Apathy

Min sub veier 40 KG så den står på 3 Iso acoustic Orea Bourdeaux (14,4KG/stk x 3). Var litt mer kronglete å plassere de 3 enn det ville vært med 1 fast firkanta ramme med 4 pucks vendt i riktig orientering så lenge skriften på den ene siden er korrekt. Maks for Aperta Sub er for øvrig 36,3KG ellers hadde jeg nok valgt den. De tre Oreo B`ene kosta meg jo også 1/3 mer (3K vs 2K for aperta Sub). Da puckene også er oppgitt til en gitt vekt, så er det begrenset fleksibilitet når alt kommer til alt. Dette gjelder stort sett alt av slikt. Sorbothane føtter f.eks har forskjellig massetetthet for forskjellige vektklasser. Såvidt jeg husker så har TS en ASW10 som veier ca 12.5KG elns, så da er det Orea Bronze x 4 (3,6KG/stk) eller Orea Indigo x 3 (7,2KG/stk). Prisen på det blir da hhv 4*595 for bronze eller 3*695 for indigo. Da blir ikke 1995 for Aperta Sub så dumt etter min mening. Edit: Men jeg skal ikke selge inn noe. Det er flere år siden jeg jobbet med hifi salg. Og som nevnt i første svaret mitt på denne siden så er vel første trinn å finne ut hvor mye vibrasjoner som faktisk går i bjelkene under terrassen før en gjør mer enn TS allerede har gjort med betonghelle og kork Det her blir litt sånn hvordan skyte spurv med kanon før en engang vet om spurven er der...

Bor i betongblokk med Audiophysic Virgo V (30hz-40khz) + Audiophysic Rhea2 Sub (går flatt ned til 20 og videre ned til 16) med ganske høy SPL potensiale. Og har ingen klager fra naboer etter at jeg satt subben på iso-pucks (da sub veier mer enn maks for en aparta) og Gaia til htt. Dro ikke mye på før jeg satt på isoacoustic da naboplageri ikke var målet med systemet. Men hadde dager jeg meldte til de ved sidene og under at nå skulle jeg spille litt. Ba om tilbakemelding, og fikk det ved normalt lyttenivå så da prøvde jeg ut forskjellige løsninger og endte opp med Isoacoustic til slutt. Målt med mobil så ligger normal spl på rundt 80-85 men jeg har dager hvor jeg bare må "høre" om utstyret lever opp til navnet Audio Physic og spl kan enkelt bikke 90 og tom peak på 100. Så ja de funker. Når htt og sub sto på vanlige ben, så testet jeg hvor mye jeg hørte ut i trappeoppgangen (som ikke er i direkte tilknytning leiligheten) og da kunne jeg enkelt høre når jeg lå rundt 80DB i leiligheten. Bqssen var klar og tydelig. Etter at jeg satt på isoacoustic er det ikke mulig å høre noe som helst fra min leilighet. Sorbotane puter under subben hjalp endel men det var fremdeles mulig å høre den i trappen.

Du kan jo f.eks kjenne etter på bjelkelaget om du når opp fra under carporten. Du får jo da en rask og enkel test av hvor mye vibrasjon som forplanter seg gjennom bjelkelaget. Med den lille subben du har så tviler jeg på at du kan spille høyt nok i rommet til at det blir ett problem da lyd i rom fort mister energi med mindre den fysiske kassen også er koblet direkte tilstrukturen. Lyd fra rom til struktur er neppe relevant her og om det er det så er det via vindusflater - vinduskarmer og inn i strukturen og det er det lite å gjøre med. Jeg antar at veggen på bildet over er bakveggen din i stua med subben stående i hjørnet av huset og de eventuelle bjelkene som går inn i huset ditt og naboens ikke går rett under subben. Uansett er det om å gjøre å isolere subbens fysiske tilknytting til rommet. Betonghelle med "gummi/kork" føtter hjelper nok endel med det. Om du vil ta den helt ut så er denne vannvittig effektiv: https://oslohificenter.no/hoyttalere/hoyttalerstativ/isoacoustics-aperta-sub

Kretsjord (GND) og Earth (safety earth) holdes seperat i de aller aller fleste oppegående konstruksjoner. Spenning mellom chassis og Jord (safety earth) vil i de fleste tilfeller være tegn på at noe er galt. Det kan i noen tilfeller komme av såkalt assymetrisk AC som er oppstår når det er ujevn belastning på polene. De fleste hifi folk betegner det som DC offset på AC. Det får trafo til å brumme da magnetfeltet prøver å flytte trafo i chassis som følge av inrush ved hver fase-skift. Det løses med DC block som ofte består av en krets som "brenner opp" V differansen mellom de to fasene slik at begge fasene får lik spenning ut til input på komponentet (og trafoen). Andre løsninger på det kan være å bruke regulert UPS med regulert utspenning, men det er ofte langt mer kostbart og krever sin plass om det skal være riktig dimensjonert. Men i alt for mange år ble safety earth benyttet av diverse "smarte" hifi folk som en slags "støy-dumpinggnd", noe som har ført til endel finurlige løsninger fra forskjellige selskap opp igjennom årene. Jeg har også sett "DC offset" block løsninger som dumpewr DC-offset rett til safety earth (noe som ikke er optimalt for alt annet på kursen. Når det gjelder orientering av støpsel så er min erfaring at det er best å ha alt i samme fase inn til apparatets vikling på trafo. Ikke av noen annen grunn enn at det i menge land i verden er fast fase (england f.eks). Men jeg trenger ikke annet enn en hånd på første komponent som kobles til og så å dra tuppen av fingeren over kanten på fronten av hvert enkelt ekstra komponent jeg kobler til for å finne ut om de er koblet likt eller ikke. Chassis skal ALDRI være elektrisk koblet til signal gnd, så coax, HDMI, RCA, XLR eller hva det måtte være skal ALDRI bli påvirket av NOE som helst som har med chassis / safety earth å gjøre. Da returnerer jeg komponentet med tilhørende spørsmål for hvordan de har fått det gjennom CE merking og eller annen godkjenning... Edit: 2 gode DC block løsninger: For relativt små integrerte og annet som ikke trekker mer enn 600VA i peak: https://www.stereofil.no/kabler-og-strom/stromprodukter/nettlister/audiolab-dc-block-direct-current-blocker For mer krevende og eller felles på alt i og rundt hifi/surround rippgen: Løs løsning mellom veggstikk og strømpadde: https://www.dustin.no/product/5011090480/supra-lorad-dc-blocker-md01-16-eu Løsning med DC block bygget inn i strømpadde med annen filtrering (unntatt på de to første stikkene): https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/supra-md08dc-16-sp-grendosa-med-dc-blocker-askskydd .html Supra løsningene er ratet for opptil 3200W

10sek bs

Blir nok en god oppgradering det vil jeg tro. Romkorreksjon er ofte undervuerdert. Mange får seg ett aldri så lite sjokk over resultatet av godt implementert reomkorrigering. Antar at Roomperfect er en god løsning bl.a. siden McIntosh sitt referansesystem benytter det (MCintosh MEN220). Men som Goldfan sier. Det er jo bare å teste ampen og eventuelt returnere den om du ikke blir fornøyd. Ampen er helt sikkert kraftig nok for 606s2 og kan sikkert drive neste step-up htt også. Og iom at du deler til sub, så blir det jo også mindre effekt kastet vekk i delefilteret i htt. Hadde testet litt forskjellige delefrekvenser for å finne den overgangen hvor lyden hørees ut å komme fra frontene. Jeg tror kanskje 80 hz blir litt høyt for en jevn overgang. Funker i hjemmekino, men normalt sett er det 60Hz som er best for stereo (min erfaring).

https://www.amazon.com/Sorbothane-Hemisphere-Rubber-Non-Skid-Adhesive/dp/B07PF174F5/ref=mp_s_a_1_1_sspa?keywords=sorbothane%2Bpads&qid=1678890824&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFRNFdIVjNYWUhZRU8mZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTgyNjAxR1dZOTNEMEoyRkRDJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA2NjM5MjIxNjg5OE85U0Q4QUUxJndpZGdldE5hbWU9c3BfcGhvbmVfc2VhcmNoX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1