Chatte-tråd for oss på Akam!

[johome]

 

Helt enig, jeg også.

Bedre mus enn dette får man ikke tak i.

 

Dessuten får man ikke muse(svine)syken med denne.

Endret 3. november 2009 av johome

[Nautica]

Er det ikke det en av grunnene vi faktisk er på diskusjon.no?

 

Nei,den har vi for og mobbe hverandre

 

Ta og les denne fine guiden om Blender, lukker(tid), ISO og litt til.

[stonhans]

Jeg har brukt Logitech sin G5 Battlefield 2142 mus siden 2007 Husker jeg betalte nesten 700 kroner for den hos mpx i sin tid. Genial mus, og den fungerer som ny, den dag i dag. Eneste som plager meg er "ledningen" som er et tau.. det slynger seg og knyter seg ofte.

Endret 3. november 2009 av stonhans

[Simon Aldra]

Hehe, selvironi har jeg nok av Men det må da være lov å eksprimentere litt og stille spørsmål når man lurer på noe. Er det ikke det en av grunnene vi faktisk er på diskusjon.no?

Når du fotograferer er det tre parameter som bestemmer hvordan bildet blir belyst.

 

a) Blenderen. Blenderen er et parameter for hvor mye lys som slippes gjennom objektivet. Blenderen angis som f-tall, en normal kitzoom har gjerne variabel blender mellom f/3.5 og f/5.6. Dersom det er et 18-55mm f/3.5-5.6 betyr det at objektivet har største blenderåpning på f/3.5 ved 18mm og f/5.6 ved 55mm. Hvilket objektiv du har aner jeg ikke, men det fungerer slik uansett objektiv, med mindre objektivet har fast blender vil det bare være oppgitt et nummer, som med Nikons 17-55mm f/2.8. Blenderen er en brøk, lavere tall betyr større åpning. I lite lys bør du bruke størst mulig blender, altså minst mulig tall

 

Den vanlige blenderrekken er:

 

f/1.4 - f/2.0 - f/2.8 - f/4.0 - f/5.6 - f/8.0 - f/11 - f/16 - f/22

 

For hvert steg du beveger deg mot venstre slipper du inn dobbelt så mye lys. f/1.4 slipper inn dobbelt så mye lys som f/2.0.

 

Blenderen bestemmer også dybdeskarpheten. Dybdeskarpheten er hvor mye av bildet som er i fokus. Større blender gir mindre dybdeskarphet enn liten blender. Men dette samvirker også med brennvidde. f/3.5 på 18mm gir mer dybdeskarphet enn f/5.6 på 55mm (gitt samme utsnitt).

 

b) Lukkertiden. Lukkertiden avgjør hvor lenge kameraet slipper inn lys. Lukkertid oppgis normalt som en brøk, og en lukkerrekke kan være 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s. Altså er 1/30s dobbelt så lenge som 1/60s, og så videre. Normalt viser kameraet bare "30", "60", "125" osv.

 

Dersom vi lager en mer omfattende lukkerrekke får vi:

 

15 - 30 - 60 - 125 - 250 - 500 - 1000

 

(Altså 1/15s, 1/30s etc.)

 

For hvert steg vi beveger oss til venstre slipper vi inn dobbelt så mye lys, 1/30s slipper altså inn dobbelt så mye lys som 1/60s.

 

I tillegg er det viktig å forstå at lukkertiden avgjør hvor godt du klarer å fryse motivet ditt. Dersom du skal fotografere bevegelser i det hele tatt sliter du med lengre lukketid enn 1/60s-1/125s. For sport bør du ha minst 1/250s-1/500s. En gammel tommelfingerregel for sport er 1/640s.

 

I tillegg kan det være vanskelig å holde hendene stødig ved lange lukketider. Dette varierer med brennvidden. Dersom du håndholder kameraet og stiller objektivet på 18mm kan du normalt klare deg med lengre lukketider (1/30s på 18mm bør være uproblematisk), men om du zoomer inn til 55mm kan du komme til å slite med 1/30s. En tommelfingerregel er at lukkertiden bør samsvare med brennvidden i milimeter, men siden du har et cropkamera må du regne om brennvidden med en faktor på 1.5. 55mm blir da 83mm (55x1.5), altså bør du ha rundt 1/80s lukketid eller kortere for å håndholde 55mm stabilt. Dette blir dog enklere om objektivet ditt har bildestabilisator.

 

c) ISO. ISO er sensorens lysfølsomhet. Lysfølsomheten er hvor sensitiv sensoren er når den fanger opp lys. En normal ISO-rekke er:

 

(ISO) 100* - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400

 

(* D90 har ikke ISO100)

 

Som du ser er det et slags mønster i dette.

 

Men denne gangen er det slik at lavere ISO gir mindre lysfølsomhet. Dersom du øker ISO fra ISO200 til ISO400 dobles sensitiviteten. Å bruke høyere ISO har fordeler og ulemper. Høy ISO gjør det lettere å få skarpe bilder, men det forringer bildekvaliteten når du kommer over et visst nivå. På D90 kan du fint bruke ISO1600, og du vil nok være fornøyd med ISO3200 også, men ISO6400 er kanskje ikke det lureste.

 

Så, over til hvordan disse fungerer sammen. Som jeg sa er eksponeringen, altså hvordan bildet belyses, en kombinasjon av disse tre faktorene.

 

La oss sette opp et par regnestykker.

 

Dersom du kan ta et bilde korrekt eksponert med

 

f/4.0, ISO200, 1/125s

 

Kan du også bruke

 

f/4.0, ISO400, 1/250s

 

Videre:

 

f/2.8, ISO400, 1/500s = f/5.6, ISO800, 1/125s = f/4.0, ISO800, 1/250s

 

etc.

 

Det er bare å prøve seg frem... Men du bør fo enkelhets skyld prøve å bare bruke blenderprioritet (A) i en begynerfase..

 

 

 

Mx510 er såå 2007

Jeg er moderne, jeg har Mx518.

[Eirik]

Fine greier Simon. Fikk repetert noen småting der selv

[Åsen]

Hehe, selvironi har jeg nok av Men det må da være lov å eksprimentere litt og stille spørsmål når man lurer på noe. Er det ikke det en av grunnene vi faktisk er på diskusjon.no?

Når du fotograferer er det tre parameter som bestemmer hvordan bildet blir belyst.

 

.......

 

Tusen hjertlig takk! Det hjalp veldig mye!

Endret 3. november 2009 av Åsen

[Simon Aldra]

Fine greier Simon. Fikk repetert noen småting der selv

 

 

Hehe, selvironi har jeg nok av Men det må da være lov å eksprimentere litt og stille spørsmål når man lurer på noe. Er det ikke det en av grunnene vi faktisk er på diskusjon.no?

Når du fotograferer er det tre parameter som bestemmer hvordan bildet blir belyst.

 

.......

 

Tusen hjertlig takk! Det hjalp veldig mye!

Bare hyggelig.

 

Men en ting til. Jeg vet at vi menn ikke skal lese i manualen (vi skal evne å skrive manualen etter første øyekast), men det hjelper ofte å lese litt i manualen..

 

Kjapp ordliste engelsk-norsk om det ikke er norsk manual:

 

aperture: blender(åpning)

shutter: lukketid

focal length: brennvidde

[Anew]

Men det må da være lov å eksprimentere litt og stille spørsmål når man lurer på noe. Er det ikke det en av grunnene vi faktisk er på diskusjon.no?

*sukk*

Om chattetråden skulle brukes til grunnleggende innføring i eksponering for alle nybegynnere som har tatt et nattsvart bilde i et "godt opplyst rom", så hadde ikke dette blitt særlig interessant i lengden.

 

Det grunnkurset vår eminente moderator like vel så seg tjent med å gi deg (siden chattetråden fylles opp så fort, så er det neppe så mange andre nybegynnere som får det med seg), finnes alt her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=984477

Det er en sticky, og det blir ikke borte.

[fo2re]

Solgte en 32" LCD TV og en Apple TV i helga. Skulle selge 360'en, men p.g.a. lave bud beholdt jeg den.

 

Idag hentet jeg en 24" full HD LCD skjerm som kostet meg kun 1400kr.

Bare tenker på hva den første LCD skjermen jeg kjøpte kosta. 17" LCD skjerm med 16ms respntid til 4500kr.!!!

Kjøpte også mini-dvi til dvi adapter, koblet skjermen til imac'en og 360'en. GØY!

 

Nerde delen av stua, TV-bordet og TV'en er byttet ut med andre saker.

 

pft den 17" LCD n må ha vært på tilbud ? Har 2 Eizo 15" bak meg som kosta veil 8000,- pr stk, og ekke widescreen engang !

[Anew]

Jalla. Nå har jeg akkurat mottatt Spyder 3 Pro, foretatt min første kalibrering og funnet ut at stort sett alle bildene fra oktoberfesten min er adskillig mørkere og varmere enn de burde ha vært...

Jeg kalibrerte i går med S3 Elite (vet ikke om det er noen forskjell?), og ble ganske overrasket over resultatet. Ingen merkbar endring i farger eller temperaturer, men jeg syns jeg fikk hvitere hvit og mørkere skygger... Bilder som tidligere hadde tegning i høylysene ser nå utbrente ut, og mørke partier ser mer gjengrodde ut.

[Trondster]

Hehe, selvironi har jeg nok av Men det må da være lov å eksprimentere litt og stille spørsmål når man lurer på noe. Er det ikke det en av grunnene vi faktisk er på diskusjon.no?

Jojo - men de her er det en del grunnleggende som feiler - "Jeg har kjøpt dette flyet, men hvis jeg skrur av autopiloten, så bare kræsjer det!". Ja, det er fordi du da skal styre selv. Gjør du ikke det går det skjevt.

 

Man kan grovt si at kameraet i grønn og "P" styrer blenderåpning og lukkertid selv. I "A" styrer du blenderåpningen og kameraet lukkertiden, i "S" styrer du lukkertiden og kameraet blenderåpningen, og til slutt i "M" er det deg som styrer både lukkertid og blenderåpning.

 

Det er også en typisk misforståelse at det er "lyst" innendørs i lampelys. Utendørs, i sollys, kan det være mange hundre ganger så mye lys som det man kan oppfatte som "fint og lyst" innendørs. Tenk på hvor lyse og blendende billykter kan være natterstid, mens man på dagtid nesten skal kikke etter om de er på eller ikke.

 

En god start er å lære mer teori, og så gå litt over til å skyte i "A", hvor du selv aktivt kontrollerer blenderen. Les også om lukkertid - man kan for eksempel ikke skyte håndholdt i 1/20 sekund og forvente at det blir skarpt..

 

Kameraet har også innebygd lysmåler, som kan gi det en indikasjon på om det kommer til å bli for mørkt eller ikke - les i bruksanvisningen hvor du ser den. (Hint - streken med -2, -1, 0, +1, og +2. Og - skal du skyte i M - skru både blender og lukker så lysmåleren signaliserer at det er "passe" når du trykker utløserknappen halvveis ned. Lykke til!

[Ciryaher]

Simon: Hvor lenge siden var det du postet spotifylink til Combine Harvester i tråden her? Det må da være noen uker...

 

Den dagen hørte jeg sangen en gang, og glemte den ganske fort igjen. I dag tidlig da klokka ringte derimot. Da var det som om jeg akkurat hadde hørt den for et sekund siden :s

 

Cuz i got a brand new combine harvester and ill give you the key... tam-ti-tam

 

Underbevistheten har noen skumle egenskaper!

Endret 4. november 2009 av Ciryaher

[arnold_layne]

Jeg kalibrerte i går med S3 Elite (vet ikke om det er noen forskjell?), og ble ganske overrasket over resultatet. Ingen merkbar endring i farger eller temperaturer, men jeg syns jeg fikk hvitere hvit og mørkere skygger... Bilder som tidligere hadde tegning i høylysene ser nå utbrente ut, og mørke partier ser mer gjengrodde ut.

Hardwaren er den samme, men Elite lar deg gjøre flere avanserte innstillinger (uten at jeg har satt meg inn i hvilke).

 

Gjorde du kalibrering med eller uten ambient-måling?

Endret 4. november 2009 av arnold_layne

[Anew]

Med abmbient. Maskinen bor i kjellerstuen, så lyset der er rimelig konstant.

[Anew]

Johnny - det går ikke engang an å svare på PM til deg. Takk for tipset. Jeg hadde alt sett og ringt på annonsen.

 

En luring i Bergen solgte lett brukt D700 m/Sigma 24-70/2.8 og Nikkor 85/1.4 samt 2 studioblitser for 17000! Suffice it to say at det ble solgt rimelig kjapt, men altså ikke til meg. Jeg er utrolig deppa.

Endret 4. november 2009 av Anew

[gorpium]

Da er ny skjerm og 17-40L i hus. Deilig med 24" igjen.

[the_last_nick_left]

Jeg er utrolig deppa.

 

Ikke vær det. Vær glad for at du hverken har blitt lurt eller kjøpt tjuvgods..

[phax]

Deilig med 24" igjen.

 

Så liten? *Knis* Den har vel bare 1920x1080 i oppløsning også den?

[L4r5]

Mulig jeg er litt treg, men er dette årets kameranyhet? Eventuelt det som kommer til å bli det store hotte neste år?

[Anew]

Jeg er utrolig deppa.

Ikke vær det. Vær glad for at du hverken har blitt lurt eller kjøpt tjuvgods..

Jeg gjorde jo litt bakgrunnssjekk da.. Selger er grafisk designer med ganske så fin porteføljeside, så han var nok seriøs. Har nok ikke betalt moms på utstyret, og satt bruktpris deretter? (bla. betyr jo det at forbrukerkjøpsloven ikke gjelder, så jeg hadde kanskje ikke fått 5 års reklamasjonsrett?)

 

Så jo, jeg er fortsatt utrolig deppa - jeg har i praksis gått glipp av en gratis 85/1.4.

Endret 4. november 2009 av Anew