sedsberg

Hos bl.a. Hifi-klubben ligger subwoofere helt spesifikt under høyttalere. Så hvem skal jeg liksom høre på? En dude på internett eller folk som har drevet med dette i en mannsalder og vel så det? En subwoofer er en høyttaler. Men det blir off-topic.

Jeg går ut i fra laderne med CEE har temp-sensor de også? Og overganger skal man uansett unngå nettopp pga. det du nevner.

Ganske liten sjanse i og med at laderne har temperatursensor i støpselet. Med mindre man kjøper noe ræl fra Ali eller eBay.

For å bruke sitat fra dine egne linker:

Han spør etter den beste løsningen å koble inn i stikket han har. Slik jeg tolket det.

En subwoofer er en høyttaler. Og denne subwooferen, eller høyttaleren, er liten. Jeg står på mitt. 😛 Og mest sansynlig er det knapt en subwoofer, men bare en woofer. Veldig typisk for små, billige kinahøyttalere.

Det stemmer. Stikkontakt er nå totalforbudt. Inkløudert CEE "industristikk". Edit: Ved nyinstallasjoner vel og merke. Jeg tror det fremdeles er tillatt med stikk i eksisterende anlegg under visse betingelser. Men det blir nok også snart forbudt.

Hydrolocking kan være katastrofalt i fart. Da er det ikke uvanlig at diverse interne motordeler ikke er interne lengre men ligger i veien lengre bak.

For de som ikke gidder se videoen: Overraskelsen i bagasjerommet er en liten høyttaler.

Her er gamle Traxxas Rustler'n min (ikke VXL) og hopp/crash som dette er bare barnemat. HBX-en jeg hadde fra Biltema hadde gått i total oppløsning etter et slikt hopp.

Ting vil gå i sykker! Sånn er det bare. Så deletilgang er alfa & omega. Derfor de fleste anbefaler å ta den kosten med en gang og legge litt mer penger i noe holdbart. Etter 10 bærebruer og dempertårn har knekt så har du plutselig lagt ut like mye som en ny bra en. Og så knekker chassis og du må kjøpe ny bil igjen.

Litt rart at de kaller det verneplikt. Hva er det de skal verne egentlig? 😛

Med dekk må du styre med lim og evt. klemringer.

Husk at når du oppgraderer deler så bare flytter du svakeste punkt. Da jeg drev med det der så beholdt jeg plastikk spur-gear. Det var billig og enkelt å bytte. Bedre at det røk enn differensialer og drivakslinger.

Du vet det står dårlig til når de ber folk slette filer på harddiskene sine for å spare strøm. https://dinside.dagbladet.no/data/slett-dem-na/78292061

Kalk skal man lett kunne fjerne med noe surt. Uttynna eddik eller sitronsyre eller noe. Er det mye kalk i vannet må nok det gjøres ofte. Men er det elektriske begynt å bli shady ville jeg bytta.

Må vel i så fall være bedre å eksportere kjernekraft til Tyskland og bruke vannkraften som buffer?

Jeg vet de gode gamle Traxxas Rustler, Bandit og Stampede er veldig solide og tåler mye hjuling (pun). Emaxx-en derimot er ganske skjør.

VW. Batterinivået er kun oppgitt i km. Forbruket er oppgitt i kWh/100km.

Jeg liker betegnelsen km pér km som man må benytte på mange biler. Bilen min bruker ca. 1,2km pér km om vinteren.

Hva enn du kjøper, så sjekk om du får tak i reservedeler. Ting VIL gå i stykker! Det er også sjeldent noe særlig å spare på å kjøpe billige Jula/Biltema/Europris/whatever-biler siden de er så skrale at man enten må kjøpe ny etter kort tid eller bruke masse penger på reservedeler og oppgraderingsdeler. Jeg synes å huske at det var en radiostyrt tråd her en gang, men søkefunksjonen her er ikke akkurat så veldig god...

Ja man kan lure på hvorfor tilliten til politikerne bare faller og faller... https://borsen.dagbladet.no/nyheter/raser-mot-millionstotta-unorsk/79976825

Vi fikk nettopp et lass på litt over 30 tonn maltet korn til bryggeriet her. Det holder kanskje et par uker.

0km rekkevidde på min er forøvrig ca. 20% SoC. I andre enden er jeg mer usikker. Går ut i fra elbiler også har en buffer i bunn, og muligens i topp.