Mundus

Skulle kjøpe Akamboka, men måtte registrere meg som kunde hos Japan Photo.

Vel..

Håper at jeg kan kjøpe den ved en annen anledning

Er dette settet en god start for noen som ikke har drevet med slikt i det hele tatt før? Det skal først og fremst brukes i en kjeller uten vinduer, og belysning ellers er bare fra lysrør i taket (som sikkert vil være best å slå av når jeg tar bilder).

 

Overstyrer nok lyset i taket uansett om du slår av eller ikke.

 

Men ja, det er ett helt greit nybegynner sett. Men som sagt, om du ikke har flere blitzer, så burde du ha enten lengre kabel, eller enda en powerpack, for å få mulighet til å bruke ene lyset som hårlys etc.

 

Ok. Takker for svar.

 

Eneste problemet er at jeg ikke har peil på studioblitser (enda). Så her kommer noen (dumme) spørsmål:

 

Hva er en powerpack? Har det noe med strømmen å gjøre? Bruker slike blitser nettstrøm, eller batteri? Kan evt disse batteriene lades opp uten for mye dilldall (dersom batteriet har et helt eget "format")

 

I den pakka, følger det med kabel til alle 3 blitsene? Og fordeler?

 

Jeg har en blits fra før av (Canon Speedlite 430EXII). Burde jeg istedet gå for et sett som har 2 blitser (av litt bedre kvalitet enn det i linken i mitt quotede innlegg), også bruke min egen blits i en paraply ellerno? Hvis ja, da trenger jeg vel følgende: stativ, hot-shoe for PC til min blits, paraply e.l., paraply/stativfeste, PC-ledning

Eller?

 

Hvor er det best å handle av Kaffebrus og nettbutikken til Fotopia. Etter det jeg ser har Fotopia akkurat samme pakke til 4495,-. Bruker de Kaffebrus som leverandør eller? Er i alle fall akkurat samme bilde på begge stedene til det settet.

Fra en nybegynner til en annen :

Powerpack : Batteri til blitshoder / har også sett det som eliminatorer til *vanlige* blitser.

Største forskjellen på vanlige blitspakker på nett og batteri , er vel egentlig prisen ? Batteri er dyrt.

Ofte er elektronikken innebygd i batteripakka, slik at du stiller blitsen(e) fra dette.

Jeg har også vurdert samme pakka som du , men falt for 300WS pakka. Trur den er av nyere modell, og den har softbokser istedet for paraplyer.

Mye info hos den svenske importøren ; Photax. Men der er frakta hååååreisende dyr.. 1000kr til Norge !

Der er også de nyeste blitsene til dette merket. med bla fjernkontroll for en billig penge.

Kjøpte det hos Kaffebrus ja, det gikk greit.

 

Stativene og festet for selve blitshodene er ikke verdens beste, men de fungerer.

 

De hadde glemt å legge med sender og mottaker, men det ettersendte de etter at jeg etterlyste det.

Takker

Problemet er jo å greie å sortere ut skitt fra kanel , basert på nettsidetitting.. Klart man burde gå for en av de tre store fabrikantene , men det er dyrt...

Men av de billige så virker Visico som en av de bedre..

Ser på... og vurderer denne :http://kaffebrus.com/studioset-2-x-300ws-640.html

 

Har dette selv, og er av den oppfatning at til prisen så er det mer eller mindre uslåelig.

 

Kunne tenkt meg litt mer brukervennlige (les sammenleggbare) softbokser dog..

Kjøpte du det hos Kaffebrus? Enkelt? Ok stativer ?

 

Blits. Studioblits. Har litt lyst på det. Hvor mange Wattsekunder**) bør man gå for? Stemmer min antagelse om at "400Ws er nok for en amatør, med mindre jeg skal skyte veldig stor softboks og/eller softboks utendørs i motlys, men at 5-600Ws er å foretrekke"?

Og - hvor viktig er en "kjapp" blits? Bare hvis jeg skal fryse sportsting eller noe?

Ikke vet jeg, men jeg vurderer denne pakka her

Noen som har erfaringer med dette oppsettet?

Ser på... og vurderer denne :http://kaffebrus.com/studioset-2-x-300ws-640.html

OT: Noen som har spilt EVE Online, eller kjenner konseptet - denne tråden er episk..

 

..Men jo, Tom - problemet er nok informasjon som ikke passer til trådstarters verdensbilde.. Ser andre går inn tidlig i tråden, forteller kortfattet sannheten og lar være å kommentere mer. Burde kanskje gå mer over i det?

 

 

Men, mer a propos kenguruer*):

 

Blits. Studioblits. Har litt lyst på det. Hvor mange Wattsekunder**) bør man gå for? Stemmer min antagelse om at "400Ws er nok for en amatør, med mindre jeg skal skyte veldig stor softboks og/eller softboks utendørs i motlys, men at 5-600Ws er å foretrekke"?

Og - hvor viktig er en "kjapp" blits? Bare hvis jeg skal fryse sportsting eller noe?

 

 

 

 

 

*) Et uttrykk vi i vennegjengen pleier å bruke når vi skifter tema.***)

 

**) Hvorfor heter det Wattsekunder? Hvorfor ikke bare "Joule", når Watt er Joule pr sekund?

 

***) *Prøver å unngå morsomheter om at basisordet i uttrykket nok egentlig bare er en tittel på en person som vet veldig, veldig mye om Barbies mannlige motstykke*

400 Ws er faktisk ganske mye krutt.. Saksa denne artikkelen fra Photax i Sverige

Effekten i studioblixtar mäts i Wattsekunder (eller Joule). Men effekten är inte samma som ljusutbyte och således kan två studioblixtar med "samma effekt" ge olika mycket ljus.

Ledtalet ger en indikation av blixtens styrka, men ledtalet på en kamerablixt kan inte jämföras med ledtalet på en studioblixt. (Vanligt nybörjarfel.)

En kamerablixt med högre ledtal än en studioblixt, ger generellt sett avsevärt mindre ljusmängd än en studioblixt! Det beror på att en kamerablixt ger ett "punktljus"*.

Det är också svårt att rättvist jämföra prestandan på olika fabrikat av studioblixtar eftersom olika fabrikat har olika typer av "standard"-reflektorer. Ett fabrikat som säljer blixtarna med "smalare" reflektorer,får naturligtvis ett högre ledtal (än t.ex. Electra som säljs med "paraply-reflektorer" som standard).

*Om man avfyrar en kamerablixt och en studioblixt mot en ljusmätare så får man ett högre mätvärde på kamerablixten (helt enligt ledtalet). Men om man däremot reflekterar blixtarna i ett paraply och mäter vid motivet så ser man att studioblixten ger avsevärt (flera steg) mer ljus än kamerablixten. Trots att kamerablixten ju hade högre ledtal !

A propos kenguruer - hvorfor fortsetter jeg å delta, svare og prøve å opplyse i tråder hvor trådstarter bare ikke vil høre? *sukk*

Syns det har vært merkelig stille over heile linja ei stund jeg ..?

Men sleng ut en opplysende påstand du , så skal jeg argumentere imot , og trekke dine sjelsevner i tvil eller noe i den dur

For noen måneder siden småpratet vi litt om billige fjernutløsere fra ebay Typisk slike. Uansett, det var noen som nettopp hadde kjøpt noe slikt, så er det noen som kan komme med noen erfaringer som kan være verdt å ta med før et kjøp.

Jeg kjøpte to stykker fra DealExtreme, den ene med ledning, den andre trådløs. Den trådløse klikka i kaldt vær , men funka fint etterpå inne i varmen, Regner med at det medfølgende batteriet rett og slett er for dårlig,

Når det gjelder den med tråd , så funker den som bare det, den gir AF ved halvveis trykk, og har låsing for lange eksponeringer .

Begge gir inntrykk av bra kvalitet, og svært rimelig.

YongNuo RS-802/C1 Remote Shutter Switch til 6 dollar

RF Wireless Remote Control for Canon 450D/Samsung GX-20/Pentax K20D til 18 dollar .. begge to var inklusive frakt

Fant en video som omhandla hvordan man bruker 360`n trådløst..

Det jeg lurte på , som jeg tror jeg fikk svar på i videoen, er om at trådløsffunksjonen blir styrt av synlig lys / blink . Og det blir den ..?

Altså at kamerablitsen fyrer små blink til kontroll og sjekk før den trådløse smeller av hovedladninga . Som vil si at det vil gå en stund melom at jeg trykker på knappen til at bildet blir tatt..

Gjentar dette seg hver gang selv om man tar flere bilder med samme oppsett?

Ja, ja, ja og ja. Tror det ble rett antall svar

 

Men tida mellom blinkene har svært liten praktisk betydning.

 

Du bør forresten være obs på om du har stilt innebygget blits som Master eller Controller i Custom 29. Velger du Master, da bidrar innebygget blits til lyset og vil lett utligne skyggene = flatt lys uten dybde osv.

Velger du derimot Controller, da bidrar ikke innebygget til eksponeringa.

Så hovedregelen er å velge Controller.

Takker og bukker.. så da blir det valget enten å kjøpe en blits til , til min 360, eller kjøpe ett semiproft portrett sett med 150 - 300 Ws hoder og softbokser ...

Egentlig ikke så enorme forskjeller i pris som man skulle tro..

Ikke trekk alt for dramatiske konklusjoner av det jeg sier. Setter ting litt på spissen for å få fram poengene.

 

Du kan bruke innebygget blits som utfyllingsblits. Minus 1EV - minus 1,5EV kan gi bra resutater. Som du veit har jeg et par bloggartikler som berører dette.

Hvordan stiller dette seg ved manuell innstilling av lystyrke? Blir det likevel fyrt kontrollblink ?

Fant en video som omhandla hvordan man bruker 360`n trådløst..

Det jeg lurte på , som jeg tror jeg fikk svar på i videoen, er om at trådløsffunksjonen blir styrt av synlig lys / blink . Og det blir den ..?

Altså at kamerablitsen fyrer små blink til kontroll og sjekk før den trådløse smeller av hovedladninga . Som vil si at det vil gå en stund melom at jeg trykker på knappen til at bildet blir tatt..

Gjentar dette seg hver gang selv om man tar flere bilder med samme oppsett?

Ja, ja, ja og ja. Tror det ble rett antall svar

 

Men tida mellom blinkene har svært liten praktisk betydning.

 

Du bør forresten være obs på om du har stilt innebygget blits som Master eller Controller i Custom 29. Velger du Master, da bidrar innebygget blits til lyset og vil lett utligne skyggene = flatt lys uten dybde osv.

Velger du derimot Controller, da bidrar ikke innebygget til eksponeringa.

Så hovedregelen er å velge Controller.

Takker og bukker.. så da blir det valget enten å kjøpe en blits til , til min 360, eller kjøpe ett semiproft portrett sett med 150 - 300 Ws hoder og softbokser ...

Egentlig ikke så enorme forskjeller i pris som man skulle tro..

Har kikka der , men finner ikke noe av det jeg ser etter..

Hva lurer du på, sånn helt konkret?

 

Jeg kjenner ikke 360, men den har nok mye til felles med 540, så kanskje jeg kan hjelpe deg.

Fant en video som omhandla hvordan man bruker 360`n trådløst..

Det jeg lurte på , som jeg tror jeg fikk svar på i videoen, er om at trådløsffunksjonen blir styrt av synlig lys / blink . Og det blir den ..?

Altså at kamerablitsen fyrer små blink til kontroll og sjekk før den trådløse smeller av hovedladninga . Som vil si at det vil gå en stund melom at jeg trykker på knappen til at bildet blir tatt..

Gjentar dette seg hver gang selv om man tar flere bilder med samme oppsett?

Noen som servere en link til stoff om hvordan man bruker en AF 360 blits trådløst med en K20 ? Det var en side som het Digiich , men den er lagt ned.. Mener at det finnes der ute..

Dpreview?

Kan ikke mye selv, var bare første svar hos google.

Har kikka der , men finner ikke noe av det jeg ser etter..

Noen som servere en link til stoff om hvordan man bruker en AF 360 blits trådløst med en K20 ? Det var en side som het Digiich , men den er lagt ned.. Mener at det finnes der ute..

Så hvor mye måtte du ut med for det til slutt?

132 $ ..

Er det slik å forstå at ved å justere i SW , så vil AF funksjonen bli dårligere, mindre dynamisk ? Generelt altså ?

Ser ut som at jeg ikke trenger å bruke - 10 , ved test på 130 cm avstand så er problemet endel redusert . Jeg ender vel opp på rundt -4 til -5 slik det ser ut nå.

 

Beklager at jeg bruker mye plass her, men får ikke til å svare på flere ting samtidig..

 

Det står i bruksanvisningen at AF ytelsen kan bli redusert. Min erfaring er at det er både objektivavhengig og avhengig av hvor mye du justerer.

 

Jeg er ganske sikker på at du bør bruke så stor avstand som mulig når du tester. Begrensingen er dybdeskarphet. Bruk denne websiden for å finne avstand som er lur å bruke: http://www.lensalign.com/ldt/index.html Den websiden anbefaler 1,9m for 77mm objektiv.

Skal kjøre samme testen i morgen , og da bruke anbefalte avstander.

Har forøvrig bestilt Katz Eye Plus Split Prism w/Microprism Collar Jeg kikka inn i okularet på mitt gamle ME Super , og fikk se *lyset* . Det koster litt , men jeg tror det er verdt det ..

Hva er det man egentlig justerer i SW når man justerer AF? Er det kontrastforholdet som sensoren reagerer/låser på ?

Når man justerer dette mekanisk som Fotoralf foreslo, er det da forskjellen mellom motiv /sensorflate, kontra motiv/mattskiva ?

 

AF sensoren består av en linjesensor. En linjesensor har hundrevis eller tusenvis av piksler på rekke og rad. I kameraet dannes det et bilde på sensoren og dette bildet splittest i to og dannes på høyre og venstre side på denne linjesensoren. Stiller en på fokus så vil begge bildene flyttes symmetrisk mot venstre eller høyre på denne linjesensoren. Så det AF systemet gjør er å stille fokus til disse to bildene er symmetrisk om midten på linjesensoren. Kontrast kreves for at mikroprosessoren skal kunne kjenne igjen et bildemønster på venstre og høyre del og å kunne avgjøre om det symmetriske midtpunktet må flyttes. Når du justerer AF i menyen så forteller du mikroprosessoren at bildet ikke skal flyttes til midten av sensoren, men x antall piksler mot høyre eller venstre. Når du gjør dette så reduserer en også linjesensoren sitt effektive arbeidsområdet. Lengde fra det nye midtpunktet til den ene kanten blir kortere.

 

Med mekanisk justering så flytter en hele arrangementet med linjesesnor og linser slik at avstand stemmer overens med avstand til fokusplanet.

 

Dere kan lese mer her: http://download.heime.org/Split_Prism.pdf

Er det slik å forstå at ved å justere i SW , så vil AF funksjonen bli dårligere, mindre dynamisk ? Generelt altså ?

Ser ut som at jeg ikke trenger å bruke - 10 , ved test på 130 cm avstand så er problemet endel redusert . Jeg ender vel opp på rundt -4 til -5 slik det ser ut nå.

Beklager at jeg bruker mye plass her, men får ikke til å svare på flere ting samtidig..

Med 15mm objektiv bør du ned i 30cm avstand for å få dybdeskarphet som er liten nok.

Risikerer man ikke å få dårlige resultater på uendelig da?

Ifølge testprosedyra skal man bruke nærgrensa på objektivet.

 

Hvilken testprosedyre. Jeg har lest ørten steder at man minst skal holde avstanden lenger enn 20 ganger brennvidden. For 15mm objektiv så betyr det minimum 30cm. For 77mm betyr det 1,5m.

På den testen som jeg brukte i utgangspunktet .. Mr Bourques test.. Der står det nærgrensa til objektivet , og litt til..

Har nå sjekka mot min tidligere FA 50mm f1.4

Har du brukt dette objektivet med manuell fokus og full åpning? Kan du si noe generelt om AF er et must for så stor blenderåpning eller om MF er brukbart i praksis?

Jeg greier greit å stille skarpt på stillestående objekter , men med så knapp DOF kan det være vanskelig med MF på portrett på barn feks.. Så svaret er både og , alt etter bruk slik jeg ser det

Under testing i dag ble jeg oppriktig forundra over hvor soft dette er på 1.4... har aldri liksom sammenligna det før med andre ..

Driver nå med storskala test nr 2 på alle objektiver som er å oppdrive. Vurderer å hente ut 50mm 2.0 , og 135 mm 3.5 også .

Har nå begynt å få kommentarer fra resten av familien.

Heldigvis er det relativt kompetente fagmiljøer på psykoser og denslags i nærmiljøet

Da har jeg sjekka autofokus i dagslyset, samme resultat . Begge objektiver er nå skarpe etter fhv - 10 og -9 , på 43 og 77 mm ..

Noen som har gode forslag på tilsvarende sjekk på 21mm f3.2 og 15 mm f.4.0 ? Pga stor dybdeskarphet (og en ellers generell vanvittig skarphet ) , så er ikke denne testen brukbar..

Det er Yvon Bourque`s test , som består av ark med tall, som er printet på ett A4 ark og brettet så det står i 45 " vinkel i forhold til film, eh sensor-planet.

 

Spørsmålet jeg da vil ha svar på er om at jeg skal justere huset til - 10 , og alle objektiver til 0 ..

Har nå sjekka mot min tidligere FA 50mm f1.4 (takk til Nils for velvillig utlån) , og den var midt i . Med andre ord er/var mine FA Ltd objektiver litt off ..

Betryggende. Tror jeg

Nå er det utendørstest neste, med dubbeditter på bakken

Hva er det man egentlig justerer i SW når man justerer AF? Er det kontrastforholdet som sensoren reagerer/låser på ?

Når man justerer dette mekanisk som Fotoralf foreslo, er det da forskjellen mellom motiv /sensorflate, kontra motiv/mattskiva ?

Med 15mm objektiv bør du ned i 30cm avstand for å få dybdeskarphet som er liten nok.

Risikerer man ikke å få dårlige resultater på uendelig da?

Ifølge testprosedyra skal man bruke nærgrensa på objektivet.

Lens Align Pro ga et bra resultat, men enkelt objektiver jeg har fikk jeg ikke godt resultat med før jeg gikk en tur og fotograferte ting som lå på bakken :-)

 

Årsaken til dette var/er sannsynligvis bittelitt slark i objektivet som gjør at linsegrupper ikke blir posisjonert på samme plass om en zoomer ut mot en gitt brennvidde eller inn mot samme brennvidde. Det samme gjelder fokusering. Er det slark så kan det bli forskjell på å fokusere fra uendelig til 2 meter enn å fokusere fra 1 til 2 meter. Da blir verktøy som Lens Align håpløst fordi den avslører brutalt slike feil og en får aldri bra resultat. Justering basert på praktisk bruk blir dermed bedre, synes jeg.

 

 

Det står i bruksanvisningen til K-7 at å justere ut fra nullverdi _kan_ redusere autofokusytelsen. Det har jeg sett selv. Det blir mer nøling og litt tregere autofokus med en justering på -5 i forhold til null på enkelte objektiver. Men ikke på alle. Dersom du finner ut at du må ha -10 på alle dine objektiver så ville jeg kanskje vurdert å fått kameraet justert mekanisk. Normalt gjøres det rimelig fort og greit med to skruer i bunn etter at bunnplaten er fjernet.

Takker for utførlig forklaring. Skal snakke med Pål på Fovi/Camera.no

Fikk tafse på ett Nikon 200mm f2.0 i dag.. nydelig *liten* sak.. men så mye knapper at det hadde holdt til ett middels stereoanlegg fra -70 tallet.. men det er ikke Pentax da..så da så..

 

Spørsmålet jeg da vil ha svar på er om at jeg skal justere huset til - 10 , og alle objektiver til 0 ..

Sånn som jeg forstår dette, så er det bare en måte å finne svaret på det spørsmålet, nemlig å prøve det. Teoretisk skulle det bli bra, men teori er en ting, praksis ofte en annen.

 

Når det gjelder de videste objektivene så er kritisk fokus mindre kritisk med dem. Så et alternativ er å erklære seg fornøyd, og så gi seg der.

 

Men når du først er i gang, ville nok jeg prøvd noen replikerbare real life testbilder*, før jeg prøvde å justere kamera -10. Så ville jeg nok gjenntatt testbildene, og så sett hvilken vei eventuelle forskjeller gikk, til det bedre eller det værre? Om det gikk til det bedre, ville jeg latt det være slik, og så gjennta justeringsprosedyren av de målbare objektivene.

 

Men som du skjønner så tenker jeg bare høyt nå. Har faktisk lest en del om dette, men har null praktisk erfaring med det.

 

*På full åpning, og fokusavstand på omtrent et par meter.

Jeg har en 20x20mm alu rettholt i verkstedet, ca 150 cm lang og med cm merking.. stille den i 45 " ved ett fast objekt og avfotografere på ett par meters hold? Sørge for at ett gitt tall på rettholten er i samme plan som fokus ? Noe i den retning ?

Da har jeg sjekka autofokus i dagslyset, samme resultat . Begge objektiver er nå skarpe etter fhv - 10 og -9 , på 43 og 77 mm ..

Noen som har gode forslag på tilsvarende sjekk på 21mm f3.2 og 15 mm f.4.0 ? Pga stor dybdeskarphet (og en ellers generell vanvittig skarphet ) , så er ikke denne testen brukbar..

Det er Yvon Bourque`s test , som består av ark med tall, som er printet på ett A4 ark og brettet så det står i 45 " vinkel i forhold til film, eh sensor-planet.

Spørsmålet jeg da vil ha svar på er om at jeg skal justere huset til - 10 , og alle objektiver til 0 ..

med fare for å bli spinn hakke gal. Og blir en det kjøper du denne

 

Da er jeg vel nesten gal fordi jeg har en litt mindre utgave av den. Jeg prøvde meg på disse hjemmesnekrede utgavene med ark i 45 graders vinkel. Det ble aldri bra og jeg forstår godt at en kan bli gal av slikt. Så fikk jeg tak i Lensalign pro til en grei penge og da ble det andre boller. Jeg brukte et par timer en dag i fjor sommer og det gjorde susen på skarpheten. Fordelen med Lensalign er at en får et repeterbart resultat. Det blir ikke galskap, men fornøyelig. Hvis interesse kan jeg kanskje få plass til den på turen i april.

@ FotoTim ; forsto det slik at objektivene skal testes på minste fokusavstand + pittelitt?

@KaffiLars : Ja jeg leste det i kommentarfeltet der jeg lasta ned disse skjemaene, så jeg er spent på å se om de to sølvblanke er skarpe i dagslys...

@Fotoralf: Hadde vært GLIMRENDE om du kunne ta med på treffet , ikke bare for min skyld , men også for at andre kan få ta en test ! Pakk den ned !