sedsberg

Sist jeg sjekka så må de registreres men du trenger ikke våpentillatelse eller noe for å kjøpe 5.5mm. Alt over er forbudt og man har uansett ikke lov til å bruke de til jakt. Mulig du må ha vandel, men det er jeg ikke 100% sikker på.

Her er det brukt 1 kabel for å få to tilkoblinger. Den vil uansett aldri kunne fungere med mer enn 100Mbit.
 
Om det er koblet riktig er litt vanskelig å se siden bildet er tatt fra litt dårlig vinkel.
 
Det ser i utgangspunktet "riktig" ut men kommer også an på hvordan eller hva den andre enden er koblet til.

Det er en variasjon på omtrent 3% og jeg vil tippe de har tatt hensyn til større variasjon en dette. Det vil mest sansynlig fungere bra.

Den så puslete ut ja, men vet ikke om den i videoen åpner 100%. Men det er en termostat.

https://www.clasohlson.com/no/SKROSS-World-to-Europa,-reiseadapter/36-7628

Så lenge de sitter fast vil jeg ikke tro det vil gi mangel. Har fått nesten istykkerrusta bremseskjold gjennom flere EU-kontroller uten påpekning. Kan ikke se for meg at det skal utgjøre noen sikkerhets- eller miljørisiko.

Patronene har en plastlapp man må rive vekk etter man har montert de. Gjør man ikke det vil det rett og slett ikke komme blekk ut.
 
I tillegg mener jeg å huske at det pleier å være masse beskyttelser i matemekanismen og muligens under skriverhodet som må tas bort. Slike pleier å være merket ganske godt.

Helt normalt at det er noe slark i vridningen der. Kommer litt an overføringa mellom innvendig og utvendig vrider/lås. På noen kan det være opp til 90 graders dødgang.

Rød er i prinsippet av/på. Denne skal ha 12V for å skru på spilleren og være frakoblet for å slå spilleren av.
Gul er som sagt 12V konstant spenning. Bryter du denne mister du alt som er lagret. Kanaler, instillinger og alt.
Jord og minus er samme.
 
En typisk bil-spiller trekker opp til ca. 10A. Noen opp til 15A.
 
OBS: På noen spillere er rød og gul byttet om.

Jeg brukte SDXC i en Galaxy S2 så du burde kunne bruke et hvilket som helst.

Det der er elektrikerjobb. Men det kan kanskje være lurt å få montert et stikk i stedet og heller få tak i en lampe med løs ledning. Da står du friere hvis du må bytte lampe eller flytte den igjen.

Nivået avhenger også av temperatur, pluss at det ikke er uvanlig at det minker litt. Spesielt rett etter bytte.

Helt kurant olje. Men du bør ikke tøye oljeskiftintervallene med den.

https://www.clasohlson.com/no/Turtallsregulator/36-1664

Går ut i fra du skal bruke den på norsk strømnett? Da må den klare 230V og 50Hz på input. Den jeg linket til, og den du hadde er begge universale. De fungerer på både 110V 60Hz og 230V 50Hz. (100V-240V 50/60Hz)

Kan virke som du har en termostat som ikke lukker ordentlig.

Har du plugg som passer på HK kan du koble den til en vanlig høyttaler, forsterker, hodetelf eller lignende med litt hjemmemekking. De der ser ut som noe man typisk må bestille fra ebay e.l. og det tar fort et par uker.
 
https://www.ebay.com/itm/10pcs-Motherboard-Mainboard-Computer-PC-BIOS-Beep-Code-Internal-Speaker-Buzzer/152389142291?epid=584144525&hash=item237b19c713:g:q84AAOSw8axZ-Y62

Du må ikke ha alarm, men du må slutte å kjøre med en gang du merker effekten blir merkbart dårligere. Samme med Li-Ion.
LiPo og LiIon bør lagres ca. 50% oppladet. Ikke lagre dem fulladet eller helt utladet.
 
Vanlige AA-batterier vil ikke klare å levere nok strøm.

Utrolig nok så er det ikke alle spillere man kan skru helt av uten å bryte acc-spenningen. Min Pioneer kan ikke. Men uansett så er strømtrekket ubetydelig.

Usikker. Ny original sylinder er garantert svinedyr. 2-4000 kanskje? Blinklysrelé er bare småpenger. At han har koblet vekk oljetanken kan tyde på at han ikke har peiling på hva han har holdt på med og at sykkelen dermed kan være ihjelskrudd. Så kommer det an på hva som er galt med elstarten. Det kan være alt fra dårlig batteri til at selve starteren er ødeagt.
 
Så kommer jo det faktum at det ser utrolig teit ut å komme i 40km/t på en "racing"-sykkel. Gjerne mens man blir forbikjørt av småjenter på scootere.

Kommer an på om kretskortet har fått mye skade. Er det kun utgangen så kan det repareres.

Fordelene: Mer placebo-effekt.
Ulempene: Bortkasta penger.
 
Tipper det er én av to metoder disse bruker.
 
1. Rent vissvass. Den kobles til bilen og gjør absolutt ignenting. Den har ingen aktive/passive komponenter og er ren svindel.
 
2. Modifisering av verdier på temperatursensorer for å gi mer bensin. Resultatet kan bli alt fra tap av effekt, muligens litt mer effekt (neppe merkbart) og evt. motorhavari.
 
Edit: Jeg glemte helt den tredje muligheten!
 
3. Modifisering av gasspedalsignal for å gi inntrykk av mer effekt.

Eksosanlegget skal ha så liten motstand som overhodet mulig. Men det skal ha en helt bestemt form som skaper en pulsering som hjelper motoren med å puste og som presser overskytende bensin/luft-blanding tilbake i sylinderen rett før stempelet lukker eksosporten.
 
Dermed kan lekkasjer, bulker og bøyer gi markant effekttap selv om det ikke skulle gi noe mer eller mindre motstand.
 
I tillegg må forgasser tilpasses eksosanlegget (og forgasser og luftfilter) for å få riktig bensin/luft-blanding.
 
Feilsøking er ekstremt vanskelig når man bare har vage beskrivelser å gå etter. Hadde jeg/vi sett og hørt motoren kunne sikkert jeg eller noen andre sagt nesten umiddelbart hva som er galt.

Du bør ikke koble deg på baklyset på denne bilen. Det er styrt og overvåket av computeren og kan gi deg uventa problemer.

Hvis det er forsterkeren på bildet over ville jeg glemt monitor out. Den har ikke HDMI, kun composite og S-video. Jeg ville ikke koblet fra forsterker til TV men motsatt. Fra TV til forsterker.