Uklart bilde av scooter i fart? Hva er gjort galt?

[Itw]

Heisann

 

Har i dag vært en liten tur på fjellet, og med ett rykende ferskt GX-10 i sekken.

Prøvde og få tatt noen bilder, av kompisen når han hopper med scootern, men blei forferdelig uklare bilder:(

 

Så jeg lurer i bunn og grunn på hva jeg gjør galt?

Kjørte auto da jeg enda ikke er sikker nok på instillingene.

 

 

Dette er instillingene som er brukt.

Jeg vil tippe vilt på at det er for lang lukketid some er problemet?

Men var ikke så lyst ute, så var litt vanskelig akkurat det:(

Kjørte serie opptak, kan kansje det ha noe og si?

 

 

Legger ved 2stk eksempel bilder, fikk ikke tatt så mange da jeg gikk fort tom for strøm..

 

Så kunne gjerne tenkt meg noen tips, om noen orker:)

Blir nok mange flere turer på fjellet i år, så er jo surt og komme hjem med kun dette...

Endret 15. januar 2008 av Itw

[Ekko]

Det er nok lang lukkertid som erproblemet ja. Prøv å sette ISO opp til feks 800, det burde hjelpe litt.

[k-ryeng]

Jeg vil tippe vilt på at det er for lang lukketid some er problemet?

Stemmer... For å fryse noe som beveger seg, bør du i hvert fall ned i 1/80 lukkertid. Du kan som nevnt øke ISOen, 400 er ikke noe problem, og 800 går også fint... Selv klarer jeg å leve med ISO1600, men det er jo litt smak og behag.

 

Dersom du trenger et mer lyssterkt objektiv for å få til dette, noe du antakelig må (og det er viktig for deg), er SMC-FA 35mm f/2 eller 50mm f/1.4 gode alternativer...

Endret 15. januar 2008 av k-ryeng

[Itw]

Okei tusen takk for svar, var som jeg regnet med, så har da lært noe av all surfing om foto i det siste.

Kommer vell bedre ettervert så jeg skjønner det før jeg tar bildet:)

 

Ja nytt objektiv er nok selvfølgelig på ønskelisten, men er desverer kjøpt inn både kamra, sekk og stativ nå så må nok klare meg med kit'et en liten stund enda.

Regner med at det koster endel, men vil klart ha ett mere lyssterkt objektiv, også for foto innendørs.

 

Ser også på bildene at de blir mye mørkere i kantene, er det normalt?

 

Er det mulig og fjerne noe ISO støy i Photo Shop?

[Anew]

Lukkertiden her var 1/30 @ ISO 200. For å fryse en hoppende snescooter må man vel ned mot 1/500 vil jeg tro (mulig jeg tar litt i) og da må man opp i ISO 3200... Ikke moro. Mer lyssterk optikk kan hjelpe noe, men man vil fortsatt ligge på høy ISO.

 

1/250 @ ISO 1600 kan funke.

 

Problemet er at det ofte slett ikke er lyst midt på lyse dagen i Norge om vinteren, om det ikke er strålende sol.

Endret 15. januar 2008 av Anew

[k-ryeng]

Regner med at det koster endel, men vil klart ha ett mere lyssterkt objektiv, også for foto innendørs.

35mm f/2 koster ca 2600 i Norge, 50mm f/1.4 får du for 1900. Bestiller du fra USA, kan du få begge rimeligere...

[k-ryeng]

Lukkertiden her var 1/30 @ ISO 200. For å fryse en hoppende snescooter må man vel ned mot 1/500 vil jeg tro (mulig jeg tar litt i) og da må man opp i ISO 3200... Ikke moro. Mer lyssterk optikk kan hjelpe noe, men man vil fortsatt ligge på høy ISO.

50mm f/1.4 kan gi deg 6 ganger kortere lukkertid, med andre ord 1/180 sek, ISO800 vil gi deg 1/720 sek, hvilket vil være tilstrekkelig... ISO400 og 1/360 (eller 1/320; 1/400 som er de nærmeste med lukkerprioritet) vil nok også holde i mange sammenhenger.

[Beej80]

Ser også på bildene at de blir mye mørkere i kantene, er det normalt?

 

Er det mulig og fjerne noe ISO støy i Photo Shop?

At bildene blir mørkere i kantene er 'normalt' i den forstand med dette objektivet på 18mm.

Det kalles for vignettering og kan lett fikses i Lightroom, som det ser ut som du bruker.

 

ISO-støy kan fjernes (til en viss grad) i både Lightroom og Photoshop.

Dog må du antagelig ofre detaljer i bildet for å oppnå dette, dersom du bruker for hard støyfjerning blir bildet ofte litt 'grøtete' på en måte... Litt vanskelig å beskrive, men du vil se det når du drar for hardt i spakene. Viktig å se bildet i 100% når du gjør dette.

 

Pentax K10D/Samsung GX-10 er litt utilgivende når det kommer til høy ISO og eksponering.

Eksponeringen bør helst stitte som ett skudd, evt bør bildet være litt overeksponert, også får man heller bringe ned igjen eksponeringen tilsvarende i LR. Dette for å redusere støyen på motivet.

 

Det kan være en god ide å leke litt med høy iso og eksponering før man går ut og tar bilder, så vet man mer om hva man har å forholde seg til. Har brent meg selv på dette.

 

Håper dette er til litt hjelp.

 

Mvh,

Beej80

[jpsalvesen]

Siden du har LightRoom, så bør du ta bildene dine i RAW. LightRoom sine muligheter for støyjustering blir mye bedre når du har tatt ISO1600/3200-bilder i RAW enn i JPEG. Du får også penere bilder om du med vilje undereksponerer og så behandler dem i etterkant.

 

Når du skyter i snø under stabile forhold, så er det også ganske lurt å bruke M-modus - altså stille inn blender og lukker manuelt. Snø kan lure lysmåleren, og få ting er så trist som et feileksponert blinkskudd!

 

Ellers er det som de andre sier - du trenger mer lys og høyere ISO for å få til den lukkertiden du trenger. Om noen uker blir det sikkert bedre

 

(Og når sola faktisk titter frem, så er det best å ha den sånn ca i ryggen pluss minus litt for å unngå egen skygge)

 

Vel - dette ble mye å holde styr på. Men det der med RAW, det mente jeg.

[Beej80]

Siden du har LightRoom, så bør du ta bildene dine i RAW. LightRoom sine muligheter for støyjustering blir mye bedre når du har tatt ISO1600/3200-bilder i RAW enn i JPEG. Du får også penere bilder om du med vilje undereksponerer og så behandler dem i etterkant.

Uhm, sa du feil her eller ?

Undereksponering og K10D/GX-10 er en farlig kombinasjon ved høy iso.

 

Mvh,

Beej80

[Itw]

Har faktisk tatt bildene i RAW da jeg satset på at det var best for evnt etterbehandling.

Problemet var jo at ingen var verdt etterbehandling.

 

Må vell komme meg ut på dagen og leke litt, har bare hatt kameraet i 1uke nå, og har kun vært inne på kvelden og lekt meg med funksjonene.

 

Har også lekt litt med eksponering, men eneste gangen jeg ser forskjell er på under eksponering?

Er jo sikkert mest siden jeg bare ser på LCD skjermen på kameraet da..

Men nå har jeg fått tips om både under og over eksponering?....

 

Var jo ikke så ille pris på de objektivene, må vell flytte ett sånt til toppen av lista..

 

Ang ISO får jeg ikke mere enn 1600, men burde da holde til midt på dagen det.

Får nesten bare prøve meg fram på hvordan lukkertid jeg klarer midt på dagen her...

Så har jeg odsene litt mere med meg neste gang:)

 

Men tusen takk for svarene var kjempeflott med hjelp og gode forklaringer så kjapt!

 

Ang Lightroom?

Om jeg tar alle bildene i Raw og jeg da velger auto i lightroom vil de da bli akkurat som om kamraet tok Jpeg?

Er jo ganske så fersk med dette og etterbehandle RAW bilder, så er litt redd for og dumme meg ut med og ta ett bra bilde og ikke vite hvordan jeg skal få det fram..

 

En annenting er dette med hvitbalanse: Hva er best på snø og sånt, bruke manuell hvitbalanse?

Men dette er vell ikke så nøye i RAW for da lar det seg vell fikse etterpå uansett..

Endret 15. januar 2008 av Itw

[jpsalvesen]

Siden du har LightRoom, så bør du ta bildene dine i RAW. LightRoom sine muligheter for støyjustering blir mye bedre når du har tatt ISO1600/3200-bilder i RAW enn i JPEG. Du får også penere bilder om du med vilje undereksponerer og så behandler dem i etterkant.

Uhm, sa du feil her eller ?

Undereksponering og K10D/GX-10 er en farlig kombinasjon ved høy iso.

 

Mvh,

Beej80

 

Mente det jeg sa. Om du er desparat, så kan du undereksponere litt for å få orden på lukkertiden. Det blir støyete, men det blir i alle fall uten bevegelsesuskarphet.

 

Ang Lightroom?

Om jeg tar alle bildene i Raw og jeg da velger auto i lightroom vil de da bli akkurat som om kamraet tok Jpeg?

Er jo ganske så fersk med dette og etterbehandle RAW bilder, så er litt redd for og dumme meg ut med og ta ett bra bilde og ikke vite hvordan jeg skal fåd det fram..

 

Det er helt trygt å leke i LigthRoom, så lenge du ikke sletter bildene. "Reset"-knappen er bare et trykk unna

 

Når du trykker "auto" i LightRoom, så gjør den ikke det samme som kameraet ville ha gjort i JPEG. "Auto" i LightRoom betyr at LightRoom gjetter på hva slags hvitbalanse bildet egentlig skal ha, pluss at LightRoom gjetter på hvordan bildet egentlig skulle vært eksponert.

 

Ang eksponering, så er det lurt å sjekke "histogrammet" på kameraet ditt når du er ute i felten og har tatt et bilde. Om det er helt flatt på bunn til høyre, så har du undereksponert (bildet er for mørkt). Om det er helt flatt på bunn til venstre, så har du overeksponert (bildet er for lyst). Ved å skyte noen bilder og sjekke histogrammet, så finner du fort riktige verdier i M-modus.

 

I snø så er hvitbalanse stort sett ikke noe problem, i min erfaring. Men manuell hvitbalanse er såklart best om du gidder. Uansett beskytter RAW deg mot problemer med hvitbalansen - du kan enkelt velge et hvitt punkt i "develop"-modus (snøen!) i LightRoom dersom kamera har bommet.

[Anew]

Er jo ganske så fersk med dette og etterbehandle RAW bilder, så er litt redd for og dumme meg ut med og ta ett bra bilde og ikke vite hvordan jeg skal fåd det fram..

Trying is the first step towards failure. Når du bruker RAW så er auto-WB et greit utgangspunkt. Skyter du under forhold hvor du vet at auto-WB blir lurt, så kan du selvsagt velge noe annet for å spare litt tid i etterbehandlingen. Det fine med RAW er at selv om du ikke klarer å hente ut det maksimale nå som du er nybegynner, så er det trivielt å få et minst like godt resultat som kameraet ditt ville klart. Om noen år, når du har stålkontroll, kan du hente frem igjen gamle blinkskudd og virkelig se hvor gode de var.

 

Vær forsiktig med å pumpe opp ISO for mye. GX-10 er ikke så super på ISO 1600 (og har ikke 3200 - jeg nevnte det bare for å understreke poenget om at du trenger mere lys). Kameraet ditt har jo en super auto-ISO, som du kan konfigurere. La den f.eks få fritt spillerom opp til ISO 800 og holde lukkertidene over 1/60 (som er greit til stillestående mål). En Samsung/Pentax-person kan sikkert fortelle hvordan du best ordner det på ditt kamera. Lyssterk optikk er (nesten) alltid en bedre løsning enn å jekke opp ISO.

[Beej80]

Kameraet ditt har jo en super auto-ISO, som du kan konfigurere. La den f.eks få fritt spillerom opp til ISO 800 og holde lukkertidene over 1/60 (som er greit til stillestående mål). En Samsung/Pentax-person kan sikkert fortelle hvordan du best ordner det på ditt kamera. Lyssterk optikk er (nesten) alltid en bedre løsning enn å jekke opp ISO.

Og her kommer en mulighet.

-Sett kameraet i P (Dette kan IKKE gjøres i M - noe jeg nettopp fant ut )

-Trykk Fn, velg ISO.

-Velg "Auto" slik at den grønne firkanten lyser rundt den.

-Skru på e-hjulene foran og bar for å stille 'Auto ISO område'.

-Trykk ok når du er fornøyd.

 

-Sett modus TAv.

-Sett ønsket blender.

-Sett ønsket lukkertid.

->Kameraet vil stille ISO for å få riktig eksponering. Dersom lukkertiden/blenderen blinker (streken under de) så er det ikke nok lys med ønsket innstillinger.

 

EV-knappen fungerer i denne modusen også. Så du KAN kompensere for eksponeringen om du ønsker det.

 

Angående hva jeg og jpsalvesen diskuterte så hadde vi 2 forskjellige vinklinger.

Jeg advarte mot undereksponering i lag med høy ISO, og han presiserte av for å få ønsket lukkertider, så ER det mulig å undereksponere for å få et resultat som kan etterbehandles.

 

Mvh,

Beej80

[Anew]

Siden jeg er litt nysjerrig på hvordan dette arter seg på Pentung vs. Nikon, som jeg kjenner...

 

På Nikon kan man stille ønsket område for auto ISO, og laveste lukkertid (f.eks 1/60) som skal tillates før ISO økes. Greit nok så langt. I P og A fungerer auto-ISO da som forventet - man kan f.eks i A blende ned, og om man blender ned så langt at lukkertiden faller under 1/60, så økes ISO så mye som trengs for å få den til 1/60. Er det slik at man på Pentung setter en laveste tillatte lukkertid, som på Nikon?

 

I M kan man imidlertid på Nikon sette lukker og blender slik man vil, og så vil ISO økes eller senkes automatisk, altså identisk med TAv på Pentung. Om man ikke vil ha auto-ISO i M, så må man inn i menyene og slå det av. Slik jeg oppfatter det er det den eneste forskjellen mellom Nikon og Pentung, siden Pentung har lagt til et nytt TAv-modus, som fungerer identisk med Nikons M, og dermed kan la M fungere med manuell ISO også... Har jeg skjønt Pentung riktig?

Endret 15. januar 2008 av Anew

[Sportive.]

Bare litt for lang lukketid her, 1/80-1/150 er passe her, fryser du alt blir bildet uinteressant i mine øyne, du må da selvsakt panorere for at scoteren skal bli skarp.

[Anew]

Bare litt for lang lukketid her, 1/80-1/150 er passe her, fryser du alt blir bildet uinteressant i mine øyne, du må da selvsakt panorere for at scoteren skal bli skarp.

Slett ikke noe dårlig poeng.

[Beej80]

Siden jeg er litt nysjerrig på hvordan dette arter seg på Pentung vs. Nikon, som jeg kjenner...

 

På Nikon kan man stille ønsket område for auto ISO, og laveste lukkertid (f.eks 1/60) som skal tillates før ISO økes. Greit nok så langt. I P og A fungerer auto-ISO da som forventet - man kan f.eks i A blende ned, og om man blender ned så langt at lukkertiden faller under 1/60, så økes ISO så mye som trengs for å få den til 1/60. Er det slik at man på Pentung setter en laveste tillatte lukkertid, som på Nikon?

 

I M kan man imidlertid på Nikon sette lukker og blender slik man vil, og så vil ISO økes eller senkes automatisk, altså identisk med TAv på Pentung. Om man ikke vil ha auto-ISO i M, så må man inn i menyene og slå det av. Slik jeg oppfatter det er det den eneste forskjellen mellom Nikon og Pentung, siden Pentung har lagt til et nytt TAv-modus, som fungerer identisk med Nikons M, og dermed kan la M fungere med manuell ISO også... Har jeg skjønt Pentung riktig?

*Retter kjapt alle Pentung -> Pentax/Samsung *

 

Angåenede P modus på Pentax, så heter jo den noe sånt som "Hyperprogam". Så om jeg tukler med lukkertiden her, så stiller kameraet blenderen (etter en programlinje som kan velges) og tilslutt jukker med ISO'en når det må til.

 

Jeg har ikke funnet noe sted man kan sette lengste ønsket lukkertid før auto-ISO slår til, men det har antagelig med måten P modusen virker på.

 

Det kan faktisk høres ut som om at M på Nikon mer eller mindre ligner TAv når ISO er satt til Auto der. Dog i Manuell så er Pentax helt manuell. Man må velge ISO-verdien selv, ikke noe auto.

 

Ser ut til at du har skjønt det riktig ja...

 

Mvh,

Beej80

 

EDIT:

Litt interessant at en modus (TAv) som Pentax har 'skrytt' en del av ikke er så unik som de skulle ha det til.

Endret 15. januar 2008 av Beej80

[ZoDz]

Jeg må nesten opp i en lukekrtid på 1/500 for å fryse trickere i lufta. Her er ett eksempel hvor ejg tror jeg har brukt rundt 300 og en høy iso.

 

http://i254.photobucket.com/albums/hh91/Ze...pg?t=1200415101

[Anew]

EDIT:

Litt interessant at en modus (TAv) som Pentax har 'skrytt' en del av ikke er så unik som de skulle ha det til.

Ja. Dette har vel vært standard på Nikon siden D100 (jeg har det på min D70), og husker jeg rett, så har også gode gamle Konica/Minolta 5D samme funksjon. Fordelen hos Pentung () er selvsagt at man "beholder" M selv med auto-ISO på. Det kan av og til være litt klønete med Nikon-måten (som altså ikke er unik for Nikon....) - jeg bruker ofte auto-ISO og blenderprioritet - når jeg da går over i M, så er jo det nettopp fordi lysmåleren ikke gjør jobben, og da ønsker jeg jo ikke at kameraet skal stille ISO... Sånn sett er Pentax-løsningen mye bedre, men om man ikke kan bestemme laveste tillatte lukkertid før ISO-justering, så er jo det en kjempeulempe i blenderprioritet.

 

Edit: Til Nikons forsvar, så bruker jeg oftest auto-ISO med M for å oppnå en bestemt lukker/blender kombinasjon. Da er funksjonen genial - bare synd det ikke er en kjapp bryter for auto-ISO av/på.

 

Det "nye" (som Nikon introduserte med D200) var at man kunne begrense ISO-området. På tidligere Nikon-modeller vil auto-ISO alltid ha hele området å "leke" med, mens jeg på D200 kan spesifisere en maksimalverdi.

 

Edit: Forøvrig fungerer Nikons - og, antar jeg, alle andres - P som Pentax. Kameraet foreslår en eksponering - vrir jeg hjulet den ene veien, så blir blenderen mindre/lukkertiden lengre - vrir jeg den andre veien, så blir blenderen større/lukkertiden kortere. Ser ikke helt magien i "hyperprogrammet" der heller. Igjen er det i M Pentax skiller seg positivt ut, med "green button", som etter hva jeg har forstått gir deg et korrekt eksponert utgangspunkt med ett knappetrykk.

Endret 15. januar 2008 av Anew