sedsberg

PS4 har så vidt jeg vet optisk lydutgang. Denne kan omformes til jack og så kobles til TV. Hva Xbone har vet jeg ikke men tipper den har enten optisk eller coax.
 
http://www.ebay.com/itm/DAC-Digital-Optical-Coax-Coaxia-Toslink-to-Analog-RCA-Audio-Converter-Adapter-WS-/262196363383?hash=item3d0c1f0077:g:1v8AAOSwYIhWjOUJ

På kontoutskriften eller under inn- og utbetalingsoversikten i nettbanken din. Det tar noen dager før den dukker opp.

Prøv å kjøre en Diskpart Clean. Da vil den fremstå som ny og du kan opprette ny partisjon. Forhåpentligvis.

Er det en totakter er det sikkert til oljepumpa.

Siden USB ikke er en videotilkobling så tror jeg du vil ha problemer der. Skjermen har mest sansynlig en USB-videoadapter internt og er avhengig av en datamaskin med de rette driverne for å fungere.

Du kan også bruke en trådløs bridge/client for å ta imot wifi-signal og så sende videre over kabel. De har som regel større, flere og bedre antenner enn USB-dongler, og er mer fleksible mtp. plassering. Det kan da også deles ut kablet nett til flere enheter. 

Ja. Det må du gjøre på routeren din.
 
Anbefaler å finne en Wifi-scanne-app til mobilen. Da kan du enkelt se alle kanalene som er i bruk i området og dermed velge en som ikke er i bruk.
 
Husk også at kanalene overlapper hverandre. Så du bør velge en kanal som er minst 2 kanaler unna.

Som sagt:
http://www.clasohlson.com/no/CRC%20Pro%20Paint%20spraylakk/Pr346047002
 
34-6047-1 og 34-6047-5   Edit: Evt bytt ut 34-6047-5 med den fargen du vil ha.

Vil på det sterkeste anbefale forsterker i tillegg. Selv de svakeste forsterkerne fra kurante merker er mye kraftigere enn det man finner i vanlige head units. Selv om de er oppgitt til f.eks. 4x55W MOSFET så er de i realiteten begrensa til ca. 10A, noe som vil si rundt 4x15 watt réellt.
 
I mange tilfeller får man bedre utbytte av forsterker på originale høyttalere enn nye høyttalere på innebygd forsterker. Vet ikke hva slags høyttalere som er montert i E39 originalt så jeg tør ikke si noe sikkert der.
 
Skal du ikke ha forsterker så må du finne noen høyttalere med høy følsomhet! Veldig viktig.

Det er klosser på begge sider. Selve caliperen "flyter" på to glidepinner. Ofte går disse tørre og setter seg fast. Anbefaler å demontere caliperne og rense og smøre opp glideboltene med silikonfett (IKKE vanlig fett!) Få også sjekket at bremsestemplene er lette å presse tilbake og ikke sitter fast.
 
Hvis caliperne ikke fungerer ordentlig vil du fort få rust på de nye skivene også.

Jeg ville ikke prøvd V2-BIOS og heller bare prøvd prosessoren. I værste fall vil det rett og slett bare ikke funke. Jeg tror det vil funke men at du kanskje vil få beskjed "unknown CPU" eller lignende.
 
Har vært ute for det en gang faktisk. Kjøpte en CPU som var for ny for hovedkortet og før jeg fikk oppdatert BIOS kom det bare en string-verdi i stedet for prosessortype. Men alt fungerte.

Vil tro det er usansynlig, men ikke umulig.
 
Hvis anlegget er av skikkelig dårlig kvalitet og sender ut masse pwm-støy (fra strømforsyninga) kan det muligens påvirke Wifi-adapteren.
 
Men jeg tror heller det er dårlig plassering av Wifi-adapter. Hvis PC-en står på gulvet og kanskje mot en vegg er ikke bak på PC-en en god plassering. Jeg pleier å bruke en USB-skjøtekabel hengt opp på veggen eller en hylle ellernoe og Wifi-adapteren plugget i denne.
 
En annen ting som er ekstremt viktig på noen Wifi-adaptere og Wifi-kort, uavhengig om det laptop, stasjonær, eksternt eller internt, er riktige drivere. Med windows sine standard-drivere er det noen adaptere som fungerer ekstremt dårlig. Og noen installasjonsprogrammer (bl.a. Asus) legger ikke inn riktige drivere automatisk. Da må man inn i enhetsbehandling og bytte drivere manuelt.

Test følgende:
Varm opp motoren skikkelig. Finn deg ei god slette og kjør opp i litt fart på et litt høyere gir. Rundt 50-60kmt bør holde. Legg inn et gir så du har sånn middels turtall. Kanskje rundt 3000-5000 rpm. Gi full gass så mopeden aksellererer. Hold full gass og sett på choken et lite øyeblikk. Hvis du kjenner mopeden drar bedre idét du setter på choken så har du garantert forliten dyse. Kjenner du ingen forskjell har du trolig for liten dyse. Kjenner du motoren bremse umiddelbart har du antageligvis riktig, eller muligens litt stor dyse.
 
Test på litt forskjellige turtall. Hoveddysa bestemmer kun blandingen på ca. 3/4 til full gass.

Vanligvis på koblingsskjemaer regner man at strømmen går fra pluss til minus.
Egentlig går den fra minus til pluss. Dvs. elektronene går fra minus (som har overskudd av elektroner) til pluss (som har underskudd av elektroner).

Vil ta en kvalifisert gjetning på at det er heat-sprederen som er problemet. Dvs. dårlig termisk forbindelse mellom CPU-kjernen og "lokket" på prosessorbrikken. Da kan du sette på en hvilken som helst kjøler og alikevel få høye temperaturer.
 
Edit: Når du monterer kjøleren bør du presse den hardt mot CPU og vri noen ganger før du låser den for å få pressa ut mest mulig overflødig pasta.
 
Edit2: Med forbehold om at delid kanskje ikke er mulig på i5-2500.
Jeg hadde samme problem og gikk ned 20 grader ved å utføre en enkel de-lid og smøre på ny kjølepasta.

Det er en ventilasjonsslange ja. De aller fleste batterier har tilkobling til dette.
 
Det viktigste er at batteriet har pluss og minuspolene på riktig side og at det passer fysisk. Det er standardstørrelser på de men det er mange av de anvhengig av kapasitet.
 
Er du riktig uheldig må du inn på merkeverksted og kode om eller registrere batteribytte i ECU-en.
 
Jeg kjøpte dette til min '06 BMW og måtte egentlig inn til BMW for koding og registrering. En jobb de ville ha 2500,- for (utenom batteri). Har heldigvis utstyr for å gjøre det selv.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/AGM-BATTERI-95-AH-2000029894/

Min BMW 318i E90 skal ha 120Nm på hjulmutterne i følge servicemanualen. Momentnøkler er justerbare så du kjøper ikke én nøkkel til hvert moment.
 
F.eks: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Pipe--og-Nokkelverktoy/Momentnokler/Momentnokkel-70-350-NM-10255/
 
Edit: Eller tenkte du på slike: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Pipe--og-Nokkelverktoy/Momentnokler/Momentstaver-5-stk-191501/

Hvis pinne 7 og 9, og 8 og 10 er koblet sammen (noe de ofte, men ikke alltid, er på slike kabler) så kan du ha kortslutta +5V og Data- hvis du satt den feil vei.

Low Self Discharge NiMh (LSD NiMh) er vel de greieste "all-round"-batteriene. (AA/AAA osv.) Lav selvutlading, gir greit med strøm, rimelige, billige ladere, tåler mange oppladinger etc.
 
Til ting som krever veldig lite strøm (fjernkontroller f.eks.) er det som regel like greit å kjøpe noen gode engangsbatterier.
 
Til ting som krever veldig mye strøm (blitz, RC-biler, kraftige lykter etc) er det en stor fordel med oppladbare da engangsbatterier ofte får veldig redusert kapasitet ved høyt strømtrekk.

Å kjøre helt like disker kjøpt samtidig i RAID er en dårlig idé. Er de fra samme produksjons-batch er det faktisk veldig sansynlig at begge vil ryke nesten samtidig hvis det er en svakhet med de. De vil stå i samme temperatur, oppleve samme vibrasjoner, spinne like mye, skrive/lese helt likt og dermed få den samme slitasjen. Er flere som har opplevd at begge diskene i et RAID1 har røket før de fikk gjennopprettet RAIDet.
 
Og RAID er på ingen måte backup, akkurat som andre her nevner. Får du en feil på filsystemet så mister du filene på begge. Sletter du og overskriver data så er de tapt på begge diskene. Ryker PC-en i tordenvær kan også begge diskene ryke.

Noen TV-er (bl.a. min Panasonic plasma) har separate instillinger på hver HDMI-inngang. Det kan hende at innstillingene på HDMI1 og HDMI2 er forskjellige.

hvis du bare skal teste kan du ta en jack-rca-kabel og koble til en mobiltelefon e.l. for å få lyd.

http://www.komplett.no/asus-g750jh-173-full-hd/795051
Ligger litt over men... Den oppfyller samtlige krav tror jeg.
 
Mulig du finner den billigere andre steder.
http://www.proshop.no/Baerbar/ASUS-G750JH-T4060H-inkl.-BullGuard-2405208.html?utm_source=tekno&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite

Jeg er usikker på om disk manager/diskbehandlig kan gjøre dette. I diverse andre tredjepartsprogrammer kunne du bare dratt X: bort til høyre. Da hadde du fått den ledige plassen mellom C: og X:. Etter det kunne du ha utvidet C: så den går helt til der X: starter.
 
Mulig Minitool Partition Wizard kan gjøre det. Det er gratis.
 
Edit: Sagt på en annen måte: Du får ikke utvida C: fordet X: ligger i veien.

Noe slikt m.a.o.
http://www.ebay.com/itm/Lufter-Adapter-4Pin-PWM-Buchse-auf-3Pin-Stecker-30cm-/151131736943?pt=DE_Computing_Festplattenkabel_Adapter&hash=item2330274b6f