Tangent

Bruker nesten bare Komplett, så der er det enkelt å se. Bare studer bildene til de enkelte kjølerne, og se om de faktisk har en "hylle"/oppløft i kjøleribbene på den ene siden, for da er de tilpasset evt høye RAM... En annen ting, så kan det være smart og lese om de forskjellige kjølerne på f.eks Tweaktown.com, Tomshardware.com eller Techspot.com. Der får du se hvor godt de presterer..

En annen ting som kan spille inn, er selvfølgelig hvor mange tweaks som er gjordt i BIOS, og eventuelt om du har hatt flere komponenter tilkoblet, men som du har fjernet. CMOS "husker" dette, og kan i noen grad bremse oppstarten dersom det har vært "14583" hardisker tilkoblet, forskjellige minnebrikker etc etc. Å "Cleare" CMOS kan kanskje hjelpe, men da bør du vita hva du gjør. En "vanlig" bruker bør ikke gjøre for mange tweaks i BIOS. Men for oss mini-nerder og oppover, er det vanlig å skru av C-states (vesentlig for throttling av CPU og SSD/M.2.'er), endre minnetidene til RAM (skru på XMP og velge riktige timings så sant man har XMP-brikker), justere ned tiden for Logo-visning under POST til f.ek 3 sek (det er her du får varsel om å trykke Delete eller F2 for å gå inn i BIOS) og flere andre parametere som kan utgjøre forskjell jo mer nerd du blir.

Du sier ikke noe om om du vill ha vannkjøler eller viftekjøler. De fleste hovedkort støtter "hva det skal være" av kjølere, da nødvendige festeanordninger er med i hver eske, både for Intel og AMD. Men litt avhengig av om du vil ha en viftekjøler, og i så fall hva slags, bestemmes av kabinettet ditt. På hovedkortet er det alltid huller rundt CPU-sokkel for montasje av tredjeparts-kjølere, så don't worry. På f.eks komplett, står det i klartekst "Maks CPU-kjølerhøyde". Mål avstand fra overflate CPU og til innerkant av sidedeksel så har du svaret. med mindre du finner igjen eller søker opp kabinettet ditt hos produsent/Komplett, så får du svaret ditt. Selv så har jeg en maskin med Noctua NH-D15 kjøler, som vel er en av de største som er å få tak i, men den krever sin klaring mellom sidedør og CPU på 16,5 cm, og den veier 1,32 Kg. Et skikkelig beist, men den kjøler omtrent hva det skal være, og er dønn tyst. Selv Intels 13900K/14900K som kan trekke helt opp til 250W takler dette monsteret. Nødvendige festeanordninger til Intel/AMD er med, samt spesiel patent for å stive av hovedkortet på baksiden i område rundt CPU er med.

Aldri, og tror ikke at det hadde vært nødvendig...til det er jeg for rolig.😁 Har nå ihvertfall hatt et inngrep i hjernen, så det er vel likestilt med å ha papir på ikke å være helt god i huet !! 🤣

Jeg og min kone har akkurat kjøpt nytt hus og kvittet oss med all annen gjeld. I den forbindelse vet jeg at vi får et skatteavdrag pga rentene på huslånet. Og så vidt jeg skjønner, så har skattemyndighetene endret det slik at vi begge vil få halvpartene av rentene på hver vår skattemelding. Har akkurat laget en oppstilling av hvor mye jeg kommer til å tjene neste år (2025) brutto, inkl godtgjørelser for bevegelige helligdager og et snitt av siste 3 år i overtidsgodgjørelse bare for å være på den sikre siden. Det jeg egentlig lurer på er, hvilke feriepenger må jeg legge til i forventet inntekt neste år. Er det de 12% av brutto for neste år som skal legges til grunn, eller er det det beløpet jeg vil få utbetalt neste år, feriepenger opparbeidet i år ? Dette vil spille stor rolle, siden jeg har vært sykemeldt det meste av inneværende år, og av NAV får vi feriepenger kun av de første 48 dager, samt at jeg har kanskje tjent 1/3 av hva jeg ville hos arbeidsgiver hadde jeg ikke vært sykemeldt. Nå kommer jo straks varsel omskattekort for neste år, så jeg må da korrigere det for å få riktig trekk ut i fra forventet inntekt og renteutgifter.

Vet ikke helt det jeg. Jeg har selv prøvd det, og hos meg ble virkningen helt motsatt. Jeg ble helt rolig (men selvsikker til tusen), laidback og følelsen av at "livet er herlig dere !"

Går selvfølgelig utifra at modemet ditt har nettverksport UT. Her i heimen har vi Altibox 500/500 og Altibox trådløs router. For 6 mnd siden anskaffet vi 2 stk Asus Zen WIfi PRO ET12 trådløse routere (https://www.asus.com/networking-iot-servers/whole-home-mesh-wifi-system/zenwifi-wifi-systems/asus-zenwifi-pro-et12/) satt opp i kablet mesh. Hovedrouter er koblet til switch på Altibox router (hvor vi har skrudd av trådløs funksjon for å unngå forstyrrelser). Huset vi bor i går over 4 plan (enebolig som er 2,5 etasjer høyt) og vi har 500/500 over hele fjøla. Selvfølgelig kan man bruke andre routere, men vi har valgt Asus med det som de kaller AIMesh, hvilket vil si at alle Asusroutere med innebygd AIMesh-funksjon kan kobles sammen i et mesh. Selvfølgelig kan de settes opp uten kabel mellom hver enhet, hvilket jeg gjorde til å begynne med og fikk 500/500 i hele huset, men et par timer etter etter at vi koblet Altibox TV-box til switchen på noden i øverste etasje/stue, datt hastigheten til 50-70 opp/ned over det hele uten noen god forklaring. Tok da og la opp en nettverkskabel fra Lan-port på hovedrouter (Asus hovedrouter) og koblet til WAN-porten på noden i øverste etasje (Asus sekundærrouter/node). Med engang fikk vi 500/500 igjen og slik har det vært siden. En fordel med Asus-modellen vi har valgt, er at den "vet" når trafikken er lavest, og sørger da selv for å søke etter oppdateringer selv og sørger for at begge enheter har siste/samme firmware til enhver tid. Desverre er ikke modellen på Komplett.no lenger, men andre aktører har dem. Men stikkordet er AIMesh, så du kan også kjøpe 2 "billige" Asus routere og oppnå det samme som oss...

Med mindre arbeidsgiver misforsto og trodde du skulle "avspassere" nevnte 16,5 timer. Fri/avspassering pleier jo vanligvis å være et jevnt bytte - time for time.

Selv et gammelt GTX1070-kort fikser dette....

Post over kjappere enn meg...

Kassettspiller fulgte vel med da den var ny mener jeg å huske. Flere kompiser hadde en slik for 40 år siden og de fikk med det. Verdien er vel strengt tatt avhengig om maskina fremdeles fungerer og generelt hvor slitt den er.

Personlig synes jeg bare at emballering nærmest har blitt et eget fag. Det blir brukt mer og mer tape og plast og bobler på en slik måte at det blir mer og mer irriterende. Varer man har kjøpt over de siste 15 årene online, blir jo bare mer og mer innbruddsikkert!

Hvis du har Netflix eller Viasat, Blacklist sterkt å anbefale. Har du The Expanse anbefales. Eller selvfølgelig kan man jo begynne å se Star Trek fra starten av - nok å ta av der. Originalserien fra slutten av 60 tallet/begynnelsen av 70, deretter The Next Generation, Voyager, Deep Space 9, Enterprise, Discovery og Strange New Worlds, eller annet Sci-Fi som Stargate, Stargate Atlantis, Stargate Universe. Er du litt mer "gammeldags", hva med Game Of Thrones......

I arbeidsmiljøloven står det at feriepenger skal utbetales senest 1 uke før ferie tar til. I tillegg skal feriepenger utbetales i takt med den ferie som avvikles, så egentlig iflg AML, skal man ikke ha utbetalt alle feriepengene til sommerferie/fellesferie. De fleste av oss har 1 uke juleferie, 1 uke påskeferie og 3 uker sommerferie, så sånn satt helt på spissen, skal man egentlig ha i juleferien 20% av feriepengene, det samme med påske og 60% til fellesferie. Slik blir det ikke praktisert, man får som regel alle feriepenger til sommerferie, uten at noen med loven i hånd har straffet arbeidsgivere for dette - det er bare blitt gjengs praksis. MEN, man skal ha feriepenger SENEST 1 uke før man tar ferie. Dette gjelder uansett om amn er ansatt i privat eller offentlig bedrift. Selv jobber jeg i en privat bedrift, hvor feriepengene er på plass minimum 1 uke før feriestart, og min kone jobber som helsesekretær på sykehuset, så hun er offentlig ansatt. Men hun får feriepengene på junilønn og i juli får hun full lønn selv om hun har ferie (det var jo disse pengene hun skalle hatt i juni...). Og jobber man i en bedrift som tilsynelatende er så stor som trådstarter sier, har bedriften en personalsjef/lønnsjef. I en seriøs bedrift da, vet denne hva som skal utbetales når uten å måtte bli "rettledet" av høyere sjef/leder for hver gang.....

Normalt sett skal din kontrakt reguleres gjennom en standard som heter NS 3426. Den "beskytter" deg som forbruker, og setter strenge krav til regulering av pris fra leverandør. Han kan maks regulere sluttsum innenfor 15% grensen, forutsatt at nødvendige endringer er dokumentert og fremlagt/godkjent av deg underveis i prosjektet. Dersom denne grensen overskrides, har du også krav på å få justert og reforhandlet enhetsprisene, siden leveranse av tjenester og varer øker (med tilhørende bedre "rabatter"). Men akkurat det med indeks-regulering ETTER sluttfaktura er jo forståelig på en måte. Man får en sluttoppstilling basert på priser angitt i tilbud, DERETTER kan indexreguleringen komme for hver eneste post i tilbudet, forutsatt at kontrakten inneholder punkt vedrørende denne type regulering.

Så lengde du har innvendinger mot kravet dokumentert skriftlig (brev/e-post), kan de ikke sende det til inkasso.

Tresorit. Mange pakker og priser. Enkel plugin i nettleser for opplasting til din konto,...dra og slipp. Fult kryptert AES 256 bit kryptering..

Har selv vært oppe i denne situasjonen når forrige arbeidsgiver slo seg konkurs. Alt forgikk riktignok i ryddige former. Arbeidsgiver gikk til tingretten og meldte oppbud/konkurs på mandag morgen. Alle ansatte ble bedt om å møte opp på kontoret til kl 14, og vi ble informert om det intrufne. Dette var i 26. februar 2008. Oppnevnt bobestyrer kom på kontoret morgenen etter og informerte alle om følgende: - "Alle" jobber ut oppsigelsesperioden (NAV lønnsgaranti fond skulle dekke dette), men den enkelte kunne få slippe tidligere/på dagen dersom han/hun fikk ny jobb innen oppsigelsesperioden var utløpt. - Alle skulle fylle ut et skjema med snitt normaltimer pr mnd siste 3 måneder samt det samme med overtid osv ganget med timelønn for å få en totalsum for avregning "ny" lønn i oppsigelsestid (i vårt tilfelle hadde alle 3 mnd oppsigelse).. Timer x timelønn samt evt overtid skulle fylles ut i skjemaet fra "lønnsgarantifondet", sammen med utestående feriepenger/opptjente feriepenger for forrige år og inneværende år. For sikkerhets skyld, ble dette oppbudet varslet inn til tingretten bare et par dager før vi skulle levere inn timelister for måneden med normal avlønning etter 5 dager fra timelister ble innlevert........ Bobestyrer informerte videre: Det kan ta 1-3 måneder, før dere får noe derfra (avhengig av oppdragsmende generellt), men med et skriv fra bobestyrer om den gjeldende situasjon (fra det øyeblikk bobestyrer blander seg inn, er han å regne som "arbeidsgiver"), kunne den enkelte ta med dette på NAV(sosialkontoret) og få "forskudd" på disse pengene for å klare nødvendige utgifter og livsopphold. -Alle som hadde lån i banken, hadde krav på avdragsfrihet i en slik situasjon. Tok med brev fra bobestyrer, så ble lånet "fryst" til penger kom fra lønnsgarantifondet. Men når penga endelig kom etter 3 mnd, spiste jo rentene på lånet opp ganske bra på de innkommende garantimidler. I mitt tilfelle, hadde jeg da krav på 190000++ pga 3 mnd oppsigelse. Dette var lønn + bergnet overtid i oppsigelsesperiode + opptjente feriepenger fra forrige år og opptjente inneværende år. Husk...dette var tilbake i 2008. Etter 3 mnd komm oppgjøret fra lønnsgaratifondet via bobestyrer. Bobestyrer sto for skattetrekk, og tror dere ikke "kødden" brukte prosent-trekket på skattekortet, i stedet for tabelsatsene. De ble jo fader i meg 45% trekk i stedet for snaue 28 iflg tabellen. Dette klaget jeg selvfølgelig på til ham, og fikk til svar at om det ble betalt for mye skatt, ville jo dette bli tilbakebetalt neste år !!!! JÆVLA KØDD!!. jeg trang penga da jeg, og ikke et år senere. Og på toppen av det hele... Lønnsgaratifondet dekket bare inntil 2G og ikke hele summen. Av ca 190 000, fikk jeg "bare" 126 000 minus skatt (%-trekk). Jeg ble jævelig flink til å sutte på tommelen inntil jeg fikk min første månedslønn hos ny arbeidsgiver.....

Personlig frihet er deilig. Og ihvertfall deilig i 3 hele uker. Hvorfor skulle ikke det være deilig over enda lengre tid ?? Må være flink å sende inn lotto-kuponger med 7 rette flere ganger for å ha den muligheten.....

https://itavisen.no/2024/07/15/cpu-ene-krasjer-intel-har-et-stort-problem/

Hva bruker du 2 stk 4090 GPU'er til....? SLi støttes ikke lengre, og båndbredden på x16 blir jo halvert til X8 når du bruker 2 slot'er til GPU..... https://www.komplett.no/product/1249833/datautstyr/pc-komponenter/kabinetterbarebone/big-tower/phanteks-enthoo-pro-2-se-full-tower# https://www.komplett.no/product/1249835/datautstyr/pc-komponenter/kabinetterbarebone/big-tower/phanteks-enthoo-pro-2-se-closed-full-tower# https://www.komplett.no/product/916038/datautstyr/pc-komponenter/kabinetterbarebone/big-tower/phanteks-enthoo-elite-extreme-big-tower-sort# Ingen av disse har mer enn 11 brønner

Regner med at 50xx serien blir noe snillere på effektsiden enn siste 2 generasjoner. Dersom ytelsesøkningen står i stil som det hat gjordt i flere år, prisen ikke er over en halv månedslønn og at 12-pins tilkoblingen er forbedret, vil nok bytte fra 3080Ti til 5080 være mer interessant....

I dag (og 40 år tilbake), har det bare blitt brukt såkalt sluseventiler på nedgravde stoppekraner. Det vil si at når du skrur for å åpne (normalt mot klokken hvis ikke særskilt avmerket på betjening), så vil slusa åpne gradvis mens du skrur. God praksis tilsier at man åpner helt opp til spindelen stopper, og så et lite kvart tørn tilbake for at den skal være lettere å betjene for fremtiden med tanke på groe (egentlig ikke noe tema på en plastledning). Det finne også en annen type kran som kalles for selv-drenerende bakkekran, veldig ofte brukt på hytter eller til vannposter. Der får man bare skrudd 90 grader siden stengemekanismen regelrett er en kuleventil. Meningen med denne kranen, er at når man stenger denne, så vil det vannet som befinner seg på innsiden av kranen renne tilbake og ut i grunnen (det er boret et lite hull i selve kulventilen som kun slipper vannet ut i stengt posisjon). Denne type kran brukes som oftest på veldig grunne ledninger som kan fryse. På den måten slipper man at vannet fryser i rørene inne i hytta vinterstid (for di som skrur av all varme på denne tiden) eller ute i bakken og med de følger at ledningen sprekker pga frosten og vassføyka står der nede i bakken helt til du oppdager et veldig bløtt område på bakken til våren.....

"Gadd" ikke å sette meg inn i de lovene, men enkel matematikk "pi X radie x radie x lengde" vil si akkurat det jeg mente om kapasitet. Så øker du diameter med 1/4 av f.eks 32 mm vil du ende opp med et areal som tilsvarer arealet innvendig i en 40 mm ledning. Det er flere ting som påvirker kapasiteten på en ledning. Ofte ute på hovedledning sitter det vi kaller en anboringsventil. Denne blir brukt til fysisk å stenge ut vanninntaket til eiendommen direkte på hovedledningen. Som regel til en enebolig pleier denne å være det vi kaller for 1" ventil (25 mm innvendig). Den samme ventilen kan også brukes på en 40 mm ledning (den som har dobbelt areal/kapasitet av en 32 mm). Men da får vi jo en innsnevring/struping vil du kanskje tenke. Ja, det er helt riktig, men en annen ting som også spiller inn her, er at denne helt lokale innsnevringen (ytterst lokal), medfører også at vannet får ekstra "fart" gjennom ventilen, så i praksis betyr det absolutt ingenting - helt uavhengig av trykk på hovedledning (mer eller mindre så lenge innsnevringen er så liten i forhold til uttak/videre uttak). Når det gjelder krav til kapasitet/størrelse på ledning inn i hus, må du nesten forhøre deg med en VVS-rørlegger om disse beregningene. Vi, i min bransje (gravebransjen) legger rør ut i fra en forskrift som heter ADK-forskriften (Anlegg, Drift og Kontroll), og denne normen er nøye satt sammen av kloke hoder som sitter og bergegner kapasiteter på både vann og avløp på hver side av grunnmuren. Så vi er ganske godt samkjørt med de normer og regler som en VVS-rørlegger må forholde seg til på akkurat dette. Bare sånn for å sette ting litt i perspektiv: Dersom trykket på hovedledningen er i nedre sjikt av hva som er akseptabelt, vil nødvendigvis ikke det å øke diameteren på ledningen inn i huset flere hakk, øke vannmengden ut av kjøkkenkrana di i noe merkbar grad. Snarere tvert imot, fordi hovedledning inn i huset er så mye større, trenger ledningen "mer tid" på å buffre opp kapasiteten sin. Buffring i ledning er også et moment som spiller inn. Men siden du opplever å ha dårlig kapasitet på tappestedene dine, kan feilen faktisk være veldig banal. Skru av alle filtre ytterst på kranene dine og sjekk hvor mye "rusk" det ligger mot silene - dette betyr mye. En annen og mer banal ting, kan faktisk være at et/flere av singel-korna (stein 8-16 mm) som blir brukt ute i grøft for å omfylle rørene i grøft eller innenfor grunnmur under betongdekke. Det KAN skje, hvis rørleggeren har vært "sløv", at et eller flere slike korn kan ha kommet inn i ledning ved sammenkobling med utvendig stoppekran eller andre messingdeler i grøft. En eller flere slike steiner vil jo selvfølgelig skape innsnevring som påvirker "fløden" som du tenker på. Det værste vil være hvis en slik stein låser seg i en albu/knekkpunkt i messingdel på røret - nærmest et h.....e å få ut uten å grave opp og spyle det ut motsatt veg. - Dette bør ikke være et problem, siden en VVS-rørlegger, når han skal begynne å koble samme rør og "fordelingskap" i huset etter gulvstøp, gjerne åpner hovedkrana for fullt for å "blåse" ut mulig rusk og skit i lednigen som kommer inn i bygget og opp av gulvstøp.

Jeg kan ikke svare på det som skjer inne i huset, men hva som kommer frem til huset. Som regel, når vi graver stikkledninger for vann og avløp inn i byggegrop til en enebolig/2-mannsbolig, bli det lagt 110 mm PVC plastrør for avløp og 32 mm PE vannledning (begge utvendige mål). Jeg har spasert inn i bygg som er under oppføring og ser at vannledningen som vi har lagt inn i byggegropen (32 mm), ender opp i "fordelingskapet" i vaskerom eller hvilket rom det skulle være. På denne plastledningen som vi har lagt av ca 10 m kveil i byggetomten, kommer denne inn i "fordelingskapet" og det blir montert en "hovedkran" før stammen med "kurser" til de forskjellige tappesteder - alt "skjer" inne i fordelingskapet. Denne 32 mm ledningen er 26 mm innvendig, hvilket er rikelig kapasitet til en enebolig. Strengt tatt, hadde det i mange tilfeller vært tilstrekkelig å legge inn en 25 mm Vl (utv mål) av kapasitetshensyn, men av "gammel vane" blir det bare lagt 32 mm inn i eneboliger, med mindre behovet er større enn hva denne 32 mm ledningen kan levere, som i noen tilfeller også kan være relatert til driftstrykket på den kommunale hovedledningen på stedet. Normalt sett ligger den i området 3,5-4,5 kg/bar (1 Bar = 1,036 kg), men sjeldent eller aldri lavere enn 2 kg. Trykket på den kommunale hovedledningen kan i noen tilfeller være helt opp til 10 kg, og om så er tilfelle, skal det være montert inn en trykkreduksjonsventil som reduserer trykket innvendig i huset til maks 4 kg. Denne sitter da i samme "fordelingskap" før stammen med "kurser"... Når det gjelder størrelse på disse PE-vannledningene som blir brukt, fåes disse i 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 og 110 mm. 20 mm blir mest brukt til hytter eller utvendige vannposter, det samme med 25mm. 32 blir brukt til enebolig/2-mannsbolig, 40 til 4-mannsbolig, 50 mer bedrift/industriellt, det samme med 63, men 63 blir også brukt som "hovedledning" ute i grøft, osv osv. Hvis du lurer på kapasiteter på ledningen, så kan vi si at inni 1 stk 25 mm ledning, er det plass til 2 stk 20 mm, i 1 stk 32mm, er det plass til 2 stk 25 mm, i 1 stk 40 mm er det plass til 2 stk 32 mm OSV..... Eller som fysikkens lover tilsier: dobler du diameteren på en sylinder/rør, 4-dobler du volumet på samme lengde...