sedsberg

Enkleste er vel å stikke på Elkjop og kjøpe en der. Men det er vel neppe det billigste.

Er det ikke bare å gå inn i instillingene til GPU og se om du kan sette 10 bit der?

At ting virker før de ikke virker er ganske normalt.

Du kan være trygg på at du får inkassovarsel hvis varene ikke kommer og du ikke betaler fakturaen. Selv om de klart og tydelig skriver at du ikke betaler før du har mottatt varene. Og du kan være trygg på en effektiv rente på 50+ prosent.

Det vil stort sett være fordelaktig for folk flest ja. Mange er jo avhengig av å bruke strøm når den er dyrest. Det er jo derfor den er dyrest akkurat da. Edit: Lurer på hvor hylekoret som er overbevist om at "nå kommer jo alle til å sløse med strømmen!!" har blitt av?

Stock 12600K uten overklokking burde klare seg med kun 8-pin. Kraftigere CPU-er kan trenge 4-pin i tillegg for å redusere spenningsfall. Har en 11600KF (samme TDP) som jeg kjører med kun 1x8pin.

Vil ikke 13900K kreve et monster av en CPU-kjøler hvis man skal kjøre tunge oppgaver på alle kjernene?

Til sammenligning. Ett bilde på skjermen i 120Hz/fps er ca. 8,3ms.

Var det ikke en sak om en fyr som flytta litt på Teslaen sin fra vinduet for å unngå en slik bot?

Merk at mange skjermer har helt håpløs betjening og knotete menyer og taster. Kan være verdt å sjekke opp hvis du kommer til å måtte bytte kilde ofte.

Tenker du 3 PC-er samtidig (Picture-in-Picture) eller bare 3 skjerminnganger?

Det blir garantert ordnet opp i når Trump blir president neste år.

Statiske IP-er setter du under DHCP i routeren. Du kobler opp MAC-addressene til utstyret med IP-ene du ønsker og setter utstyret til DHCP (auto). Om du må gjennom et AP spiller ingen rolle.

Høyere Hz gir bedre bevegelsesskarphet. Noe som suger på LCD. For å komme opp imot en gammeldags CRT må du ha ca. 2500Hz. Asus sine gaming-skjermer har ULMB og ELMB som gjør en ganske god jobb hvor man får veldig bra bevegelsesskarphet selv på 80-120Hz. Dog driter de fleste i dette. De vil bare ha teh pixelz og HDR.

Hvis det er en du vurderer å kjøpe så ville jeg lagt unna.

Så papir-Dagbladet er ikke noe bedre enn nettavisen når det kommer til dårlige sensasjonsoverskrifter ser jeg. 😛

Sjekker de ikke det som kalles "Readiness monitors/drive cycle monitors"?

Se om du finner servicehefte i hanskerommet eller noe. Hvis du ikke finner noe og er i tvil så bytter du. Det er krise hvis den ryker.

Bruker ikke nyere dieselmotorer Adblue o.l. i stedet for EGR?

Jeg jekker aldri metall mot metall, uansett. Alltid en sånn gummipad i mellom. Så på BMW-en var det greit siden jekkpunktene var plastikk. Bortsett fra punktene i midten foran og bak. En annen type jekk man bør ligge unna er de billige 250-kroners jekkene man får på Biltema, Jula etc. Smale, ustabile, dårlige hjul og en alt for liten løfteplate som skjærer seg inn i alt du prøver å løfte.

Rammen er for å ta vekten av bilen. Jeg har hatt BMW selv og til og med på verksteder og dekkversteder så setter de bare jekkene rett på uten noen adaptere. Hadde det vært et problem hadde verkstedene fått masse problemer med erstatninger. Og plasten BMW bruker på disse er ikke noe puslete leketøysplast. Den er beinsterk.

Bortsett fra at den ikke gjør det siden jekkpunktet er plastikk inni også. Og alle forsterkningene i plasten viser at det er meningen at man kan løfte rett på uten spesielle adaptere.

https://www.gsbildeler.no/verksted_og_garasje-tilbehor_kjekt_a_ha/powerflex_jekkekloss_bmw__4323845

Jeg kjøpte også jack pads til min BMW. De ble liggende å støve ned siden jeg bare brukte vanlig flat jekk med gummi-padden som allerede var montert på. Ingen skader på bilen.

Det stemmer. Og det er bare plast, så om den blir skadet så er ikke det noen krise. Poenget er å få jevn belastning over hele firkanten.