginalt sammenliknet med 519A.

Her høres det ut som det er best å la bilen stå til den er blitt gått skikkelig over. @PaxvilleVar ikke sikker på om det dreide som om kjede eller reim her, så prøvde å holde det enkelt. Men basert på informasjonen som nå kommer frem, med hvit eksos, så ville jeg ikke kjørt bilen noe sted.

Hvis det er et kjede (og ikke reim) så skal det gå fint å fortsette å bruke bilen. Men jeg ville brukt bilen mindre hvis mulig, og holdt den på lavere turtall inntil kjedet er skiftet eller strammet. Det er såklart alltid en risiko. Hvis det er bare servicelampen som lyser, og det ikke er påvist skade på kjedet på verkstedet, så er servicelampen bilprodusentens anbefaling om at nå bør kjedet kontrolleres. Her er det vurderte toleranser, så har bilen din registerkjede ville jeg ikke vært kritisk bekymret, men jeg ville fortsatt få ordnet det så snart som mulig.

A man of culture!

RIP den tekoppen. Jeg var ikke sikker på hvilke av de 2 ordene som var riktig. Tok en sjanse, og selv ikke med 50/50 sjanse så vinner jeg - så typisk min mangel på flaks. ^^ Clarkson ville sikkert sagt noe slikt som "my good sir, how many people have you murdered today?" til en lastebilsjåfør. Den iscenesatte respektløsheten hans ble litt slitsom etterhvert.

Denne treffer meg ganske personlig... Jeg fikk nedsatt karaktert i Muntlig Engelsk på ungdomskolen i sin tid "grunnet amerikansk sleng på uttalen". Hadde jeg fått dette skriftlig istedet for muntlig i klassen så alle hørte det så hadde jeg sikkert hatt mer ønske om å snakke engelsk siden. Jeg prøvde å argumentere i klassen - på engelsk - at jeg ser mye film, og de fleste filmer er på Amerikansk Engelsk, men dette var ikke en unnskyldning. Hvilket jeg har funnet ironisk, for dette betyr at min gamle skolelærinne mener at de ikke snakker engelsk i Amerika. Lærinnen svarte meg ikke engang tilbake på engelsk. Hva jeg gjorde i ettertid var å begynne å se på Top Gear UK med Jeremy Clarkson og en Norsk/Engelsk ordbok ved siden av meg. Hvilken bedre måte å lære noe nytt på enn å prøve å lære det igjennom et tema man interesserer seg for eller noe man synes er artig. Desverre så var det for sent for meg å få bevist at jeg også kunne snakke Britisk Engelsk. Så det 1 1/2 karakterpoengtrekket (4 til 3-) ble stående. Fikk heldigvis valget om å ta opp igjen vanlige fag da jeg tok litt omskolering for noen år siden, og jeg hadde endelig muligheten til å rette på det som hadde plaget meg og egentlig gitt meg engelsk snakkesperre i rundt 20 år. Jeg gikk fra 3- til 5+ i karakter i Muntlig Engelsk det året. Lærinnen jeg hadde da sa jeg hadde ordforrådet og kunne betydningene, jeg trengte bare mer trening på uttalelsene. Og hun synes det var noe av det dummeste hun hadde hørt da jeg fortalte om hendelsen på ungdomsskolen - engelsk er engelsk og det viktigste er å bli forstått, sa hun. Men jeg snakker veldig lite engelsk generelt. Jeg liker ikke noen form for muntlig kommunikasjon på nett (Discord etc.), med mindre det er full videosamtale med kamera (og det hele er mer seriøst enn bare et nettspill). Men 90 % av det jeg skriver er på engelsk, og jeg kjenner (ihvertfall de fleste) grammatikkforskjellene på Norsk og Engelsk. Og jeg kjenner mange skriftlige forskjeller på Britisk og Amerikansk, f.eks. "Aluminum" (US) "Aluminium" (UK) "Color" (US) "Colour" (UK) I disse dager så føler jeg at jeg kan engelsk bedre enn norsk, siden engelsk er hva jeg er mest eksponert for i hverdagen. Ikke en særlig bra ting egentlig. Jolly good! Shall we take a cup of tea on that, my good sir?

Må tilstå jeg har aldri prøvd noen av de andre spillene i serien. BoF 2 er et av "barndomsspillene" mine (sammen med bla.a Rock'n Roll Racing, Age of Empires 2, StarCraft, Duke Nukem 3D, og Star Wars: Dark Forces) og er derfor det spillet i serien jeg alltid kommer tilbake til. Pluss at Breath of Fire 3 er på PlayStation, som jeg aldri har hatt. Tror jeg har en PSX-emulator et sted på en harddisk. Må sjekke om jeg har noen spill der også. Har kun hatt en PlayStation 3, og det (ved kjøp) kun for Tekken 6. Men nå ser jeg for meg en Breath of Fire 2-versjon med mulighet for tredjepersons kameravisning. Utforskning av grotter og steder som Simafort med kameraet rett bak hodet på gruppen man har med seg. Capcom, PLEASE!!!

Med en gang jeg leste "Capcom" så tenkte jeg på Breath of Fire-serien. Har brukt...en del timer på Breath of Fire 2.❤️ Skulle gjerne sett en nyversjon av akkurat det spillet.

For et stille tastatur så trenger du et membran tastatur. Ikke like holdbart som et mekanisk tastatur, og tastene / tastehettene kan ikke byttes, men de har ikke den *klikk-klikk"-lyden som et mekanisk tastatur har. Selv bruker jeg Cherry Stream. https://www.dustinhome.no/product/5011174668/stream https://www.proshop.no/Tastatur/Cherry-KC-1000-Tastatur-Graa/2579577 ...trengte noe som var stille nok for bruk i et klasserom under en eksamen. Har brukt mitt sporadisk sammen med laptop'en siden 2017 uten problemer.

Hvis PC-ene står i samme rom, eller er allerede tilkoblet internett trådløst eller med kabel, så er de mest sannsynlig istand til å koble seg til hverandre også. Enkleste måten å sjekke det er å sjekke IP-adressen til PC-ene. Trykk på Windows-tasten på tastaturet og skriv cmd Trykk Enter, og skriv ipconfig Gjør dette på begge maskinene. Da har du en liste på alle IP-adressene PC-ene har. "Ethernet" er kablet, og "Wireless" er WiFi, og du vil få opp begge deler hvis en eller begge av maskinene har støtte for det. Hvis du får opp nesten samme IP-adresse listet under "IPv4", f.eks. "192.168.0.3" på den ene maskinen og "192.168.0.8" på den andre så skal de kunne koble seg sammen såfremt fildeling eller LAN-tilkobling ikke er blitt deaktivert. For å teste dette trykker du på Windows-tasten og skriver run Da får du opp en liten tekstboks nede i venstre hjørne. Skriv "\\" og IP-adressen til den andre maskinen. F.eks. \\192.168.0.8 Får du nå opp en tekstboks til å skrive innlogging (som er lokalt brukernavn og passord på maskinen du prøver å koble deg til) så er maskinene sammenkoblet. Får du melding om at maskinen ikke kan finnes så kan fildeling være deaktivert, og her må du inn i nettverksinnstillingene for å endre dette. Høyre-klikk på nettverkssymbolet på den ene maskinen og åpne innstillingene. Scroll litt nedover og trykk på "Nettverks- og delingssenter" (hos meg står det på Engelsk, og kan være formulert anderledes på Norsk). På venstre side, velg "Endre avanserte delingsinnstillinger", og under "Private" og "Gjestenettverk" hak på "Aktiver printer- og fildeling..." og "Aktiver nettverksgjenkjenning". Gjør dette på begge maskinene og prøv å koble deg til den andre maskinen igjen. ----------------------------------------------- Hvis du vil velge om en eller begge maskinene skal være tilkoblet hverandre eller internett, så trenger du en switch og 2 vanlige nettverkskabler. F.eks. Netgear GS105 https://www.prisjakt.no/product.php?p=67134 ...og 2 kabler som er lange nok til å nå mellom switchen og hver maskin. Se etter kabler merket "Cat 5e" eller "Cat 6". Forskjellen er pris og at Cat 6 (kategori 6)-kabler støtter raskere hastigheter. Men for vanlig fildeling mellom 2 maskiner er Cat 5e-kabler mer enn nok.

Jeg har forlengst begynt å anse svindElkjøp på samme måte som eBay. Nå kjøper jeg kun ting hos dem jeg har råd til å kjøpe uten noen garanti. De er generelt vanskelige å komme i kontakt med, og en kundeservice som aner ingenting mer enn om produktene sine det som allerede står i beskrivelsen. Skulle en gang få tilsendt noe på pall med PostNord (stort kjøleskap på outlet), men jeg syntes fraktprisen var overraskende høy. Var en mye lavere sum via PostNords egen kalkulator. Tok kontakt med Elkjøps kundeservice som gav meg annen pris, men de sa det enkleste var om jeg betalte fakturaen jeg hadde fått, så skulle jeg få penger tilbake i etterkant. Jeg betalte, men fikk aldri noen penger tilbake - fikk heller ikke respons på videre henvendseler. Jeg lot saken ligge kun fordi totalen fortsatt var lavere enn kjøp av samme produkt et annet sted.

Hver gang jeg hører om kosmetiske operasjoner så tenker jeg på en Rammstein musikkvideo. Best å bare ligge unna det hele. Man skulle tro Michael Jackson er et godt eksempel på når det går galt, både fysisk og psykisk.

-

Tror jeg begynner å ha det meste som trengs for en hjemmesnekker. ❤️ 2x DeWalt DCF601 skrutrekker, DCD991 drill (skal selges), DCD999 drill, DCF922 slagtrekker og DCF899 muttertrekker. Har et par vater jeg glemte å ta med. Veldig godt fornøyd med Milwaukee RedStick og Torpedo. Målebåndene er Milwaukee Premium Wide Blade og Stanley FatMax Extreme. Tilbehør er Milwaukee 4932479228 hex/pipe adaptre, DeWalt DT70518T bitholder og Makita Impact Premier (PH1 / PH2 - lange bits er veldig kjekt!). Bitsettene er DeWalt DT70734T. Alt er beregnet på slagverktøy. DCF601 er til de minste skrujobbene (15-40 mm skruer - klarer mer, men begynner å høre motoren slite). Den er rundt 30 Nm, med 15-trinns momentkontroll og variabel hastighet på avtrekker. 12 V DCF922 fungerer på alt av mellomstore og store jobber. 55-160mm skruer. 600 Nm, med høy og lavgir, pluss skrue pluss boltinnstilling med variabel hastighet på avtrekker. 18 V DCD999. Denne bruker jeg til boring. Hørte DCD991 begynne å slite når jeg kom dypt nok med et 36 mm spiralbor, så jeg ønsket noe kraftigere. Drill med 125 Nm, 11 momentinnstillinger, pluss boring pluss hammerfunksjon og 3 hastigheter og variabel hastighetskontroll på avtrekker. FlexVolt Advantage (18 V og 54 Volt) kompatibel. DCF899. Muttertrekker. Bruker denne til hjulbolter, og tidligere (før jeg anskaffet DCF922) til de største skruene. 950 Nm. 3 hastigheter / antall slag, med variabel hastighet på avtrekker. 18 V.

Kjøpte et par nye lykter under Black Friday-salget (kjøpte fra Aliexpress, så hvor mye "salg" det var kan diskuteres). Sofirn BLF LT1 lanterne https://www.aliexpress.com/item/4001065749721.html Sofirn SP40 hodelykt https://www.aliexpress.com/item/33016695660.html Sofirn SF16 UV-lykt https://www.aliexpress.com/item/1005006074990652.html Wurkkos FC11C lommelykt https://www.aliexpress.com/item/1005007605501813.html Har allerede en Fenix CL30R lanterne, men Sofirn LT1 er bedre på nesten alle mulige måter: lengre brukstid (4x 18650 vs Fenix' 3x 18650), bedre fargetemperatur, bedre spredning, mye bedre fargegjengivelse. Og finere lakkfarge. SP40 er en hodelykt jeg tenkte å ha liggende i bilen. Har allerede en lommelykt der, men en hodelykt kan være mer praktisk. Skal få tak i flere Molicel M35A 18650 batterier da disse har gode egenskaper ved veldig lave temperaturer. SF16 er bare for å ha en i reserve. Har allerede en av disse fra før. En kurrant 365 Nm UV-lykt med innebygget filter. Med et UV-filter så slipper man å benytte gule briller (som filtrerer vekk blått lys) for bedre effekt. Veldig gøy å ha med en slik lykt på et toalett eller hotellrom. ^^ Wurkkos FC11C er den første lykten jeg eier av dette merket. Benytter en Nichia 519A LED-brikke som jeg har mange ganger tidligere blitt anbefalt på candlepowerforums.com. Har 90+ fargegjengivelse (CRI), så ikke den aller beste (Nichia E21A - min klare favoritt - har CRI 98), men er fortsatt ganske bra. Gir en gradert skygge langs kanten av lysstrålen, men ingen stygge ringer eller skyggebølger. FC11C har lengre lyskast enn noen av mine andre hCRI-lykter så har derfor blitt anbefalt akkurat denne modellen flere ganger tidligere. Er veldig godt fornøyd, selv om lykten blir ganske varm etter kort tid. Skulle jeg kjøpt en alternativ lykt med tilsvarende funksjoner ville jeg gått for en Emisar dual-channel D4K, med E21A 3500K + E21A 4500K dioder (Nichia E21A 4000K miks CRI 98 gir NYDELIG lys!!!). https://intl-outdoor.com/dual-channel-d4k-21700-edc-high-power-led-flashlight.html ...men dette ville kostet 3 ganger mer. Og jeg har allerede en D4K dual-channel i ren kobber med de diodene.

Jeg mener fortsatt at CDPR burde droppet Playstation 4-støtten fra starten. Det bare utsatte lanseringen og skapte masse problemer for PC-folket. Og selv om de fleste grafikkmekaniske tingene nå er ordnet (DLSS, FSR, XeSS etc.), så føles spillet veldig dødt. Grafikken i spillet er nydelig, den er noe av det beste jeg har sett noen gang, men når man har sett seg ferdig så er det faktisk ikke så mye å gjøre i spillet. Alle man møter har kun de samme negative svarene, de har null personlighet og oppfører seg som zombier. Det er mange oppdrag i spillet. Massevis av dem - nesten for mange av dem vil jeg påstå når man kommer til Act 2 og spillet faktisk åpner seg. Men jeg synes omtrent alle hovedoppdragene er for lineære, uten å faktisk kunne gjøre egne valg utover noen få fra en liste som i mange tilfeller ender med (nesten) det samme utfallet. Der synes jeg sideoppdragene i Phantom Liberty er bedre - oppdragene er langt færre (kun 8 stk. om jeg husker riktig), men der blir man presentert med valg mange flere steder gjennom oppdragene. Så "friheten" CDPR lovet i forkant av lanseringen er forsatt ikke til stedet, ikke på langt nær. Fysikken i spillet er fortsatt helt på bærtur. Når man kjører i 120 rett mot et autovern så går man igjennom eller flyr over kanten, uansett. Og biler tåler generelt ikke alt de utsettes for og fortsatt virker. Så jeg savner så mange enkle funksjoner, som f.eks. verksteder, mulighet for omlakkeringer, og andre forretninger man kan besøke. Spillmekanikker...oof. Hvor skal jeg starte? NCPD har tydeligvis ubegrenset med MaxTac-tropper. Uansett hvor mange man skyter så kommer det flere. Å skyte på politiet er heller ikke noe som har noen innvirkning på noe som helst. Det kriminelle miljøet burde satt pris på at man er villig og istand til å ta livet av MaxTac, med belønninger. Verdenen rundt burde også reagere på hvordan man er kledt, ihvertfall enkelte steder. F.eks. muligheten til å kjøpe en bil i en forretning i City Center (det første som savnes) burde påvirkes om kan kommer inn kledt i en kostbar kjole eller kledd som en lasaron. Her burde man enten få avslag på pris, betale høyere pris eller bli nektet å kjøpe og bedt om å gå. De 3 "life paths" har liten til null innvirking på spillet. Ja, det er enkelte unike ting og valg man har og får i løpet av spillet (et våpen, et kjøretøy eller...hva enn man får som Street Kid). Her har jeg pleid å modifisere (hax, HAX!!!) spillet etter eget forgodbefinnende, som masse ekstra penger som Corpo, øyeblikkelig tilgang til Shion "Coyote" som Nomad, eller en kniv med masse ekstra stats som Street Kid. Jeg har spillt igjennom Cyberpunk 2077 3 ganger, på patch 1.06, 1.12 og 1.61. Drev på patch 2.1 og Dogtown, men motivasjonen har fallt drastisk. Hele Phantom Liberty introen ødela mye for meg, hvor vi blir direkte mentalt overfalt av Songbird og bedt om å gjøre ditt og datt. F**K THAT BI**H!! Gjett hvem jeg skal hjelpe når det valget kommer!

Begynner å gå grundig lei alle disse spam / tulletrådene nå som aldri fører til noe som helst.

Snakker vi om en bensinbil ...el-bil ...hybrid-bil ...nybrukt bil ...eller bare alt annet enn en disel bil? Er greit å vite hva slags typer biler man skal anbefale vet du.

Forskjellen er at å ta livet av folk i et spill er det spillet går ut på, mens å slenge med leppa og fornærme noen ikke er det. Det er en forskjell, og den forskjellen er spill og virkelighet. Tviler på at det finnes et spill hvor begge deler er hensikten. Ser ikke akkurat for meg annonseringen av "Insult Simulator Online" i nærmeste fremtid. Og det er faktisk lov å oppføre seg i et spill også. Å få hardere hud burde egentlig ikke være nødvendig når man i utgangspunktet spiller et spill for å ha det gøy, eller koble av eller gjøre noe helt annet enn hva man gjør i hverdagen. Min mentalitet er at om man ikke har noe positivt å si, eller ihvertfall konstruktiv kritikk hvor man forklarer høflig hvorfor man mener noen andre gjør noe feil, så trenger man ikke si noe i det hele tatt. Jeg spiller League of Legends, og jeg har nok av erfaringer med forskjellige holdninger. Desverre har jeg sjeldnere og sjeldnere positive erfaringer. Enten er det kjefting - "wrong items", "u suck", "kys", "uninstall", "go fck ur mom" (er omtrent aldri at noen forklarer hva de mener man gjør feil) - eller så er det helt nøytralt. Dvs. ingen sier noe som helst, hvilket er ofte rett kjedelig. Ihvertfall når det er opplagt at man ikke er i hardcore tryhard mode, og er stille fordi de prøver sitt beste for å vinne. Var mye morsommere å spille tidligere, hvor "friendly banter" skjedde annenhver runde og man ofte nesten stoppet å spille bare for å prate sammen - og det på tvers av lagene. Og det var sjelden noen sa noe på det, nettopp fordi folk var mer interessert i å ha det gøy. Så tar man det seriøse i å vinne en runde som en ekstra bonus. Jeg har sagt ifra flere ganger, også på vegne av andre, hvis det er 2 stk. på mitt lag som begynner å krangle. Og jeg har skjermbilder av høflige og konkrete kommentarer fra meg på hva jeg mener er galt, og at begge partene er ferdige nå etter at en har begynt og den andre tar igjen, og det hele begynner å eskalere. Og ofte har begge partene roet seg, og ikke sagt eller gjort noe mer. Men det er desverre like ofte at den ene parten roer seg, men den andre begynner å gjøre ting mot meg istedet. Får jeg solgt League of Legends-kontoen min så er jeg ferdig med det spillet for godt.

Takk! Må innrømme jeg gjorde den feilen selv i lang, lang tid... Selv foretrekker jeg helt klart Hennig-Olsen over Diplom-is. Diplom, av den vanlige typen på boks, inneholder alt for mye vann. Dette kommer godt frem når isen begynner å smelte. Og det merkes på den tamme smaken. Hennig-Olsen har ihvertfall fortsatt en hvit melkefarge når den begynner å smelte. Min personlige favoritt er pistasje-is med sjokoladebiter (sørlandsis). Må det være Diplom, så må det være Royal. Da gjerne Royal Skogsbær & Sjokolade.

Mange takk, men jeg står over denne. Fargen på musen er riktig, men bare 57 gram er omtrent halvparten av hva jeg ønsker. Lykke til til de andre.

Høres desto større grunn ut til å bruke penger på å redusere utslippene i de landene som produserer dem, istedet for å pøse ut penger på å redusere konsekvensene der utslippene ender opp. Naturen vil ordne den delen på egenhånd hvis vi lar den, dvs. reduserer utslippene generelt. Og å starte med landene som forurenser mest er en god start.