The lightning - En fasekjølt PC utenom det vanlige

[Andrull]

Først og fremst. Tusen takk til Kingston og Digital Impuls Oslo for sponsing av dette prosjektet!

~The Lightning~

Utseendet er en veldig tidlig skisse og vil avvike betraktelig fra det ferdige resultatet.

Hei og hopp

Dette blir mitt andre kabinett-prosjekt etter mitt "barndomsprosjekt" The Black Box for noen år siden, og fortsetter tradisjonen ved å ha god størrelse og høy funksjonalitet. Denne gangen tar jeg steget enda lenger og øker ikke bare størrelsen formidabelt, men også kjøleytelsen til et nytt nivå.

Mine krav for denne maskinen er som følger:

• Superb kjølekapasitet
• 'Lavt' støynivå
  
• Funksjonalitet
  
• Lett vedlikhold
  
• Originalt

Den skal altså ha noe av det beste innenfor kjøling, men også prøve å være så stillegående som mulig. Disse to går kanskje ikke helt hånd i hånd med hverandre, men ved å bruke litt mer plass enn det de fleste er komfortable med, så skal jeg klare det!
Da jeg har vært plaget av for høye temperaturer og har lyst på noe helt nytt, og ikke bare luftkjøling eller enkel vannkjøling så vil jeg eksperimentere litt med forskjellig fasekjøling, og kombinasjonen av fasekjøling og vannkjøling. Kort og godt en Waterchiller.

Av funksjonalitet så vil jeg eksperimentere litt med programmerbare mikrokontrollere til enkel styring av lys, brytere og ventiler. Men ønsker også å legge til trykkluft og noen andre finèsser.

Jeg vil også påpeke hvor lite jeg liker å sitte bøyd ned i et bekmørkt kabinett for å prøve å lirke frem en eller annen komponent.
Nei denne gangen så skal jeg trykke på en knapp og så skal hele innmaten med hovedkortet komme ut i en god arbeidsstilling og med innebygget arbeidslys, for så å gå inn når jeg er ferdig.


Her er skissen min i google sketchup:

Denne siden av maskinen kaller jeg 'del 1', mens andre siden kaller jeg del 2, og er planlagt slik:


Maskinen er 105cm høy, 62cm bred og 75cm dyp. Den vil bestå av to deler som kan deles opp om man skal flytte på maskinen, der hver del bare er 31cm bred. (totalt 62cm)

I topprommet på del 1 så kan du skimte et hovedkort som sitter på det som skal illustrere en plate (som er hul for ledninger, vannrør etc.) som kan vippes opp 90-grader. Kabinettdøra vil ha et plexiglass/glassvindu, der hele døra er motorisert og som automatisk åpner seg om man ønsker å inspisere hovedkortet med sine komponenter.



I nederste rommet på del 1 så kan dere se en UPS (ikke kjøpt inn enda) og 2 PSU'er. En chieftec på 1200W for hovedkomponentene, og en sekunderstrømforsyning for å drive resten av utstyret i PCen.

Prototype:
Jeg starter med å lage en enkel i (nesten) full størrelse for å teste ut måter heve/senke-mekanismen skal fungere på hovedkortet.
Dette ble resultatet:

Tanken er at det skal gå raskt å få opp hovedkortet, da via en fjær som du finner i de fleste bakluker på biler. Og så eventuelt en biljekk til å heise den ned. Målte kraften i fjæra til å være 35-40 KG, og om jeg skal ha noe som elegant drar den ned, så blir det en motsatt vektarm i andre enden av plata som vippes opp. Med andre ord så trengs en god del kraft! Dog, så vil jeg uten problem kunne trykke skjermkort, lydkort etc. ned i hovedkortet uten at fjæra vil bli presset ned.

Utstyr:
Maskinvaren er i skrivende stund som følger:

• GPU - 2x GTX 480 (en med vannblokk, men skal bli to)
• CPU - i7 920 (med Apogee GTZ vannblokk)
• HK - EVGA X58 SLI (med vannblokk på chipsett og mosfets)
• RAM - 1600 MHz 6 GB
• PSU - Chieftec Super Series 1200W + 350W sekundær-PSU
• Pumpe - Swiftech mcp655
• Mini-Luftkompressor - 240W

Hjeret av maskinen vil være selve fasekjøleren/waterchilleren.

Tross full viten om at slikt utstyr bør stå plant så klarte jeg neimen å ødelegge ved å ha den på skrå. Og det før jeg kom skikkelig i gang med prosjektet. Bildet viser dog hvordan tenkt isolasjon blir brukt og hjemmelaget feste til sokkel 1366. Planen var videre å plassere den i øverste i del 2 av PCen.

Selve kabinettet:
Jeg gir ikke opp med det første og velger å starte med selve kabinettet.
Er student og har ikke et arsenal av verktøy enda, så må bruke tiden effektivt mens jeg er hos mine foreldre på sommerferie. (derfor jobbes det døgnet rundt). Fikk tak i en del kryssfinèr-plater til en god pris på Montèr. De er 15mm tykke, som i og for seg en litt i tykkeste laget, men sikrer meget god stivhet og lydisolasjon


Starter med å slå sammen sidene av det som siden skal bli del 1 av PCen.


Litt grovpuss av det som skal bli midtplata (hullet er der "vippeplata"/hovedkortet skal være).


Prøver meg på noen 45-grader vinkler.


Som senere blir slik.



Fire vegger og en seperasjon av øvre og nedre delen av del 1.


Med skilleveggen på


Og baksiden med skillevegg. Som noen kanskje ser, så har jeg bommet veldig på det sentrerte hullet som skal være et viftehull. Men ingen panikk, det skal bli tettet og flyttet på (ingen vits å kjøle ned på baksiden av midtveggen, da det kun skal være heve og senke-materiell bak der).

Deretter kom jeg til å tenke på å skjære ut noe glass som jeg kombinerer med Plexi-glass for å slippe riper, og for et eksklusivt utseende.

Det gikk dog ikke så bra pga ymse glasskjærer redskaper og mangelfull kompetanse. Innser nok at jeg i såfall bør ha en form for herdet glass, så legger denne idèen på hylla foreløpig.
Videre har jeg også tømt et lite 2KG brannslukningsapparat som vil bli brukt som trykktank, da kompressoren ikke har noen medfølgende tank.

Neste oppdatering vil være det jeg tar for meg i Trondheim, hvor jeg studerer.

Kommentartråd?: HER!

Endret 31. oktober 2013 av Andrull

[Andrull]

# Oppdatering 0,5

 

Fasekjøler er ut, aircondition er inn!

Etter en ukes tid i Trondeim har jeg vært svært effektiv tross dårlig utstyr og lite midler til rådighet. For det første har jeg fikset meg ny fasekjøler! Eller det vil si, det er/var en aircondition i god stand. Den trekker 1000W, og har en kjøleytelse på 2,8 KW! Altså tre ganger så mye som den forrige. Den er derfor godt egnet for å kjøle alle komponenter, og ikke bare CPUen. Det blir derfor en ren Waterchiller.

Til høyre er den nye herligheten, og til venstre er den gamle fasekjøleren.

 

Størrelse i forhold til kabinettet. Planen er dog å ha dette maskineriet i del 2 av kabinettet og vil derfor bli montert når den tid kommer. Tenker meg at det vil være en ekstra godt isolert box i toppen av del 2 som den kalde radiatoren til airconditionen befinner seg, der vannrørene går innom for å få kjølt ned vannet sitt til nær frysepunkt-temperatur, om ikke sub-zero.

 

Den varme radiatoren til airconditionen vil befinne seg nederst i del 2, sammen med kompressoren og luftkompressoren i et ekstra godt isolert rom for lydredusering.

 

 

# Oppdatering 1

Av nyheter så har sideøren blitt montert på skinner, og hydralikken/fjæra har blitt montert på det jeg har valgt å kalle Hovedkortheisen fra nå av.

Fikset også delvis opp i noen små blemmer jeg gjorde først.

 

Modifisering av 140mm-vifte for å passe best mulig inn i interiøret.

 

 

Montering av fjæra for hovedkortheisen.

 

Vinsj, og den pensjonerte drillen som mest sannsyneligvis vil bli brukt som vinsj-motor, som igjen vil bli brukt til å dra hovedkortheisen ned igjen.Så istedenfor å ha en motor for å heise opp, så gjør jeg motsatt. Fjør for å åpne, og motorkraft for å senke.

 

 

Montering av skinnene til døra gikk ikke uten problemer, da det var noe slark samt andre tekniske problemer ved å feste den som tok opp mye tid. Tok ikke med isolasjon og skinnene i betraktning ta jeg designet frontpanelet, som nå har fått en runde med håndsaga.

 

Istedenfor å belaste skruene til skinnene, så valgte jeg å legge tyngden på de "vingene" som stikker ut av skinnene, som igjen betyr at jeg ble nødt å skjære hull i plata som passer.

 

Plata passet godt, men trenger nok fortsatt en god runde med sparkel for å få fikset opp kryssfinèren som har fliset seg litt + noen ugjevnheter.

 

Voila!

Legg også merke til at festeplata til dør-skinnene buer litt innover. Jepp, det er meningen, og er for å forhindre slark som oppstår når skinnene står i lukket posisjon... Weird.

 

Demonterte en eldgammel "leke-drill" jeg fikk i bursdagsgave for mange år siden. Ekstremt simpelt design, og middelmådig motor. Dog passer den perfekt som lukke/åpne-motor til døra! I hvert fall i kombinasjon med et "hjul" jeg tilfeldigvis fant i en seng som ble demontert forledendag.

 

Hovedkortheisen ferdigmontert! Nå mangle bare 'senkemekanismen'! I can't wait.

 

Be prepared for neste oppdatering om ikke alt for lenge. Forhåpentligvis har studentlånet ankommet og litt ekstra utstyr kan bli shoppet inn.

 

Ikke glem å kommentere i kommentartråden: HER!

Endret 16. august 2012 av Andrull

[Andrull]

# Oppdatering 2

 

Selv om jeg kanskje ikke har fått flyttet fjell, så har jeg vært effektiv den siste tiden. Ting begynner å komme på sin rette plass, og del 1 begynner virkelig å ta form.

 

Her ser du en minikompressor med verdens minste (og dermed rimelig ubrukelige) kjølefinner.

 

Etter en halvtimes tid med dremelen og et par kappeskiver senere.

 

Dette er sannsyneligvis vannkjølingsblokken jeg skal bruke til kompressoren. Den er en gammel vannkjølingsblokk til GPU som måtte repareres. er ideel til dette bruken da den har svært liten flow-motstand og vil ikke ødelegge for kjølingen til resten av maskinen. Nå vil den nok aldri bli overopphetet igjen. Den er opprinnelig bare ment for å kjøre i 10-15 min før den blir for varm, men med denne så tar den i hvert fall ikke fyr om den til tider blir nødt til å jobbe litt ekstra.

 

Har også vært å kjøpt inn 1,5m med en rimelig tykk wire, dekket med PVC, til 20kr. Samt en vinsj for at enhver drill skal kunne dra den.

Her har vi da oppsettet som skal klare å dra ned hovedkortheisen. DU kan høre at det er rimelig store krefter i gang, og det lager litt lyd, men ærlig talt, det er da bare kos å høre det vìne i motorer, wire og tannhjul når du åpner PCen.

 

Så har jeg startet på det som nå er "veggene" i den underliggende hovedkortplata. Til slutt vil det være et tynt deksel/bunn, og inne i denne hule plata vil vannrør og kabler holdes skjult.

 

Nå over til noe helt annet. Jeg har lett lenge etter et vindu som passer. Håpet på å slippe å skjære i noe herdet glass (vanlig glass viste seg å være for dårlig av det jeg hadde tilgjengelig).

Og heldig var jeg. Viste seg at glassplata jeg hadde kjøpt et år i forveien på IKEA, for nattbordet, passet perfekt! 40x50cm var akkurat det jeg hadde i tankene.

 

Det var ikke veldig morsomt, men pga et allerede tynet budsjett, så har jeg ikke råd til en fres og må ta til takke med gamlemåten.

 

Men litt hadde jeg jeg nå råd til, så det ble shoppingtur når studielånet kom! Isolasjon, ekstra verneutstyr, sparkel, hjul, noe slipeutstyr og en ny drill. Det ble ikke en god og ny drill som jeg hadde håpet på, men en dårlig biltema-sak som ender opp som den nye kraftkilden til hovedkortheisen. Mens den gamle drillen går videre, som jo i utgangspunktet er en kvalitetsdrill som er 2,5 ganger kraftigere.

 

Så var det på tide å effektivt kunne flytte på del 1 av maskinen! Kanskje ikke veldig elegant, men det funker. Veldig ustø sak med tre hjul og forholdsvis høyt tyngdepunkt, men når del 2 kommer så blir det totalt 6 hjul., og da står den støtt som et fjell. 4 hjul blir for lite for å flytte hver del separat og 8 hjul blir litt overkill synes jeg.

 

Dagen etter var det tid for å sette inn vinduet, og slik ble resultatet:

Legg merke til at jeg ikke har skaffet meg lister, og siden vinduet sklei perfekt inn, så trengte jeg bare noe for å hindre det i å falle ut.

Så om noen har tips til noen fine lister eller måter for å få det fint, så kommenter svært gjerne i kommentartråden.

 

Klarer ikke å få tak på et hjulblokk som kan skrus fast, ment fant innerst inne i biltemas lokaler dette hendige hjulet. Endelig en ikke for dyr løsning for døråpneren. Trengte jo bare et lite hjullager.

 

Limte fast en drill-bitt og det som blir mindre andre hjul for døråpner-maskineriet.

 

Som etter montering ble seende slik ut. Veldig fornøyd.

 

Koblet motoren til 5V'en på en dårligere PSU, men med middelmådig 5V rail. Dessverre så var "stall current'en" for høy om jeg hadde for høy last på motoren. (f. eks om den ikke hadde stoppet helt opp før jeg gikk i revers) Dette gjorde at jeg oversteg over 30 Ampere som PSUen kunne gi meg, og den kuttet.

Testet om jeg kunne løse problemet med en stor kondensator i parralell, som vil i et kort øyeblikk levere svært høy strømmengde. Dette funket som en drøm, bortsett fra at jeg ble litt for ivrig og overopphetet kontrollenheten for motoren, som så vidt begynnte å ryke av litt for mange forrover-revers situasjoner på kort tid, samt noe høyere spenning enn den er beregnet for.

 

Jaja, skal ikke akkurat åpne og lukke døra til kabinttet 3-4 ganger i sekundet heller, så det får gå bra...

 

 

Det var dagens oppdatering, men mer kommer i morgen.

 

Ikke glem å kommentere i kommentartråden: HER!

Trenger fortsatt litt hjelp til valg av farge og løsning for å få vinduet til å se bra ut blant annet!

Endret 24. august 2012 av Andrull

[Andrull]

# Oppdatering 2.5

 

Og her har vi da den lovte siste delen av oppdateringene.

 

For de som kanskje har lurt litt på hvorfor jeg ikke har noen viftehull inn til kabinettet (i rommet hvor hovedkortet og komponentene står i alle fall), så er det rett og slett fordi det ikke skal være noen.

 

Maskinen vil ha sin egen luft som resirkuleres og kjøles av fasekjøleren / waterchilleren, som også vil brukt som en aircondition, kun for PCen. Jeg har nå laget meg en vifte som vil suge inn varm luft fra hovedkortet, og fører det gjennom et rør til kjøleblokka/radiatoren, som kjøler ned lufta og sender den ut igjen via et PVC-rør og en vifte til.

 

Først tok jeg å kuttet en 92mm vifte jeg hadde. Jeg kuttet selve plastikkroppen slik at den vil passe gjennom et rundt hull. Dette ble gjort med en dremel.

 

Så ble et 95mm hull skjært ut, og vifta satt på plass

 

Deretter la jeg på en ny plate, med 75mm hull over der igjen.

(for at PVC-røret som er 75mm tykt passet)

 

Så måtte jeg tilpasse plata slik at den kunne skli på plass over vifta, og deretter bruke litt isolerende akryl.

 

Aaaand, it works!

 

Her er planen at innblåsningshullet skal være, mens utblåsningshullet vil komme et stykke lenger opp (ettersom varme stiger så vil det være best å ha det høyt oppe).

 

Kaldt luft inn nede, og varmt luft ut oppe.

 

Tok også fra hverandre drillen jeg kjøpte tidligere, da jeg bare trenger motoren og selve huset hvor tannhjulene sitter. Her er altså saken festet til vinsjen slik den kommer til å sitte videre fremover.

 

Og slik vil resirkuleringsmetoden stå. Mangler bare å feste på 75mm brakett for PVC røret på vifta oppe.

 

Her er en kjapp demonstrasjonsvideo av hvordan hovedkortheisen funker (foreløpig):

 

har ikke bestemt meg for duty-cycle/spenning for motoren, så foreløpig så styres hastigheten manuelt, og er derfor noe ujevn.

 

Og glem ikke å komme med spørsmål du måtte ha her!

[Andrull]

# Oppdatering 3

 

Isteden for å gå rundt grøten så fyrer jeg rett på. Fokuset denne gangen har vært noe av det elektriske, tilkobling og styring av motorer, og kjørt noen praktiske tester for å se hva jeg får airconditionerene til å kjøre på.

 

Jeg starter med litt morsom testing av airconditioneren.

En aircondition har som sagt en kald (evaporator) og en varm (condenser) radiator. I den kalde delen så trekker gassen energi/varme fra omgivelsene, i dette tilfellet fra lufta rundt radiatoren. Min aircondition har en nedre grense på hvor kaldt den ønsker å kjøle ned et rom til på 18 grader. Det vil ikke si at radiatoren og luften ut fra den holder 18 grader (den holder nemmelig ca 12 grader), men det er en sensor som sier når lufta i rommet er 18 grader.

Men enkle modifikasjoner så fjerner man sensoren/omplasserer den til et varmt sted for å holde AC'en i gang uansett temperatur.

 

Men det finnes også en sensor som hindrer radiatoren fra å komme under 0 grader. Mest sannsynelig for at ikke radiatoren skal fryse igjen, og dermed forhindre lufta å bli sendt ut i rommet igjen. Fjerner vi denne/omplasserer denne, så kan vi raskt se lavere temperaturer.

 

Jeg nådde en temperatur på rundt 16-18 minusgrader i et rom som holder rundt 23 grader. En differanse på over 40 grader altså. Meget bra!

Legg gjerne merke til at jeg stoppet viftestrømmen med en pute(++), dette for at forsøket blir mest mulig realistisk, da det ikke kommer til å være luft uttenfra som sirkulerer gjennom.

 

Planen er å isolere radiatoren fra omverdenen, med kun vannrør/en aekstra radiator som settes sammen som det går varmt vann gjennom (fra PCen som skal kjøles):

Slik tenker jeg meg det. Bare at noe av kobberrøret også skal være fysisk loddet sammen med evaporatoren.

 

Men nå over til noe helt annet. Et annet problem har lenge vært at jeg må ha veldig stramt spenn på stålwireren som går fra motor til skyvedøra. Dette for å sikkre god nok friksjon for at den ikke bare spinner.

Slik ble det.

 

For å hindre at hele motoren skal "bøye seg" så setter jeg på et ekstra hjullager. Fester døra med en kloss til Wire for optimal energioverføring.

 

Deretter så måtte jeg gjøre noe med motoren til hovedkortheisen. Joda, den funker fint, men krever at du må holde inne power-knappen til en drill. Dette vil da også gjøre at hastigheten varierer etter hvor hard du trykker. Dette måtte gjøres noe med!

(halogen-spotten fungerer som en last for å sjekke at dimmeren min funker)

 

Tar ut den medfølgende transistoren som da takler påkjenningene, samt at jeg finner meg et potmeter (variabel motstand), samt en fast motstand for at potmeteret havner i ønskelig operasjonsområde. Motstandene kobles ganske enkelt til mellom gate og source på transistoren, og voilà så kan du velge hvor mye strøm som skal gå gjennom transistoren. Potmeteret settes til ønsket hastighet og så har jeg bare en bryter som hever eller senker.

Som den oppmerksomme leser kanskje ser, så bruker jeg selve batteriet til drillen som drivkraft, som igjen er koblet til maskinen via laderen. Dette for å eliminere problemene ved så store strømtrekk som motoren forårsaker. Foreløpig ser det noe kaotisk, jeg vet, men det skal selvsagt fikses opp.

På dør-motoren så ønsker jeg å trekke strømmen rett fra PSUen, men for å takler strømtrekket så velger jeg å bruke en forholdsvis stor kondensator på 3,3 millifahrad, som har vist seg å funke utmerket, ja om jeg holder den oppladet.

 

Maskinen trenger jo også strøm! Ettersom jeg helt sikkert kommer til å bytte ut strømforsyningen etterhvert, eller lignende så har jeg ikke lyst til å kappe opp noen ledninger eller lignende. Jeg må lage meg noe som gjør at jeg raskt kan bytte strømforsyning uten å miste kabler etc.

 

Tar her som dere ser i bruk en modulær plate fra min gamle Thermaltake 750W som ikke taklet belastningen til maskinen.

 

Modifiserer den slik at alle 6-pins tilkoblingene funker med en vanlig 6-pin PCI-e kobling fra strømforsyningen jeg ønsker å bruke. 8-pin'en er for hovedkortet. Opprinnelig så var halvparten laget for molex og SATA-kontakter og derfor har den 3,3V og 5V, som jeg nå bytter ut med 12V.

I nederste del av kabinettet setter jeg opp to plater hvor all kabling vil bli skjult bak. Øverst ser dere resultatet av strømtilkoblingen. oransje, rød og gul er alle 12V+, mens svart er jord. Dette vil deretter kobles til med en feit kabel som leverer strøm opp til hovedkortet.

 

Slik ser den ut på andre siden. Har også lagt til tilkobling av Molex-kontakt og ATX 24-pin. Molex-kontakten er for å få brukt siste railen på 12V'en, samt 5V til HDD'er.

 

Inntaket til luft i nederste del av del 1 (der PSUene og UPS vil stå).

 

Hovedstrømforsyningen vil naturligvis ha sitt eget inntak:

 

La også til 230V strømtilkobling for de to PSUene, men var så klønette at jeg ikke tenkte på at strømmen må til frontpanelet hvor hovedstrømbryteren sitter. Så må nok fikse litt på koblingen.

 

Og glem ikke å komme med spørsmål du måtte ha her!

Endret 10. september 2012 av Andrull

[Andrull]

# Oppdatering 4

 

Det er en stund siden forrige oppdatering, og dette er pga noe økning i skolearbeid, samt en nedgang i pengestrømmen som får prosjektet fremover.

I dag er fokuset på noe mer elektrisk, arbeidslys og praktiske anretninger. Kjør bildefremvisning!

 

Problemet med å ha en slik "hovedkortheis" med lukket bunn er du ikke har noen mulighet til å gjøre vedlikehold, eller koble til eventuelle ekstra komponenter og kabler som måtte komme etterhvert. For ikke å snakke om at du ikke kunne få tilgang til undersiden av hovedkortet.

Her er løsningen. Nå kommer jeg meg under til selve elektronikken bak hovedkortet, og hvor alle kabler PCI-e, ATX24, ATX 8-pin etc. kobles til.

 

Og slik ser den når jeg åpner lokket, som da er undersiden av hovedkortet. Du ser nå 4 stykk 6mm^2 for 12V og 4 stykk (to på bildet) 6mm^2 kabler for jord.

 

Så var det å skjøte på de to resterende jordkablene. Hadde ikke noe skikkelig skjøte tilgjengelig, så det blir gjort med tvisting og mye loddetinn. Dette er da halvveis i loddingen.

 

Ferdig resultat.

 

Helt bakerst på hovedkortbrettet/heisen med ledningene stikkende ut bak. De vil snart ryddes opp i, og stripset sammen.

 

Og ferdig montert i åpen og lukket stilling.

 

Slik er konseptet for å lukke luka.

 

Festet så fire kraftige neodynmagnet for at luka skal kunne holde seg lukkes og åpnes enkelt.

 

 

Nå er det over til noe helt annet. For selv om hovedkortet kommer lett ut, så er det langt fra alltid at lys nivået hvor maskinen står er særlig egnet for arbeid, og å drasse frem arbeidslys unødvendig etc. er stress.

 

Et arbeidslys som skrur seg på automatisk hovedkortet er ført helt ut av kabinettet er derfor veldig ønsket. Aldri mer å rote rundt etter den jævla skrua som falt ned mellom skjermkortet og hovedkortet.

 

Ettersom de ikke hadde en linse for LED-lyset jeg kjøpte, så lager vi noe som passer. Fyrer løs med dremelen, og kapper bort litt av bunnen for at hele lyset fra lyskilden blir vinklet inn i linsa.

 

Drillet ut to fine hull med 25mm bor.

 

De to diodene mine. De er på 5W hver, og koblet i serie de også, og ønsker ca 7v over seg hver. De tåler ikke mer enn 700mA, og trenger da en kilde på ca 15V. Hvordan jeg får det kommer jeg tilbake til senere.

 

Baksiden av kjøleribba. Legg merke til 5W (0,5 Ohm) motstanden som blir presset godt på fast i ribba (den er koblet i serie med diodene), da også denne blir ganske varm og tar ikke skade av kjøling.

 

 

 

Ferdig montert. Og nei, jeg vet de ikke er helt i vater. Ønsket de mest mulig høyt opp, for å kunne spre lyset sitt best utover hovedkortet, men grunnet formen av kjøleribba og festematerialet så lot det seg ikke å få de to til å være helt parallelle.

 

And there was light!

 

Og litt økning i lysstyrke så virker resten av rommet bekmørkt.

 

Det kan selvsagt dimmes etterhvert, da det kanskje ikke er ønsket å bli blendet når jeg fikser PCen. ^^

 

Slik hovedkortheisen funker nå, så går den opp og ned, men motoren kutter altså ikke automatisk når den er i helt nederste posisjon, eller i øverste. (må beregnes manuelt)

For selv om motoren har en sikkerhetsmekanisme som gjør at den ikke tar direkte skade av det, så kutter den altså ikke automatisk.

 

Med to slike brytere så kan jeg switche strømmen slik at det kun går strøm den ene veien når bryteren er inne. (altså når hovedkortheisen er i nederste posisjon så kan den bare gå opp, og visa versa)

 

Montert slik for nederste posisjon. (legg også at jeg har slengt på noen strips og festet strømkabelene på dette punktet)

 

Og her er den festet i fremre posisjon.

Ps: ledningene er ikke festet til noe på kabinettet og skal selvsagt ikke gå inn i viftekanalen.

 

Og som en liten hendig funksjon så har jeg lagt til en mellomstor fjær (egentlig et eggeglass jeg fikk billig), som tar i mot eventuelle støt om hovedkortet går for raskt igjen, samt at den hjelper hovedfjæra som løfter hovedkortbrettet opp fra i nederste posisjon. Dette fordi den ikke har så mye kraft i horisontal retning når hovedkortbrettet står i nederste posisjon.

(den gir et hjelpende dytt når hovedkortheisen skal starte, som igjen gjør starten mer flytende og raskere).

 

 

Fortsettelse følger!

Og glem ikke å komme med spørsmål du måtte ha her!

Endret 19. oktober 2012 av Andrull

[Andrull]

#Oppdatering 5.

 

Som et eksperiment så er jeg nødt å teste ut hvor godt utstyret liker kalde temperaturer, og hvor god ytelse jeg kan forvente.

Her ser vi oppsettet stå ute, like før snøen falt i sen høst trondheim.

 

Her er resultatet etter å ventet på kulda i noen uker. Temperaturen på kjølevæska holder ca -5 grader, og dette er da etter en 20 minutter IDLE kjøring av maskinvaren.

 

Og dette er da etter noen timers tid. Ikke sjokkerende mengde kondens, men absolutt et stort problem. Tvilsomt særlig sunt i lengden.

 

Og så over til noe helt annet.

På tide å bygge litt på kabinettet. Først ut så er det å bytte ut wire med kjede, da wire ikke funket godt nok for åpningsmekanismen:

 

Nytt utstyr. Bla. Stålplate, Alu-grill, HX 650W (kabinett-PSU), sparkel, isolasjon, ny Drill.:

 

Kabinettet del2 med Aircondition enheten.

 

Slik ser det da om vi setter de to sammen.

 

Testing av plass til forskjellige enheter. Ps: Ikke særlig relevant plassering i dag eller utføring.

Resning og boring av kobberrør som skal fungere som vil virke direkte mellom vann->kjølemedium som en boost etter at radiatorene (vann->radiator->luft->radiator->kjæølemedium (r410a) har jevnet ut tempen mellom kjøleenheten og vannet fra maskinvaren.

 

Mer nytt utstyr:

 

 

Temaet er Chrom-rør som er loddet, noe som viste seg vanskeligere enn jeg trodde, da 40 % av loddene blir ødelagt pga pakningen i "swivel-nipplene".

 

Nå med hurtigniplene og HKet montert.

 

Ps: Husk at dette bare er en prototype og maskinvaren er ikke representabel på det ferdige resultatet!

Endret 22. april 2013 av Andrull

[Andrull]

#Oppdatering 6

Ny oppdatering og nye problemer så vell som nye ideer står på tur.

 

Kabelfritt design

Først og fremst så ønsker jeg å presantere en noe spesiell idè jeg lenge har hatt. Og det er kabelfritt design. Ja, du leste riktig. Jeg ønsker å slippe å bruke kabler, eller det vil si, synlige strømkabler i det minste.

Jeg starter med det værste som er skjermkortene, som i praksis har vært mest hodebry. Måten jeg har løst problemet på, og samtidig holdt designet konsekvent er rett og slett å bruke de samme Chrom-vannrørene til å lede strømmen til skjermkortet.

På samme måte som en skjermet kabel så går jord/tilbakekoblingen på utstiden, i dette tilfellet gjennom selve røret, og dermed er jeg nødt å lodde fast jord-tilkoblingene på 6 og 8-pin kontakten i røret. Etterhvert vil jeg trekke en 6mm^2 12V kabel på innsiden som også festes til kontaktene.

Jord-pluggene loddes fast.

 

Røret går så under hovedkortet hvor det ikke er fysisk festet og kan dermed svinges fritt ca 270 grader og reises et par cm for å raskt kunne fjerne skjermkort/hovedkort.

Et skjermkort har blitt satt opp med rør. Ettersom jeg tvilsomt kommer til å bruke disse eldre GTX 480'ene for lenge så holder det med å lage et enkelt rør til prototypen.

 

 

Frontpanel

Det vil på del 1 av kabinettet være dominert av rustfrie push-buttons og rene brytere for de fleste funksjoner til kabinettet, samt sterkt preget av en 18,4" skjerm som er et viktig verktøy for å kunne vise informasjon og tilstanden inne i kabinettet. Alt fra "videoovervåkning" på innsiden til et digitalt hjemmelaget instrumentpanel som henter informasjon fra en rekke sensorer(flow,humidity,temp etc.). Ettersom designet skal fokusere litt mot TRON-The legacy stil så vil fronten også få farger og tema som hører til dette.

Første rekke (av to) med knapper på plass!

 

Etter et "par hundre skruer", og noe fikling så er skjermen løs fra min egen donerte laptop (C2D p9500 2.53 GHz, 9650GTS, 4GB DDR3 2x320 GB HDD etc.), men først og fremst den store 1080p skjermen, som en dag kanskje også vil få touch-funksjonalitet.

 

Så måtte man jo sjekke at den fortsatt fungerte etter demontering, samt etter man har freset den litt ned i fronten (fortsatt ikke festet skikkelig).

 

LED-dioder, flere switch-brytere og ikke minst et par EL-wire som vil bli brukt for å få det mer TRON-aktig. Planen er f.eks bakgrunnsbelyst skrift på beskrivelsen over bryterene.

 

Til høyre: Plassering av andre rekke brytere. På midtbildet så ombestemte jeg meg med de svarte bryterene som vil styre åpne/lukke mekanismen til kabinettdøra, samt heve/senke mekanismen til hovedkortbrettet. Til venstre så er montasjen av bryterene.

 

Mekaniske

Først og fremst så må jeg innrømme at jeg ble nødt til å skrape den ene motoren for dørpanelet. Den jeg hadde ble rett og slett for svak til å dra kjedet. Denne gangen var det den gode gamle drillen som måtte bøte med livet.

Litt modifikasjoner på drillen og inspeksjon av girboksen. Til høyre så ser dere hvordan den sitter (uten lydisolasjon og diverse)

 

Støydempet vinsjen litt i festepunktet med noen gummiplater og isolasjon.

 

Oversiktsbilde av baksiden, med ledninger som ikke er helt ferdig satt på. Begynner å bli såpass mye at jeg sannsynligvis blir nødt til å skaffe meg bedre system for kablingen. Dette er selvsagt ikke synlig, og bare en mørk bakside ingen vil se, men er greit om det trengs service på skjiten

Til venstre i bildet ser dere også maskinvaren til laptopen er kommer på plass, og er også der dør-motoren står, samt at motoren til vinsjen har fått et par lag med lydisolasjon.

 

Reperasjoner

Etter mange titals timer med slit av montasje og oppsett av "laptopen" til venstre, og etter en vellykket test så skal jeg bare dytte på noen kabler, men klarer (som klumsen jeg er) å kortslutte en krets på laptopen med klokken min i det jeg trekker ut hånden min!

Eeeek! Ettersom det ikke er noe alterantiv å finne en identisk maskin, som passer med resten av kabinettet (skjermen, kameraene etc.), så ble jeg tvunget til å reparere den for å få start på den.

Heldigvis viste det seg ved nøye studering bare å være en kortsluttet overflatemontert kondensator på skjermkortet. Tippet og håpet på at det bare var snakk om en avkoblingskondensator, så tok mine sjanser på at det holdt å bare lodde den av.

Og det funket! Resten av dagen ble feiret med mye godt i glasset.

 

For et kommende sideprosjekt, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å fikse et defekt GTX 470 jeg hadde mottatt fra en kompis for en stund siden.

En god vask med zalo og noe baking på 200 grader for 10 minutter i ovnen gjorde susen.

 

Kommentartråden finner dere som vanlig: HER!

Endret 22. april 2013 av Andrull

[Andrull]

Hei igjen folkens! Lenge siden sist.

 

Det har skjedd en del siden sist, men dessverre så ble mobilen ødelagt, ( måtte bytte hovedkortet på den) slik at en del bilder har blitt borte, men har hatt en rotete form for backup hvor en del av bildene har blitt reddet. Denne bildeserien i dagens oppdatering er egentlig et halvt år gamle da jeg har vært alt for lat på å oppdatere.

Nu vell, det er klart for:

#Oppdatering 7

 

Først og fremst så har det skjedd en del ting i del 2 av PCen, altså høyre side av PCen som inneholder luftkompressor, HDDer, og waterchiller, og radiatorer.

 

Siden jeg har fått vannreservoarene (en i hver PC-del) så startet jeg å eksperimentere med å sette inn LED-lys i de:

Fikk reservoaret til halv pris pga korrosjonflekker på kobberet, som måtte pusses bort først. Bilde til venstre kan man se kablene som går til en kraftig lysdiode, og tenkte jeg like godt kunne bruke kobberet i enden som kjøler. Måtte da gjøre et litt nasty inngrep med å borre hull i plexiglasset, for så å tette det godt med silikon. det vil da være baksiden og vil aldri synes.

Her tester jeg med forskjellige effekttrinn på dioden, for å finne ut hvor skarpt jeg ønsker at LEDen skal lyse. (er egentlig jevnere fordeling i virkeligheten)

Kanskje et noe merkverdig valg å plassere et reservoar, men siden del 2 av PCen ikke vil ha noe plexi/innsyn så ble det til slutt slik (vil se bedre ut etter hvert).
(bildet til høyre viser bla. aluminiumsfolien for å reflektere varme og lys den riktige veien.

Reservoaret er viktig for å kunne fylle på PCen, samt at jeg trenger et på hver del, da PCen er så stor, samt har hurtigkoblinger mellom, hvor noen luftbobler noen ganger dannes.
Her finner man også blå LEDs og en hvit kathode hvor man kan velge hva man vil bruke. Samt en temperatursensor.

På under og oversiden av hvor du finner hovedkortet så er valget å bruke en jevn belysning (inspirasjon hentet fra de hvite flisene innendørs i TRON Legacy).

Siden jeg ikke fikk til å få like jevn belysning ved vanlig plexi og kathoderør så brukte jeg like så godt to 17"-ere sin bakgrunnsbelysning og deres innebygde plexiglass.
(venstre bilde er halve overdelen, og det til høyre er nedre delen)

 

Og resultatet av undersiden belyst + reservoaret montert ved siden av HK-brettet.


Isolasjon på den ene sideveggen. Lyd- og Termisk isolert


Motor for døråpner.

Den første aircondition-uniten ble ødelagt, og har etterhvert blitt erstattet av en kraftigere sak på 3500W kjøleeffekt (1600W forbruk). Men før jeg får tatt den inn så må jeg gjøre om hele del 2.

Her har jeg startet med isolasjon, en "pynteharddisk" med plexiglass og LEDlys, og lufttrykkmåler og noen striper med vibrasjonsdempende gummistrimler som kompressoren til waterchilleren vil stå på.

Luftkompressoren som har blitt lydisolert og vannkjølt. (pga lydisolasjonen så er det ikke nok kjøling ved vanlig strålevarme)

Del av varmeveksleren (vann-radiatoren")som vil bli kjølt ned av aircondition-uniten("kjøleradiator"), som samlet danner det jeg kaller for waterchiller.
Ps: Legg merke til at noe av den kalde luften også vil sirkulere inni selve hovedPCen, som er for å kjøle ned luften, samt fjerne luftfuktighet.


Luftkompressor montert, og på vei til å installere kjernen av PCen, aircondition uniten (til venstre). Et saftig 35 KG beist.
Ps: Legg merke til at varmeveksleren allerede er montert opp-ned i taket på PCen.

Dette er da toppen av del2, og har allerede begynnt med isoleringen rundt den kalde delen av aircondition-uniten. Slangen er til lufttrykkmåleren og trenger ikke isoleres.

Begynner å nærme meg slutten for isoleringen (gummi/silikon + naturull). Slangen i front er for å lede varm luft ut av maskinen, mens radiatoren man tydelig ser, er varmeveksleren.

Rotete i underetasjen, men er ikke ferdig her. Legg merke til ferdig montert lufttank (brannslukningsapparat), vannpumpe og alternativ vannkjølingsradiator til venstre (om jeg ikke ønsker fasekjøling/støy).

Sist men ikke minst så var jeg som kanskje noen fikk med dere på TG: Hvor også Nvidia og Kingston dukket opp

For ikke å snakke om hardware.no som også så ut til å synes prototypen var kul:

Er dette The Gatherings heftigste maskin?

Kommentartråden finner dere som vanlig: HER!

Endret 4. oktober 2013 av Andrull

[crust_cheese]

Det er veldig synt at dette forumet er så stille av og til, fordi den her er en kjempebra maskin som fortjener å bli sett!

 

Edit: Merkte ikke at det er kommentartråder for dette målet

Endret 12. januar 2014 av crust_cheese

[Andrull]

Jeg må bare beklage at det ikke har kommet noen videre oppdatering på loggen. Dette endrer seg nok vesentlig mot apriltider. Grunnen er rett og slett at jeg ikke har hatt like mye tid som vanlig til PC-byggingen, og det faktum at jeg har byttet ut en del løsninger og forbedret mye som ikke er like lett å ta bilder av/kjedelig å se på bilder. Så får jeg heller ta å skrive hva det er etter hvert.

​Men tro meg, det HAR skjedd en del siden sist. Blant annet overhalt komponentene, og svidd av mer penger enn jeg ønsker å se for meg. Men skal det stå i stil til et slikt monsterkabinett, så kan det ikke være bare bare. Overkill ER standarden.

Som en teaser så ser PC-komponent-delen slik ut nå (kommer med en mer log-aktiv oppdatering etter hvert):

Så for de som synes slikt er porno og ønsker å vite hva de ser, så er det følgende:

- i7 4930k
- Asus Rampage IV Black Edition X79
- 3 x Geforce GTX 780 Classified m/ EK vannblokk
- 16 GB Avexir 2666MHz

- 5x Spenningsmålere og 2x spenning/strømmåler
-

Og på undersiden så gjemmer det seg en

- Samsung 840 Pro 256GB +Intel SSD G2 160GB

- Iwaki MD-RZT (Industripumpe som vier ca 4kg og klarer opp til 12m vannsøyle)
- Vannet i loopen vil dumpe varmen direkte inn i waterchilleren, og ikke via en annen radiator. Dette for å øke effektiviteten betraktelig, som ble viktig med slikt beist av en PC. (hvert skjermkort trekker fort over 500-550W- hver)

Noen tidlige indikasjoner på OC har gitt resultater i minne på ca 3,05GHz, CPU på 5GHz, og singel skjermkort på 1540MHz/8100MHz (GPU/VRAM), eller 1470/7800 MHz med alle tre skjermkortene samtidig.

[Andrull]

En solid endring i planene! Valgte å oppdatere denne tråden, selv om det på mange måter er så store endringer at det er et nytt kabinett.

 

Selve kjøleaggregatdelen vil bli beholdt slik den er i dag, men med noen modifikasjoner som jeg kommer tilbake til etterhvert. Og har hentet noen få deler fra gamle kabinettet, samt et rammelerret jeg ikke lengre brukte. Var MDF-plater av korrekt tykkelse, noe som i det nye kabinettet vil stive opp kraftig.

 

I "The lightning V2", så er fokuset:

 

-> HELT tett. Ja, vi snakker lufttett og vanntett.

-> Stiv konstruksjon. Det var til tider litt slark når du prøver å dytte 70KG med gamlekabinettet. Denne gangen kan jeg ikke tålerere dette.

-> Stødig. Den gamle var svært lett å velte om jeg ikke satt PCene sammen. Helt håpløst. Så nå blir den breiere, med større og mer solide hjul. Nærmere bestemt vognhjul.

-> INGEN kondens. Jepp, selv med kondensfjernefunksjon, så skulle det lite til for å få noe kondens samtidig som jeg fikk god kjøleytelse. Og det var svært problematisk. Dette løses med å senke alt ned i olje.

- Mindre komplisert. Har testet ut en rekke løsninger, og endte opp med så mange som ikke var planlagt fra starten, at det var et massivt kaos.

- Ytelse. Jepp. Mer fokus på ytelse, og alle komponenter bort sett fra HDD vil oljekjøles og bli praktisk talt lydløst, samtidig som de får bedre kjøling enn noen gang.

 

Det blir altså et lavere kabinett, bredere, og enklere. Kjøleaggregatet settes ut, da det bråker mest, og har kjøpt lange slanger, og armaflex-isolasjon med hurtigkoblinger for å koble på ute.

 

Hovedenheten som jeg nå bygger vil nå også kunne kjøre på egenhånd, og vil som nevnt oljekjøle hovedkomponentene. Merk, CPU + GPUer vil fortsatt være vannkjølt, men alt rundt vil være i kontakt med olje. Men for å kjøre de tilgjengelige for service, så vil jeg ha en ventil som dumper oljen ned i to tanker som står rett under. Når jeg er ferdig med service så er det egen pumpe som pumper det opp igjen. Vil muligens kombineres med stille oljepumpe, oljefilter og oljekjøler for å være sikker på at alt er under kontroll.

 

 

Den vil også ha sin egen kjøleradiator for vanlig romtemp-vannkjøling. Samt peltierelementer som booster kjølinga fra -15 til -45 grader.

 

Uansett ikke noe problem. Er ferdig med å bruke den PCen for lengst, så den blir nok aldri brukt igjen. [/size]

Her er nye:

Front uten dør og oljekanner

Selve oljekammeret med "støttevegger"

Oljekammeret plassert nedi maskinen.

Med deksel og PC-deler satt nedi (er ikke ferdig, så er kun for å se at alt passer).

Med vinduet og frontdøra på plass.

Alt er som sagt under arbeid, og bare en kjapp funksjonstest at alt går overens.

I morgen blir det nok å støpe glassfiberen for oljekammeret.

 

Endret 8. desember 2014 av Andrull

[Andrull]

Har lagt ved et prosesskart av PCen, da jeg tror det er vanskelig å holde følge hvordan den er satt opp. Det er litt forenklet og tar ikke med alle faktorer, men har prøvd å få med det viktigste:

Merk:

• Blå firkant er grensene for kjøleaggregatet, altså den delen som står ute.
• Rød firkant markerer grensene til selve innedelen til PCen. Og er koblet sammen med noen godt isolerte hydraulikkslanger (overfører kun vannglykol).
• Pumpe "alternativ pumpe" er da pumpa til en egen standard kjølekrets, som jeg kan velge å bruke om jeg ikke har tilgang til kjøleaggregatet, eller ikke ønsker å sende all varme ut av huset. Det er en vanlig Swiftech MCP655 (Laing D5) pumpe.
• Det er to oljepumper. Den øverste er enkelt og greit en EK 4.0 DCP pumpe som sirkulerer oljen om den går over 30 grader, og det er ikke store krav til sirkulasjonen her. Den andre er en kraftig boremaskinpumpe (må testes) som raskest muligst kan fylle opp oljekabinettet fra oljetanken. Oljetanken blir brukt ved transport eller når jeg jobber i PCen etc...
• Oljen heter Shell Morlina S2 BL5, og er noe jeg skaffet fra jobben min, men man kan nok muligens også bruke rene motoroljer (mineralolje). Dog har de jeg så på litt kjipe stoffer tilsatt som i verste fall kan påvirke de gode elektrisk isolerende egenskapene, samt fargen til oljen. Ønsker en klar jeg kan se gjennom.

Endret 8. desember 2014 av Andrull